Баланс белого и дневной свет

[слепой смайл]

Продолжаем...

Баланс белого и дневной свет

Баланс белого

Все, что нас окружает мы видим лишь из-за того, что эти объекты или излучают, или отражают свет.

То, какого цвета нам кажется предмет, зависит от двух факторов:
1. способность поверхности предмета отражать тот или иной цвет
2. оттенок падающего на предмет света

Для количественной характеристики качества источника света используется термин цветовая температура.
Измеряется в Кельвинах: 1к=1с-273

Дневной свет

Солнечный свет в ясный день имеет цветовую температуру в 4000к.
Свет неба без облаков - 7000к
Смесь солнечного и небесного светов, которые дают излучение в 6500к - это и есть наш привычный дневной свет.

ББ - если передача цветов на фото соответствует тому, как бы они выглядели при дневном свете, то снимок сделан с правильным балансом белого.




а тут тоже статья про ББ и с картинками: www.photoscape.ru/handbook/camera/white_balance

@темы: фотодело, Интернет

---

ГРИП

[слепой смайл]

Сегодня поговорим о таком понятии, как ГРИП:

Начали:

ГРИП

А в простонародье - Глубина Резко Изображаемого Пространства.
Для наглядности я нарисовала картинки, которые возможно помогут в понимании того, как оно работает и от чего зависит:

1.


2.



А теперь разберемся в этом.
Это внутреннее устройство фотоаппарата. на первом снимке диафрагма открыта полностью. Лучи, проникающие через линзу преломляются (как мы помним из уроков физики 9-го, кажется, класса) и бегут дальше. В определенный момент лучи достигают матрицу.
черные кружочки - это допустимые круги резкости. На самом деле они не такие большие, как я нарисовала, а меньше, чем 0,02-0,03мм.
По этим рисункам видно, что глубина резкости достаточно сильно зависит от величины диафрагмы.

поправка от снарка: Глубина Резкости - способность объектива давать резкое изображение в глубине от плоскости фокусировке.


Свойства ГРИП:

1. чем "закрытее" диафрагма, тем больше ГРИП.
вот иллюстрация к этому свойству:



поправка от снарка:Глубина Резко Изображаемого Пространства - это то, что будет в фокусе в "предметном пространстве", т.е. если, условно, сфокусироваться на 10м, в фокусе будет все от 8м до 13м - вот это и есть ГРИП. Потому как в пространстве.


2. ГРИП зависит от масштаба съемки, т.е. от соотношения фактических размеров объектов, к его размерам полученных на матрице:
пейзаж: >1:500
макро: < 1:1
портрет: 1:50 - 1:10
крупный план: 1:1 - 1:10


3. Передняя глубина резкости примерно в два раза меньше задней.
При установленном значении диафрагмы на некотором расстоянии от объекта, задняя глубина резкости уходит в бесконечность. Это называется гиперфокальным расстоянием.

4. ГРИП зависит от Кроп-фактора. Чем больше кроп-фактор, тем больше ГРИП.




Вот еще наглядный пример:

Если сфотографировать линейку вдоль, наведя фокус на середину линейки, то при открытой диафрагме (f2) четкими будут всего 0,5 см вокруг точки фокусировки, а если закрыть диафрагму (f22), то четкими будут уже по 10 см с каждой стороны (цифры даны примерно).



Как сделать маленький ГРИП на компе: www.diary.ru/~club-f/p62027383.htm

@темы: фотошкола, фотодело, Ссылки

---

жанровое фото

[слепой смайл]

перечислим основные жанры фотосъемки.

Жанровое фото

Жанровое фото

1) Портрет
- гламур
- жанровый портрет
- классический студийный
2) Натюрморт
- художественный
- рекламный
3) Макро
4) Стрит-фото
- жанр
- репортаж
5) Пейзаж
- природа
- городской пейзаж
- панорама
6) Репортаж
- спорт/концерты
- свадьба
7) Стоковое фото
8) Компьютерное искусство (фото-арт)
9) Ню
10) Животные
- подводная съемка
11) Архитектура
12) Интерьер
13) Арт-фото
14) Концептуальное фото
15) Ломография

@темы: композиция, фотошкола, фотодело

---

Дым

[слепой смайл]

и снова статья стащена с ресурса фотодилера. ссылка

Сложность в том, что статья описала не для мыльниц. но думаю те, у кого в наличие только мыльницу могут попробовать использовать лампу для подсвечивания дыма вместо вспышки, или мощного фанарика. в любом случае - попытка не пытка!

Как сфотографировать дым

Структура дыма. Резкость.
Вопрос: имеет ли дым такое понятие как четкость. Отвечаю: да!
В дыме резкость проявляется на краях потока, там, где эта бесформенная масса имеет не округлые бока, а острые. Понаблюдайте за дымом и вы меня поймёте.

Подготовка к съёмке.
Моя техника: Nikon D200 с линзой AF Micro Nikkor 60mm f/2.8, вспышка Nikon SB-800. Вся сцена состояла из чёрного фона и палочки благовоний.

В качестве фона я использовал чёрный картон. Чем дальше картон от дыма, тем меньше света на него попадает и соотвественно, тем лучше выделяется дым на идеально чёрном фоне.

Я не рекомендую ставить камеру на штатив. Дым живёт своей жизнью, и ловить эти моменты лучше без штатива. Плюс замысловатые рисунки бывают разного размера, поэтому кадрирование здесь играет важную роль.

Выбор оптики.
Снимаемый объект очень динамичен. Для съёмки подвижного и меняющего объём объекта лучше всего подходит зум объектив. У зума есть как минимум два преимущества. Во-первых, сама возможность зуммирования. Во-вторых большая глубина резкости на широком угле.

Освещение.
Чтобы осветить дым, я поставил вспышку сбоку от дыма, направил её перпендикулярно оптической оси объектива.
Поджигал с помощью встроенной вспышки (Учим встроенную вспышку «вести» внешнюю), работающей с минимальной мощностью и частично закрытую, чтобы не засветила фон.



Сбоку от внешней вспышки я поставил две черные картонки, чтобы не “поймать” импульс при кадрировании и не освещать фон, который должен быть максимально черным, для упрощения постобработки.

Способ фокусировки.
Дым динамичный, бесформенный. Как вы понимаете, для точной и быстрой фокусировки нужен контрастный объект. Фокусироваться на палочку не надежно, ведь дым движется во всех трёх измерениях. В Nikkor 60mm f/2.8 оказалось очень удобное кольцо фокусировки с большим ходом (я писал свои впечатления о этой линзе). Ручной фокус использовался чаще, а автофокус - когда уставали глаза. Автоматическая и ручная фокусировка дали примерно равное количество резких кадров. Разница этих методов только в скорости. Если промахивается объектив, то он делает полный оборот, а это долго. Автоматическая фокусировка точнее, и я оперативнее реагировал на изменение потока. Следящий фокус я не долго использовал, в следующий раз уже попробую ручной и следящий.

Выдержка и Диафрагма.
Диафрагма также играет большую роль. Я старался закрывать диафрагму до 8-11, как вы знаете, это тот диапазон, при котором большинство объективов выдают максимум возможностей и качества картинки. Чем больше ГРИП, тем больше резких элементов будет внутри дыма.
Выдержки синхронизации (1/60) вполне достаточно для съёмки дыма.
Чувствительность ISO 100 даёт хороший результат..

При увеличении экспозиции из дыма лезет сильный шум. Поэтому кадр лучше немного переэкспонировать, чем недоэкспонировать.





Кстати, а вот и ссылка, где фотограф работает с помощью настольной лампы! Так что идея очень даже имеет право на существование: англоязычная статья на ту же тему с фото

@темы: фотошкола, фотодело, Интересности, Интернет, Ссылки

---

Самоучитель

[HEKT0]

КОРАБЛЕВ. "САМОУЧИТЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ И ФОТОГРАФОВ"

Качать отсюда в формате DJVu

@темы: фотодело, Книги, Ссылки

---

Как снимать капельки

[слепой смайл]

Данная статья была найдена в сети вчера вечером, и вот сейчас, бездельничая на работе, решила выложить вам эту статейку с иллюстрациями.
права на данный материал принадлежат ФотоДилеру. ссылка

Как снимать капельки + фото

Как снимать капельки

Первый момент – что снимать, капельки какого вещества? Мне лично хотелось, чтобы капельки были правильной круглой формы и достаточно высокими, «объёмистыми». Некоторые специалисты советуют снимать глицерин – но я решил, что и обычная вода тоже отлично подойдёт для этих целей. Во-первых – за глицерином ещё надо куда-то идти, покупать, экономить его… А воды почти всегда полный кран и, притом, – почти задаром! Набрызгал капелек, поглядел – и, если не вышел желаемый рисунок, процесс можно повторять снова и снова. Однако у воды есть и неприятное свойство: она довольно сильно смачивает гладкое и прозрачное стекло – тот материал, который сразу напрашивается в качестве одной из подложек для капелек (если мы хотим их снимать на просвет). Капельки упрямо растекаются по стеклу и принимают неправильные формы. И, при этом, чем чище отмыто стекло от следов пальцев и прочей жирной грязи – тем хуже выходят капельки. Как говорят: «вода хорошо смачивает стекло» – а это для нас плохо!

Сделаю небольшое отступление: о том, какой величиной пользуются, когда хотят сравнить смачиваемость всяких поверхностей жидкостями. Для оценки этого важнейшего в нашем деле параметра используется краевой угол смачивания – наклон капельки на контакте с поверхностью. Если этот угол < 90°, то поверхность считается «-фильной» по отношению к жидкости (в случае воды – «гидрофильной»), угол > 90° – «-фобной». Так вот оказывается, что чистое стекло довольно-таки гидрофильное: его краевые углы смачивания водой около 30-40° (в зависимости от чистоты и марки стекла).



Однако если мы хотим получить россыпь идеально круглых капелек, то нам нужна только гидрофобная поверхность! Понять это несложно: если краевой угол смачивания < 90°, то на снимках оказываются видны непосредственные контакты капель со стеклом, – а они редко бывают идеальными (чаще всего эти границы представляют собой ломаные линии, иногда с некрасивыми дефектами на изъянах стекла и случайных пылинках). В случае угла > 90° (гидрофобных поверхностей) эти границы загораживаются нависающими над ними боками капли – а уж границу-то капли с воздухом можно смело считать идеально гладкой!

Попутно замечу, что и у глицерина со стёклами краевые углы смачивания примерно такие же, как и у воды… Насколько я знаю, главными достоинствами глицерина, как заменителя воды при съёмке капель, считаются то, что он не высыхает под жаркими студийными осветителями и что он медленнее сползает по наклонным/вертикальным поверхностям из-за высокой вязкости. Но это ведь относится к съёмке всяких не-макро предметов для рекламы (скажем, сегодня не вышел натюрморт из бокала ярко-жёлтой жижи с кубиками желатинового «льда» и стеариновым «яблоком», покрытым глицериновыми каплями «росы» - так можно завтра продолжить с теми же жижей, «льдом», «яблоком» и «росой»), а сие – не наш случай! Нам никто не запрещает снимать и на горизонтальных поверхностях, испепеляющий свет использовать необязательно (а если капли слишком высохнут или рисунок уже весь изучен вдоль и поперёк и наскучил – не проблема набросать их снова). Ещё догадываюсь, что глицерин не так просто красиво разбрызгать. Его крупные капли часто даже просто выдавливают по одной из шприца… Вместе с тем, легко испаряющаяся и подвижная вода при разбрызгивании и после него образует весьма красивые узоры с довольно закономерным распределением крупных и мелких капелек!

Это распределение особенно легко и хорошо получается при использовании регулируемых пульверизаторов, продающихся в хозяйственных магазинах: в них стоит закрутить регулятор до образования водяной пыли и распылять в помещении с достаточно высокой влажностью (в ванной, например). Самые мелкие капельки оказываются неустойчивыми и довольно быстро испаряются, при этом пересыщенный пар из них конденсируется на более крупных капельках. Чем крупнее капля, тем активнее она «высасывает» своё более мелкое окружение. Кроме того, тесно сидящие капельки и просто сливаются друг с другом. Таким образом, при стремлении всего ансамбля капелек к равновесию за счёт слияния, испарения и конденсации, получаются красивые структуры: вокруг крупных капелек появляются ореолы исчезновения мелких капелек, а расстояния между капельками одного размера оказываются почти одинаковыми – и, вместе с тем, чётко зависящими от размеров капелек. С глицерином же такое не получится: как раз потому, что он почти не испаряется… Для того, чтобы получить капли с другим, более разнообразным распределением и вариациями размеров, стоит распылять воду в два-три приёма (с небольшими перерывами).

Но вернёмся к смачиванию и тому, как его уменьшить. Первый вариант, который приходит в голову (и которым я пока воспользовался) – брызгать воду не на стекло, а на какие-нибудь другие, более гидрофобные прозрачные материалы. Очень хороши для этого различные пластики. Я, например, использовал тонкие прозрачные папки, продающиеся в канцелярских магазинах. Причём, можно купить сразу несколько папок разных цветов – они заодно послужат прекрасными светофильтрами, с помощью которых можно получить кучу цветовых и световых эффектов! Однако минусом пластиков, с которым приходится мириться, является их низкая твёрдость: при интенсивном использовании они очень скоро покрываются множеством крупных и мелких царапин, портящих не только фон, но и форму капель. Выходом из положения является предельно аккуратное обращение с прозрачными бесцветными пластиковыми пластинками, предназначенными только для капелек. Для этой цели хорошо подходят, скажем, крышки от не дефицитных коробочек для CD/DVD-дисков (очевидно, совершенно новых). Судя по снимкам, для них угол смачивания водой близок к 90°, и капельки выходят вполне гладкими и круглыми. Кроме того, некоторые фирмы (например Marumi) производят особые защитные гидрофобные светофильтры, у которых смачиваемость водой совсем мизерная.

Второй вариант (возможно, наилучший) – это обработать стекло каким-нибудь «гидрофобом». Например, средством «Антидождь» для лобовых и прочих стёкол автомобиля, либо составом для очковых линз из магазина «Оптика». Применение некоторых марок таких средств, по заявлениям производителей, позволяет увеличить угол смачивания стекла водой до величин > 90°!

Однако, вероятно, очень большие углы смачивания могут иметь и некоторые негативные последствия в виде дополнительных сложностей с освещением: его простые варианты должны приводить к слишком широким провально-чёрным краям капель (возникающим за счёт полных внутренних отражений), их придётся исправлять косыми подсветками. И тут, кстати, вода также оказывается несколько предпочтительнее глицерина из-за её более низкого показателя преломления (1.33 против 1.47 у глицерина). Но это, пока что, лишь мои предположения, нуждающиеся в практической проверке…


Попурри из капелек



Дальше следует сказать о том, что, помимо формы, у изображений прозрачных капелек есть четыре главных свойства, которые делают их узнаваемыми, это:

* преломлённая, искажённая картина того, что находится позади них;
* чёткое отражение на поверхности капелек того, что находится перед ними (в том числе, блики на поверхности);
* игра света – яркие блики («рефлексы»), приходящие изнутри капелек после переотражений от стенок;
* затемнения, вплоть до провальной черноты, также за счёт полных внутренних отражений.

Последние два, очевидно, наблюдаются у краёв капелек. Кроме того, мы часто наблюдаем яркие пятна света в тени от капель на той поверхности, на которой они находятся. Различными техническими ухищрениями мы можем удалять или добавлять проявления этих свойств при съёмках, придавая водяным каплям самый причудливый вид!

Искажённая картина предметов заднего плана получается в том случае, если эти предметы существуют и находятся достаточно далеко (но главное – если капельки сферические). В нашем случае (уплощённых полусферических линзочек) резким получается только максимально близко расположенный фон (практически – только сама подложка), а все другие варианты дают размытие либо фона, либо самих капелек (по крайней мере, с объективом моей камеры и без дополнительных оптических ухищрений). Я эту особенность решил использовать для создания абстрактных композиций, в которых капельки оказываются не похожими на себя: распыляю воду на прозрачные подложки и снимаю на просвет (вернее, комбинирую контровой свет от настольной лампы с передним косым и боковым светом от лампы и/или вспышки). При этом на пути контрового света, на разном расстоянии до подложки с капельками, я ставлю те большие цветные папки-светофильтры, о которых говорил выше. Чем дальше папка от капелек – тем более размытым получается её край и плавным цветовой переход на фоне. Как-то сразу пришла в голову очень примитивная конструкция, схема которой должна быть понятной из рисунка, а конкретное воплощение-«пятиминутка» показано на фото рядом:






Сочетая разные светофильтры, можно получать, например, такие «мячики», как на последнем снимке нижнего ряда «Попурри», либо на следующих четырёх работах:


Взрыв в RGB-пространстве

Так выглядят капли разных размеров, многократно нанесённые на голубую папку, под которой на большом расстоянии находятся пересекающиеся веером жёлтая, зелёная и красная папки. Свет – контровый от настольной лампы, отражённый от алюминиевого листа, и подсветка вспышкой с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Цветовой баланс камеры был дополнительно смещён в холодные тона.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/9, 1/320 s, ISO 160


Перебежчики

Тут снята граница алюминиевого уголка и лежащей на нём жёлтой папки с капельками. Свет – контровой от настольной лампы, отражённый от золотистой крышки для консервирования, и слабая подсветка вспышкой с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Папка лежала на вертикальном ребре уголка, горизонтальное оказалось в 2.5 см ниже неё.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/11, 1/320 s, ISO 160


Между небом и землёй

Фотография основательно высохших капель на крышке от коробочки для CD/DVD-диска, под которой на большом расстоянии находятся края сильно перекрывающихся зелёной, жёлтой и голубой папок, а на меньшем расстояниии и чуть сбоку – красная. Свет – контровый от настольной лампы, отражённый от золотистой крышки для консервирования, и от вспышки с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). На камере был установлен автоматический цветовой баланс.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/9, 1/320 s, ISO 160


Вечерами камни летают тихо…

На фотографии – капли на крышке от коробочки для CD/DVD-диска, под ней – зелёная и жёлтая папки, граница между которыми находится немного левее места съёмки. Свет – боковой сверху от настольной лампы и контровый её же – но отражённый от золотистой крышки для консервирования, плюс подсветка вспышкой с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Наиболее интенсивное отражение света лампы находится правее. Ощущение полёта в невесомости усиливается нижним расположением ярких жёлтых отблесков в каплях, возникающих при боковой ламповой подсветке сверху.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/9, 1/320 s, ISO 160


Если же надо снимать не на просвет, а с непрозрачной подложкой, то оптимальным вариантом, наверное, является такой: капельки наносятся на дополнительную тонкую невидимую и прозрачную подложку («фальшивую», возможно – цветную), которая наклеивается водой на требуемую непрозрачную подложку (либо находится от неё на очень маленьком расстоянии). Очевидно, что лампа находится над капельками. Я наношу капельки либо на папку с вставленным в неё мокрым листом-отражателем, либо на тонкую обёрточную пищевую плёнку, которая перед этим легко натягивается на отражатель или просто наклеивается водой. Так можно получить различные текстурированные изображения – как с более-менее натурально выглядящими капельками (как на первом и втором снимках второго ряда «Попурри»), так и весьма оригинальные «пупырчатые» поверхности, иногда напоминающие булыжную мостовую.

Дорогами Эльдорадо

Это – голубая(!) папка с капельками, в которую была вложена тонкая мокрая алюминиевая пластина, надраенная перед этим жёсткой губкой для посуды «Эффект». Свет – косой спереди от настольной лампы и слабая подсветка вспышкой с большим рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Цветовой баланс камеры был дополнительно сильно смещён в тёплые тона, что дало общий золотистый цвет, а голубые рефлексы от папки по краям капелек стали холодно-нейтральными.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/8, 1/80 s, ISO 160


Отражения от верхней поверхности, значительно оживляющие капельки, проще всего получаются при использовании вспышки (в моём случае – встроенной) с рассеивателем. Я использую простейшие рассеиватели из листового пенополиэтилена толщиной 4-6 мм – дешёвого рулонного материала, используемого в строительстве и ремонте квартир для тепло-шумоизоляции (например, его кладут под ламинат). Купить его легко в крупных строительных магазинах. Вырезаю из листа правильный круг диаметром 20-30 см, на краю которого делаю отверстие диаметром чуть меньше диаметра объектива (чтобы он достаточно плотно держался). Правильная форма рассеивателя много значит, т.к. он появляется в отражениях. Конечно же, можно придумать и другие варианты освещения для создания более интересных отражений, но мне пока что хватило и такого простейшего.

Нажми меня!

Тут снята крышка от коробочки CD/DVD-диска с капельками, висящими «вверх ногами», на фоне красной прозрачной папки и недалёкого края алюминиевого уголка. Свет – снизу от настольной лампы, отражённый золотистой крышкой для консервирования (под папкой), и подсветка вспышкой с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Цветовой баланс камеры – “Вспышка”.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/9, 1/320 s, ISO 160

Игра света в капельках («рефлексы») и зайчики в их тенях на подложке получаются, если капельки подсвечивать сбоку или сверху вспышкой или лампой. Чем ближе свет к боковому, тем ярче оказываются световые рефлексы в капельках и тем сильнее затемнены их противоположные края – это видно на первых двух снимках второго ряда «Попурри». Без этих эффектов капельки выглядят довольно бедными по цветовым оттенкам, а их края выходят очень тёмными (см. крайний правый снимок верхнего ряда в «Попурри»). Хотя, и этот вариант тоже может быть востребован. Более того, иногда наоборот хочется притемнить края капелек – но, вместе с тем, оставить и «рефлексы», и отражения на поверхности, и создать какую-нибудь оживляющую кольцевую структуру внутри (или просто подчеркнуть края капель чёрными каймами). Несколько гипетрофированный пример – самый первый снимок в «Попурри». Для этого можно воспользоваться съёмкой прозрачной подложки с капельками, установленной на широкую трубу. В качестве такой трубы я использовал тубус от старого эпидиаскопа (даже с парой больших линз внутри), который можно увидеть на снимке установки слева внизу.

Несколько странные варианты (с капельками, окружёнными контрастными концентрическими кольцами) получаются, если подложку перевернуть «вверх ногами» и снимать сквозь подложку висящие капельки.

Наконец, весьма интересные результаты получаются при съёмке с поляризационными светофильтрами. Однако я эти фильтры использовал не для подавления бликов, а для создания художественных эффектов, основанных на явлении двойного лучепреломления некоторых, оптически анизотропных материалов. К таким материалам как раз относятся различные прозрачные пластики, на которые я наношу капельки. Сложим два поляризационных фильтра и начнём их поворачивать друг относительно друга. Если фильтры круговые (или круговой и линейный, как у меня), то надо ещё опытным путём выбрать, с какой его стороны смотреть. В какой-то момент (когда направления пропускания света у светофильтров окажутся взаимно перпендикулярными), мы заметим почти полное затемнение поля зрения – лишь глядя через них на яркую лампочку, мы увидим тускло светящуюся спираль и обычное для фотографических поляризаторов глубокое синее окрашивание тёмного поля. Если в таком положении между фильтрами поместить оптически анизотропный материал (тот же прозрачный бесцветный пластик), то он окрасится различными, зачастую неожиданно яркими интерференционными цветами. Этот эффект я использовал на следующем снимке, поместив крышку от CD/DVD-коробочки с капельками между двумя поляризационными фильтрами и снимая этот «бутерброд» на просвет. При этом интересные световые эффекты дали и капельки, находящиеся на пластиковой подложке.

Главная капля

Так выглядят капельки на крышке от CD/DVD-коробочки, находящейся между двумя поляризационными фильтрами в положении максимального погасания. Свет – от настольной лампы снизу (отражённый от зеркала) и подсветка вспышкой с рассеивателем сверху (коррекция -2.0 EV). Для съёмки выбрано место сбоку от самой яркой интерференционной окраски.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/8, 1/80 s, ISO 160

Завершая рассказ, могу надуть грудь колесом и заявить, что при создании окончательных вариантов почти всех этих изображений был использован минимальный набор средств ФотоШопа: обрезка краёв (мои макролинзы дают весьма заметное виньетирование с объективом камеры Sony DSC-R1), чистка шумов, замазывание слишком некрасивых царапин и пылинок, повышение чёткости и уменьшение картинок до WEB-размера. Ну, ещё рамочки, конечно… Цвета и общие контрасты оставлены оригинальными (только в “Между небом и землёй” был существенно усилен цвет неба, а в “Нажми меня!” – контраст).

Надо сказать, что такие съёмки капелек оказались довольно увлекательным занятием, настоящей игрой с пульверизатором, светофильтрами, светом и настройками камеры!

Автор: Дмитрий Доливо-Добровольский (aka Dima DD)
Санкт-Петербург, 3 марта 2008 г.

@темы: Интернет, Люди, Ссылки

---

Групповое фото участников

[HEKT0]

Есть идея -- создать групповое фото участников сообщества.
Присылайте свои фото в полный рост на фоне окна. Можно чтобы в кадр попадали разные дополнительные элементы, но чтобы обязательно было окно и между вами и камерой ничего не было и чтобы было видно лицо... хотя бы кусочек
Фон за окном не имеет значения. Если, допустим, вы знакомы и можете сфотографироваться рядом одним кадром -- тоже хорошо. Разнообразие приветствуется, как и всегда!

Закидывайте в дайрик, пишите на U-mail или сюда, а я буду сводить в панораму.

@темы: объявления

---

Открыт чат

[HEKT0]

Завел чат руму "Фотошкола" на дайриковском джаббере.
Заходите, пообщаемся.

@темы: объявление

---

6. Тональность и ракурс

[слепой смайл]

Сегодняшняя тема для меня самой очень интересна.

Тональность

По количеству света все фотографии делятся на высокую и низкую тональность. Если количество используемых тонов на изображении
как видно, на каждом графике присутствует с основном только светлые тона или темные, что и характеризует "ключи"

Высокий ключ:

Высокий ключ:
Все объекты и фон хорошо освещены, свет мягкий, нет резких границ света и тени, много светлых тонов.
Правила создания снимка в высоком ключе:
1) фон должен быть светлее снимаемого объекта
2) необходимо использовать много света, обычно не более 4-х источников. в идеале - 3.
3) в кадре должен присутствовать хотя бы один участок темного цвета, так называемый темный удар.
2) при съемке обычно выставляется поправка экспозиции в 2/3-1 ступени
5) при съемке портрета осветить фон 2-мя источниками света, мощность которых больше мощности источников, освещающих объект.
А вот явный пример высокого ключа:

как видите, присутствует очень много мягкого белого, только реснички являются зацепками - это и есть темные удары.

Низкий ключ:

Низкий ключ:
много темных областей, в которых потеряны детали, света мало, снимание акцентируется на границах перехода из света в тени, промежуточные тона выражены слабо. На снимках в низком ключе практически теряется информация о цвете, поэтому чаще всего их делают черно-белыми.
Правила построения:
1) использовать контровой , верхнеконтровой и контробоковой внешние источники света
2) максимальный контраст
3) с кадре должна присутствовать область черного цвета и одна или несколько белого без фактуры, контур
4) сюжет не может быть радостным
5) использовать недодержку 1-2 ступени
Очень часто низкий ключ используется для съемок обнаженной натуры. например: img-e.photosight.ru/93a/3074617_large.jpg (тыкайте сами-))
но не только для таких съемок:


Ракурс (от слова укорачивать, сокращать):
необычное изображение пространства или объектов на снимке, получаемое за счет сильного наклона оси камеры вверх или вниз, либо ракурс может быть получен путем выбора такой точки съемки, когда близко расположенные предметы выходят увеличенными, а удаленные - уменьшенными.
Кроме чисто изобразительного значения, ракурс несет в себе и отношение к происходящему на снимке:
сверху вниз - превосходство, снисхождение
снизу вверх - почтение, уважение
Для создания ракурсного фото необходимо использовать короткофокусный объектив.

нижний ракурс

нижний ракурс

верхний ракурс

верхний ракурс





Задание:
Вам на выбор предоставляется три темы. Если есть желание сделать все три задания - это только приветствуется!-)
1) съемка в высоком ключе
2) съемка в низком ключе
3) верхний и нижний ракурс

@темы: композиция

---

Практическое занятие по композиции

[HEKT0]

На растерзание почтеннейшей публике предоставляются три фотографии без претензий на художественную ценность.
По возможности, используя кроп, нужно оную художественную ценность в них вернуть (сформировать).
Кроме того в качестве дополнительного задания предлагается исправить контрастность, яркость, цветность. Возможны варианты тонирования и т.п.

@темы: практика, композиция, фотошкола

---

Убираем цветовой шум.

[HEKT0]

Идея заключается в том, что мы уменьшим цветовые перепады, при этом сохраним колебания яркости в каждой точке.
Плюс этого метода кроме всего прочего ещё и в том, что картинка не теряет слишком много информации. Цвета не становятся пластиковыми, и даже мелкие детали остаются видны.
Итак.

По шагам для GIMP 2.6:

1. Сначала нам нужно будет преобразовать наше изображение из RGB формата в LAB: Color -> Components -> Decompose
2. Запускаем Gaussian или Selective Gaussian с подходящим шагом (10..60) по слоям "a" и "b": Filters -> Blur -> Guassian Blur
3. Складываем слои обратно в изображение LAB -> RGB: Color -> Components -> Compose

Цветовой шум уменьшается, зернистость остается.
Побочным негативным эффектом является то, что утрачивается информация о цвете. Поскольку Гаусс приводит к усреднению, то цвет смещается, опять-таки, в сторону среднего значения. Фото немного "выцветает". Кроме того, если на фото есть четкие границы освещенности и цветности (яркие полосы), то рекомендуется проводить именно Selective Guassian, поскольку в противном случае на границах этих полос смещение цвета будет очень заметно.

Вот, что может получиться. В данном случае по каналу "a" радиус Гаусса был 55, по каналу "b" -- 35

Картинки:

Исходное изображение


Результат

@темы: фотошкола, GIMP

---

5. ISO и шум

[слепой смайл]

Светочувствительность и шум

Что такое ISO.

Иначе эта характеристика называется светочувствительность. То есть ISO - это мера того, насколько чувствительна матрица к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем она более чувствительна, соответственно, появляется возможность снимать в малоосвещенных местах. В цифровых фотоаппаратах имеется возможность записи снимков, сделанных с разной ISO, на один и тот же носитель. Но так было не всегда. Раньше фотографу для этого требовалось сменить пленку.

Допустим, ваша камера сигнализирует о том, что ей не хватает света, чтобы правильно выставить экспозицию. Вы, конечно, можете воспользоваться вспышкой. Но предположим, что ситуация исключает эту возможность (например, вы снимаете на концерте). В этом случае вам придется выставить более высокую ISO вручную или воспользоваться функцией автоматической установки светочувствительности.

Аналогично, если вы видите, что скорость затвора вашего фотоаппарата слишком медленна, невозможно больше увеличить выдержку и у вас нет штатива, чтобы избежать негативных эффектов от дрожания рук, - вы можете поставить светочувствительность выше, что позволит вам использовать более высокую скорость затвора.

ISO и шум.

Как и все на свете, увеличение светочувствительности не дается просто так. За все надо платить, и в данном случае ваши изображения станут более шумными. Когда вы увеличиваете чувствительность вашей матрицы повышением ISO, матрица начинает воспринимать незначительные световые сигналы. Повышенная чувствительность позволяет матрице фиксировать больше света, но и больше шума. Помните о том, что вдобавок матрица генерирует еще и свой собственный шум. Отношение светового сигнала к шуму (S/N отношение) определяет "шумность" вашего конечного
изображения.

Матрица обычно калибруется тааким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения (наибольшее S/N отношение) при как можно более низких ISO. Для широкого класса фотоаппаратов это обычно ISO=50, ISO=80 или ISO=100.

Шум для цифрового фотоаппарата - это то же самое, что и зернистость для пленки. Это крайне нежелательный эффект, проявляющийся в виде точек определенного цвета по всему кадру.

ISO и размер матрицы.

Шум на фотографии, снятой фотоаппаратом с маленькой матрицей. Размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого - то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырехмегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше. Поскольку модели фотоаппаратов, рассчитанные на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, то шум - это проблема.

Следует ли снимать при высокой ISO.

Пока фотоаппараты "массового потребления" не начнут выпускаться с большими матрицами, шум на снимках с высокой ISO будет оставаться заметным.

Сейчас появились "полупрофессиональные" фотоаппараты, у которых матрица немного больше (2.3") - этакий мост между обычными и профессиональными цифровыми камерами. Но "гонка за мегапикселями" привела к тому, что производители пытаются втиснуть в большие матрицы неоправданно большое (с точки зрения шума: выгода от размера матрицы исчезает) число пикселей. Таким образом, шум остается проблемой. И вы не должны обманываться гипнотизирующей рекламой "Больше мегапикселей - лучше". Вы должны знать, что это работает далеко не всегда.

Несильный шум может быть незаметен, если вы печатаете фотографии маленьких форматов. Кроме того, имеется некоторое программное обеспечение по борьбе с шумами: Noise Ninja, Neat Image и др. С его помощью иногда удается подавить шум без существенной потери качества снимков.

Иногда встает выбор между тем, чтобы сделать фото на высокой ISO и пострадать от шума, или не сделать вовсе. Тогда лучше все же попытаться сфотографировать, а дома попробовать подавить шум и предпринять еще кое-какую обработку. Возможно, результат выйдет не таким уж плохим.


Практические выводы.

* ISO - это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
* Вы получите наиболее качественные снимки, если используете максимально низкую ISO, возможную для вашей цифровой камеры. Если вы хотите всегда быть уверены в том, что снимаете с самой низкой ISO, переключите в настройках камеры автоматическую установку светочувствительности в ручной режим и выберите самое маленькое значение из доступных.
* Если вы снимаете в основном в местах, где достаточно света (например, на открытом воздухе днем), то с самой низкой ISO вы сможете сделать максимально качественные снимки, на которые только способна ваша камера.
* Если вы хотите снимать в местах, где света недостаточно (например, в помещении), то у вас есть выбор: использование вспышки (или студийного освещения) или выбор более высокой ISO. В зависимости от фотоаппарата, повышение ISO будет в разной степени приводить к зашумлению изображения.
* Большие габариты матрицы позволят вам снимать при высоких ISO без побочного эффекта в виде шума. Это также означает, что вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффектов от дрожания рук.
* Шум при печати маленьких форматов практически незаметен.


Материал взят с сайта: www.photostart.info/showarticle.php?code=22



О том, как избавляться от цифрового шума можно прочитать тут: www.diary.ru/~club-f/p63610689.htm
и тут продолжение про зернистость: www.diary.ru/~club-f/p63704277.htm


вопросы и дополнения - как всегда-)

@темы: фотодело, Ссылки

---

разбор полетов 2

[слепой смайл]

итак, следует разобрать фото:
1. главный объект
2. золотое сечени
3. равновесие, какое и чем установлено
4. есть ли лишние объекты и мусор
5. насколько правильно экспонировано
6. личное отношение к снимку, вызываемые эмоции.

@темы: критика, фотошкола, Вопросы, Наблюдения, Фото

---

4. Передача движения в снимке.

[слепой смайл]

Сегодня будет достаточно интересный для многих урок по фотокомпозиции, хотя без навыков обращения с техникой вам не обойтись.

Съемка в движении

Съемка движения.

Всего существует три способа передачи движения на снимке.
1. пойманный момент в фазе движения
2. размытый объект на четком фоне
3. резкий объект на размытом фоне

А теперь разберем эти способы подробнее:

1. Фаза движения
В данном способе мы получаем полностью четкое изображение. Все объекты на снимки можно подробно рассмотреть. Это как если бы в одно мгновение возникла остановка времени и вы успели сделать кадр.
Для такой съемки требуется использование режима "спорт" для камер без возможности ручной установки выдержки, а для ручных - это примерно 1/500 сек. и короче.
Но съемка на короткой выдержке не всегда поможет. Главное - поймать объект в фазе движения. Например: скакун, перепрыгивающий препятствие, полет ноги и самого футболиста за мячом.
Сделать снимок бегуна в момент, когда обе его ноги стоят на земле - значит сфотографировать просто стоящего на месте человека с искривленным лицом. Так что надо обязательно "ловить" движения.

примеры:
img-d.photosight.ru/ade/3052749_large.jpeg
img-7.photosight.ru/9c7/3051643_large.jpg


2. Размытый объект на четком фоне
Данный способ следует делать при выдержке не длиннее 1/60, а-то и длиннее, в зависимости желаемого результата. Запросто можно использовать режим Tv - приоритета выдержки. а диафрагму он будет додумывать сам-)
Но, если предыдущий способ подразумевал только вовремя нажать на спуск, то здесь уже придется постараться.
Для съемки требуется выбрать фон, на котором будет "смазываться" ваш объект, место, мимо которого объект будет двигаться, и четко зафиксировать положение тела и камеры. резкость следует наводить на фон.
В момент приближения объекта и его появлении в кадре нажимаем на спуск и не дышим, что б и фон не смазался от трясущихся рук. В результате этого фон остается резким и в фокусировке, а объект, пронесшийся мимо вас, размытым по кадру, что и указывает на то, что он достаточно быстро перемещался.

пример:
photo-element.ru/ps/speed/1.jpg


3. Резкий объект на размытом фоне или съемка с проводкой.
данный способ используется чаще всего, т.к. и хорошо виден объект съемки, и в то же время четко видно движение.
Для съемки данным способом так же требуется выдержка около 1/60 и четкий контроль своего тела и положения камеры.
В чем суть: вам необходимо в момент движения объекта проследить за ним весь его путь из одной стороны в другую, не отводя от объекта глаз фотоаппарата. И сделать это надо с той же скоростью, с какой движется объект.
Вы наверняка часто видели, как на ралли или скачках у заборчика стоят такие типы с длиннющими объективами и крутятся целиком, а не просто головой.
И делают они это не просто так. Попробую расписать этот способ в подробностях и по пунктам:
1) сразу же надо принять устойчивое положение тела, т.е. одна нога чуть впереди другой, колени чуть-чуть согнуты, камеру держите в двух руках, локти не расставляете в стороны, а наоборот держите их ближе к корпусу.
2) еще только при минутной подготовке к съемке вы уже занимаете данное положение и поворачиваетесь корпусом (заметьте, не ноги крутятся по асфальту, не руки направляют камеру, и туловище. будто единственный сустав у вас в наличие - это соединяющий верхнюю часть тела и нижнюю. стопы впиваются в землю.) в сторону, откуда будет лететь объект.
3) как только объект появляется в поле зрения, вы уже держите палец на кнопке спуска и неотрывно следите через видоискатель за движением.
4) двигая корпус и глаз камеру за объектом вы нажимаете спуск в тот момент, когда считаете его наиболее для вас удачным или просто когда объект уже несется мимо вас.
5) не прекращаете движения слежки за объектом, даже если услышали, что затвор уже щелкнул и сделал кадр. почему? это просто. при замедлении корпуса, объект в конечной фазе съемки "убегает" быстрее, чем вы успеваете за ним следить, и он получается размытым.
6) делайте несколько кадров, а не смотрите сразу результат. пока вы будете просматривать сделанные фото - мимо вас могут пробежать волосатые розовые устрицы, а вы даже не заметите и пропустите такой момент..

пример:
img-0.photosight.ru/487/3048993_large.jpeg

Извините, устриц не нашла..


Задание:

вот какое у вас будет

не забывая про сечение и равновесие, сделать три кадра:
1) фаза движения
2) размытый объект на резком фоне
3) съемка с проводкой

Дополнения или вопросы как всегда - в комменты.

@темы: композиция, фотошкола

---

История светописи

[слепой смайл]

Скажем дружно спасибо нашему пч Lord Tyki Mikk за предоставленный материал-)) (дневник закрытый, так что спасибо можно говорить прям в комментах)

Как я и говорила, если у вас есть полезный материал - присылайте!
А теперь, читаем историю-)

История светописи

Днём рождения фотографии принято считать 7 января 1839г.
В этот день французский физик Доменик Франсуа Араго сообщил Парижской Академии Наук об изобретении, которое сделал французский художник и изобретатель Луи Жак Манде Дагер, - первом практически приемлемом способе регистрации изображения, который тот назвал в свою честь дагеротипией. Хотя до этого несколько лет Дагер проводил совместные опыты со своим компаньоном Ньепсом.
Ньепс первым в мире закрепил "солнечный рисунок". Он использовал свойства сирийского асфальта (битум), тонкий слой которого на освещённых местах затвердевает.
Фотография (светопись с лат.) была открыта не в один день и не одним человеком.
Оптика, например, развивалась с древнейших времён. Так в 350г. до н.э. Аристотель в одной из своих работ отметил, что свет, проникающий в тёмную комнату через небольшое отверстие в ставнях, образует на противоположной стене изображение предметов, находящихся на улице перед окном. Предметы изображаются в точных пропорциях и цветах, но в перевёрнутом виде и уменьшенных размерах. При этом масштаб изображения тем крупнее, чем дальше оно от окна.
Это было одно из первых описаний камеры-обскура.
Принцип работы этой камеры так же описывал в своих трудах Леонардо да Винчи.
Камера-обскура в своей первоначальной форме представляла собой затемнённую комнату с отверстием в стене. Использовалась она тогда художниками.



В 1655г. была создана первая в мире компактная камера-обскура. Стало возможным поворачивать её в любом направлении.
Но в конце-концов, камерой-обскурой стали называть ящик с двояко-выпуклой линзой в передней стенке.



но изображение всё ещё не удавалось закрепить, и его обводили карандашами или красками.
А вот в химии предпосылки для развития фотографии возникли только в 18в.
В 1725г. русский химик-любитель Алексей Петрович Бестужев-Рюмин заметил, что растворы солей железа проявили чувствительность к солнечному свету. Это открытие привлекло внимание учёных к данному, пока ещё неизученному, явлению.
В том же году немецкий химик Г.Шульце сделал важное открытие: он доказал, что смешанный с мелом нитрат серебра темнеет именно от света, а не от температуры или воздуха.
Дальше следовали открытия Ньепса и Дагера.
Учёные всего мира искали способы усовершенствования дагеротипа, потому что изображения на серебряных пластинках стоили очень дорого, а сами пластинки были и в единственном экземпляре и неудобно их было смотреть: блики мешали. Добился успехов только московский любитель светописи и изобретатель Алексей Фёдорович Греков в 1840г.
Период дагеротипии просуществовал не очень долго - около 3-х десятилетий.
На смену ему пришёл мокро-коллоидный способ. Съемку производили на мокрых пластинках, покрытых коллоидным раствором, выдержка исчислялась минутами и секундами. В результате получали негатив, а следовательно изображение можно было печатать в нескольких экземплярах, что было огромным плюсом. А в начале 80-х годов стал распространяться броможелатиновый способ.
1889г. - Д.Истмен (основатель "Кодак") наладил производство целлулоидных плёнок.
1904г. - появились первые пластинки для цветной фотографии, выпущенные фирмой "Люмьер" (основатели - братья Люмьер).

Как менялось отношение к фотографии.
В течении долгого периода в 19в. художники воспринимали фотографию, как угрозу, и не упускали возможности заявить, что фотографы - это глупые люди, не имеющие ни художественных способностей, ни соответствующего образования.
А в 1930-е и 1940-е года широко распространялись иллюстрированные журналы и фоторепортажи. Это было накануне развития телевидения. В те годы профессиональная фотография всё больше и больше использовалась в самых разных областях: в рекламе, торговле, портрете, медицине, научных исследованиях, а так же возникает аэрофотосъёмка. Большинство снимков были по-прежнему чёрно-белыми.
В 1950-е цвет стали использовать больше, но процесс воспроизведения цветных фотографий в печати всё ещё был очень дорогим и сложным.
В 1960-х годах фотография важной стала частью нового молодёжного движения. Каждый хотел себе свою собственную фотокамеру, чтобы высказать собственное мнение об окружающем мире. Это принесло огромную пользу в развитии фотографии. Её стали признавать, как средство изображения реальности. Однако, о том, чтобы признать её как искусство ещё речи не шло. Её стали изучать в колледжах и академиях, хотя раньше это делали только с технической точки зрения. И всё же выставок в художественных галереях было мало, даже журналы и газеты не особо стремились сотрудничать с фотографами.
Однако в 1970-х это изменилось. Стали чаще проводится и выставки, и даже начали издаваться книги фотографов.
В 1980-х стали доступны цветные материалы, которые и были дешевле, и позволяли получать изображения лучшего качества.
Сегодня фотография стала практически настолько же разнообразной, как и музыка, и литература.

Области применения.
кроме художественной, разумеется.
- техническая документальная съёмка
- законодательство, судебная и исполнительная практика
- астрономия, биология, ядерная физика, микроскопия, картография
- рентгенография.


вот источники, на всякий случай:
novotarbeevo.narod.ru/festival/tur_fisic/
Майкл Лэнгфорд "Библия фотографии" 7-е издание, 2007г., Москва
википедия.)

@темы: Интересности, Интернет, Фото

---

Плагиат

[слепой смайл]

Задание: постараться повторить кадр в мельчайших подробностях. Элементы, фон, расположение объектов, свет, тени.. все-все.

img-1.photosight.ru/49c/3048519_large.jpeg


под словами "в мельчайших подробностях" подразумевается:
ищете предметы сходные по свойству и форме, если нет прозрачного, ну возьмите что есть.
нет еды?.. ну это сложнее.. сделайте из бумаги шарики по форме соответствующие пельменям-) пара если от бумаги нет - зажгите сзади что-нить или просто поставьте блюдце с кипятком.

в общем главное для всех: максимально повторить, но по возможностям. если нет такого фона - возьмите максимально приближенный. темно-синий, бордовый, болотный и прочие темные оттенки.

по поводу света. при желании фото можно осветить и фонариком так, что будет похоже на софтбокс-) (для интересующихся: и высокий ключ можно сделать с помощью одной настольной лампочки и вспышки, испробовано на личном опыте-))

пробуйте, если не получается - попытайтесь понять что именно у вас не так, и в чем отличие.



А никто не говорил, что будет легко-)

запись создана: 23.01.2009 в 17:53

@темы: композиция, фотошкола, Точка зрения

---

[слепой смайл]

смотрите что в сети нашла:

Фотограф

1. Общая характеристика профессии
Работа в системе «человек-человек» (обслуживание клиентов) и «человек-техника» (настройка и работа с техническим оборудованием). Выполняет черно-белую и цветную художественную фотосъемку и фотосъемку для документов. Выставляет и отлаживает осветительное оборудование в съемочном павильоне, готовит фотокамеру к работе. Усаживает клиента, поправляет его позу. В случае необходимости регулирует фото- и осветительное оборудование. Наводит фотокамеру на резкость и производит съемку. В небольших фотоателье в обязанность фотографа может также входить оформление квитанций, прием и выдача заказов.
Характерны многочисленные кратковременные контакты с клиентами.

2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста
Нормальная острота зрения, хорошая кинестетическая чувствительность, точный линейный и плоскостной глазомер.

3. Требования к профессиональной подготовке
Должен знать: основы фотографии и фотооптики; виды, назначение и устройство фотоаппаратуры и электрической осветительной аппаратуры. Должен уметь: выставлять необходимое для фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; обладать навыками корректного делового общения.

4. Родственные профессии
Фотолаборант, фоторепортер.

@темы: фотодело, Интересности, Интернет, Наблюдения

---

Как выбирать цифровую зеркалку?

[слепой смайл]

Здесь привожу статью с одного из ресурсов в сети.

статья 1

Как выбрать цифровую “зеркалку” (Часть 1)

Появление на рынке так называемых “мыльниц” позволило практически каждому обзавестись недорогим, но столь желаемым фотоаппаратом. Однако даже низкая цена таких фотоаппаратов не способна компенсировать качество съемки.
Но положение спасло появление цифровых камер, что стало целым прорывом в мире фототехники. Цифровые фотоаппараты перед “пленочными” имеют ряд весомых преимуществ. Во-первых, это наличие экрана, который делает пользование камерой очень удобным и позволяет затем просмотреть снятые кадры. Во-вторых, отсутствие пленки, позволяющее делать за раз около 1000 фотографий, чем не могут похвастаться пленочные фотоаппараты, у которых лимит пленки стоит в 36 кадров.
У обычных “мыльниц”, если объект находится ближе, чем 50 см от объектива, при съемке теряется резкость. У цифровиков же присутствует такая функция как макросъемка, которая позволяет фотографировать объекты на расстоянии 10-20 см (а в некоторых случаях даже 1-2 см), что даст возможность снимать даже совсем маленькие предметы.
Еще одной немаловажной особенностью является возможность подключения камеры к компьютеру. Теперь у обладателей такой камеры есть возможность перебрасывать и хранить фотографии на компьютере или на диске, кроме этого и возможность обработки фотографий на компьютере и редактирование.
Новой ступенькой в мире фототехники стала цифровая зеркальная камера (ЦЗК). Качество получаемых фотографий стало намного лучше и возможности съемки разительно отличаются от цифровых компактных камер. Фактически, “цифрозеркалка” выводит съемку на профессиональный уровень. Эти камеры изменили отношение большинства опытных фотографов к цифровой технике. Они открывают огромное количество возможностей и имеют много полезных, интересных и необходимых функций. Это делает цифровую “зеркалку” мечтой фотолюбителя. В нынешнее время цифровые зеркальные камеры стали намного доступнее. Практически все ведущие компании, такие как Nikon, Olympus, Canon, Sony, Pentax стремятся выпустить бюджетную камеру, которую многие смогут себе позволить и реально оценить преимущества такой камеры перед остальными. Самым главным преимуществом, естественно, является высокое качество изображения, затем легкое управление в ручном и полуавтоматическом режимах, развитые режимы работы со вспышкой. Также сюда можно отнести быстрый и точный автофокус, экспоавтоматику согласованную с автофокусом, реальное изображение в видоискателе, высокоразвитую системность, сменные объективы и модульность, уникальные режимы использования.
До недавних пор главным препятствием при покупке ЦЗК была их стоимость. Так бюджетные цифровые зеркальные стоили от $1000, например Nikon D80 Kit , Canon 400D Kit , Olympus E-500 Kit , Pentax K10D , Sony Alpha A100 . Однако в конце 2006 года компании-лидеры начали выпуск ультралегких цифровых зеркалок. Форвардом стала Nikon D40 , далее последовали Olympus E330 и E400. И это только начало.
Не имея базовых знаний о цифровых зеркальных фотоаппаратах, выбрать себе камеру довольно сложно. Для начала, необходимо оценить и взвесить все преимущества и недостатки камер данного ряда, соотнести их со своими потребностями и потом уже можно останавливать свой выбор на той или иной модели.




Основные преимущества
Как уже упоминалось выше – зеркальная цифровая камера стоит на полу- и профессиональном уровнях. Поэтому даже то, что для цифровой компактной камеры является большим достижением, для DSLR является стандартным уровнем ее возможностей. Это объясняется большим физическим размером матрицы, используемой в зеркальной камере, а также более корректной цветопередачей и меньшим количеством цифровых дефектов.

- Матрица
Профессиональные фотографы, работавшие с цифровыми зеркальными камерами, смело могут заявлять, что они позволяют получить более высокое качество изображения. Достигается это главным образом за счет того, что у цифровых камер с зеркальным видоискателем (DSLR) матрица намного больше, чем в цифровых компактных камерах, что является огромным плюсом и основным достоинством DSLR. В основном в цифровых зеркальных фотоаппаратах речь используют APS матрицы.
Здесь стоит выделить фотокамеры Canon – единственные камеры среди цифровых “зеркалок”, у которых есть полноразмерная матрица. Полноразмерная подразумевает под собой матрицу, которая имеет размер такой же, как у пленки (24 х 36 мм).
Большая матрица подразумевает под собой, что размер единичного пикселя также будет больше. За счет этого на матрице будет меньше шумов и даже при большом ISO шумов будет намного меньше, чем у компактных цифровых камер.



- Соотношение ISO/шум
Что касается шумов, то диапазон светочувствительности в цифровых зеркальных камерах составляет от ISO 50 до ISO 1600. За счёт высокой светочувствительности обеспечивается хорошее качество изображения в условиях недостаточной освещенности, а также есть возможность использовать короткие выдержки для съемки движущихся объектов. У DSLR даже при использовании высоких значений ISO на изображении все же будет наблюдаться намного меньше шумов, чем обеспечивается отличное качество изображения. Если сравнивать DSLR и компактную цифровую фотокамеру, то тут можно отметить, что у обычной компактной камеры даже при ISO 400 получаются снимки не самого лучшего качества, в то время как DSLR обеспечивает отличное качество изображения со светочувствительностями до ISO 400 и вполне достойное качество до ISO 800, что позволяет использовать зеркальную камеру практически при любой освещенности.
- Скорость работы
Помимо качества получаемого изображения немаловажной особенностью является скорость работы камеры, которая является очередным преимуществом зеркальных камер.
Цифровые зеркальные камеры характеризируются быстрой работой процессора обработки изображения, большим буфером памяти и высокой скоростью самого процесса съемки.
Владельцы компактных цифровых камер не раз сталкивались с такой проблемой, что исторически важный момент вроде бы захвачен и кнопка спуска нажата вовремя, но вот камера этот самый момент почему-то запечатлить “не успела”. Происходит это потому, что у компактных камер по сравнению с зеркальными камерами, скорость срабатывания затвора меньше чем у DSLR, а соответственно время, необходимое для получения снимка после нажатия кнопки спуска - намного меньше.
У DSLR с этим проблем нет, т.к. они работают намного быстрее. Это не означает, что в цифровых зеркальных камерах совершенно отсутствует задержка, в зависимости от модели имеется задержка, но она мало ощутима, т.к. камера фиксирует кадр практически одновременно с нажатием кнопки спуска.
Зеркальные камеры оснащены мощным процессором, что позволяет начать съемку практически сразу после включения камеры. Однако время готовности к работе зависит от модели камеры, дорогие профессиональные камеры затрачивают минимальное время на подготовку к работе и готовы к работе сразу после включения, полупрофессиональные тратят доли секунды, что все же намного меньше чем цифровые компакты.
Еще одной немаловажной деталью, которая влияет на скорость работы камеры, является объем буфера памяти. Буфер памяти – это место, где временно хранятся изображения. В обычных фотоаппаратах после съемки камера еще некоторое время обрабатывает изображение. В результате чего приходится ждать, время это занимает вроде бы совсем немного и для начинающего фотолюбителя это может не быть проблемой. Но вот если говорить о профессиональном уровне, например спортивная фотография, то это будет главным недостатком.
В цифровых зеркальных камерах буфер используется для хранения снимков во время съемки, что позволяет снимать в то время, когда камера еще обрабатывает изображения. Время, за которое изображение записывается на карточку значительно превышает время записи в буфер. Соответственно у обладателя такой камеры появляется возможность вести непрерывную съемку с большой скоростью вплоть до заполнения буфера и не затрачивать время на ожидание обработки изображения. В высокоскоростных камерах, таких как Canon EOS 1D Mark II N и Nikon D2X , буфер памяти имеет большой объем, что позволяет вести непрерывную съемку со скоростью до 8 кадров в секунду.



- Видоискатель
Следующим преимуществом DSLR является реальное изображение в видоискателе. Это очень важная особенность, которая некоторое время являлась ведущей в цифровых зеркальных камерах. Внутреннее устройство камеры позволяет видеть изображение таким, каким впоследствии будет кадр. И даже незначительные погрешности будут легко выявлены невооруженным глазом при фокусировке. Такое положение вещей является большим плюсом для не самых опытных фотолюбителей, так как неправильная фокусировка сама собой вызывает желание немного подвинуть все вправо или влево.



- Ручное управление, эргономика
Несмотря на все достижения и технический прогресс, ручное управление остается очень нужной особенностью современного DSLR . По сравнению со своими предшественниками последние зеркальные камеры оснащены большим количеством клавиш управления, что делает управление камерой очень удобным. Всего в два или три нажатия можно добраться практически до любой функции. Благодаря большему количеству клавиш управления – управлять камерой и изменять настройки можно “вслепую”. Конечно, для такого управления нужно слегка привыкнуть к камере, но для этого потребуется совсем немного времени.
Ручное управление предоставляет фотографу полный контроль над процессом съемки и обеспечивает превосходные результаты.
Раньше DSLR были громоздкими и тяжелыми, а теперь, даже несмотря на то, что увеличились функциональные возможности и добавилось некоторое количество клавиш управления, камеры стали более компактные и легкие ( Nikon D40 , Nikon D40X, Olympus E330). Это стало большим плюсом, особенно для тех, кто часто путешествует. Ведь то, чего всегда не хватает во время подготовки к путешествию – это свободного места. Теперь DSLR стали более компактные и будут занимать совсем немного места. Их можно смело брать с собой в поход, в горы или просто на прогулку.



- Сменные объективы
По сути, объектив является самой важной частью камеры, ведь от него зависит качество снимков. Соответственно с качественным объективом получаются хорошие снимки. С цифровыми зеркальными камерами рекомендуется использовать первоклассную оптику, которая обеспечивает отличное качество изображения.
Важной и даже необходимой особенностью DSLR является их модульность. В отличие от компактных камер, где можно докупить только телеконвертор, широкоугольный конвертор и макронасадку, у зеркальных камер имеется очень широкий выбор оптики, что делает зеркальную камеру универсальной. Применив соответствующую оптику зеркальную камеру можно использовать для студийной, пейзажной, архитектурной, портретной, свадебной, каталожной, репортажной, технической, научной или же макросъемки. Модульность, т.е. возможность менять объективы , открывает перед фотолюбителями невообразимо широкие творческие возможности.
На Украине такие производители как Canon и Nikon утвердили себя на рынке фототехники. Поэтому, если вы приобретете камеру одного из этих производителей, то вашему выбору будет представлен огромный выбор оптики, подходящей для любой ситуации, которая только может возникнуть.
Объективы от Canon и Nikon стоят немало, хотя если сравнивать объективы одного класса у Canon и Nikon, то Canon стоит дороже, чем Nikon . Тем не менее, можно подобрать и бюджетные варианты – Sigma и Tamron . Эти компании выпускают линейки объективов, разработанных специально для фотокамер Canon, Nikon и Olympus, цена которых значительно ниже, чем на оригинальные объективы цифровых “зеркалок”.
Если рассматривать других производителей зеркальных камер, то здесь стоит отметить, что компания Pentax представляет намного меньший выбор оптики на рынке Украины. Производитель Olympus является относительным новичком по производству цифровых зеркальных камер. Компания представляет сравнительно небольшой выбор оптики, которая, однако, отличается высоким качеством. Несмотря на то, что Olympus новичок в производстве DSLR, компания активно развивается и выпускает очень качественную оптику, рассчитанную под формат 4/3. Это формат задает четкие требования к таким параметрам камеры, как тип крепления, диаметр, фокусное расстояние объектива, а также соотношение длин сторон фотосенсора.
У камер производителей Pentax , Sony и Olympus также есть преимущества перед Canon и Nikon – стабилизатор изображения. Эта функция позволяет вести съемку в условиях плохой освещенности и получать качественные снимки, т.е. можно увеличить выдержку на 2-3 ступени. Для камер Canon и Nikon, чтобы получить такую же функцию (стабилизация изображения) необходимо покупать более дорогую оптику. Взяв это во внимание, можно сказать, что благодаря этой функции, заметно улучшается качество изображения, но вместе с тем цифровые зеркальные фотоаппараты остаются доступными.
Если у вас стоит лимит на стоимость камеры, то лучше взять более дешевый фотоаппарат, но более дорогую оптику. Так как от объектива будет зависеть дальнейшее качество снимков.



Вывод
Основной причиной, по которой цифровые зеркальные камеры пользуются такой популярностью у опытных фотографов, является качество изображения, скорость работы и возможность изменения настроек по своему усмотрению. Они позволяют фотографу получить полный контроль над процессом съемки и применить при этом всю свою творческую фантазию и также обеспечивают превосходные результаты.
Даже те цифровые зеркальные камеры, которые ориентированны на начинающего фотолюбителя, по характеристикам намного превосходят самые дорогие компактные цифровые фотокамеры.
Огромным плюсом DSLR является сменная оптика. Для этих камер идет широкий набор объективов и вспышек, подходящих для любой ситуации, которая только может возникнуть.
Кроме того, DSLR многофункциональны, у них существует большой ряд настроек для фокуса и экспозиции, который отсутствует в большинстве компактных камер.
Перед тем как выбирать систему необходимо проанализировать набор идущей к ней оптики, ее стоимость, вспышки и все идущие к ней аксессуары, такие как штативы , сумки и чехлы , аккумуляторы . Так как все это в дальнейшем скажется на стоимости системы в целом.
Грамотную консультацию и ответы на возникшие вопросы предоставят Вам менеджеры магазина Rix.com.ua.
И все же, если вас не пугают предстоящие расходы, вы продвинутый фотолюбитель или готовитесь им стать, любите фотоискусство и готовы отдавать ему немалую часть своего времени, хотите развиваться и совершенствоваться, предпочитаете полностью контролировать процесс съемки, тогда цифровая зеркальная камера - это то, что Вам нужно.

Автор: Наталия Полянская
При републикации обязательна ссылка на Интернет Магазин Rix.com.ua

а по ссылке: тык-тык
вы сможете найти краткие обзоры некоторых зеркалок и так же мыльниц.

так же можно посмотреть о выборе камер по следующим ссылкам:
mirsovetov.ru/a/digital-technique/photocamera/p... - в основном по мыльницам
www.jimmmy.net/article/42.html
www.nikolaj.ru/digitalphoto.php
www.fotografiya.ru/camera/choicedigitalphoto.ht...
photoscape.ru/instruments/vybor/intro/

www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/Ch... - алгоритм проверки зеркалки
www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/Ch... - алгоритм проверки объектива

@темы: фотошкола, Вопросы, Ссылки, Точка зрения

---

[Матвейка]

здравствуйте)
хотелось бы научится хорошо фотографировать,потому что у я с недавнего времени фотограф при музыкальной группе моих друзей.очень юы хотелось,чтобы вы помогли мне)
заранее спасибо.


От Смайла: Все посты, которые будут размещены в этом сообществе БЕЗ моего на это разрешения, впоследствии будут злобно и бесчувственно удаляться.

@темы: фотодело, Вопросы, Фото

---

Таблица значений экспозиции при разном освещении

[слепой смайл]

выкладываю рисунком:

и в виде текстовой таблицы

Примерная таблица значений выдержки и диафрагмы, которые можно использовать при съёмке в ручном режиме

ISO	Яркое солнце, песок, вода или снег	Яркое солнце, чёткие тени	Освещение сзади или вблизи	Слабое освещение, мягкие тени	Облачность, теней нет	Сплошная облачность
25	1/60 f/16	1/60 f/11	1/60 f/5.6	1/60 f8	1.60 f5.6	1/60 f/4
50/64	1/125 f16	1/125 f/11	1/125 f/5.6	1/125 f/8	1/125 f/5.6	1/125 f/4
100	1/125 f16	1/125 f/11	1/125 f/5.6	1/125 f/8	1/125 f/5.6	1/125 f/4
200	1/250 f16	1/250 f/11	1/250 f/5.6	1/250 f/8	1/250 f/5.6	1/250 f/4
400	1/500 f16	1/500 f/11	1/500 f/5.6	1/500 f/8	1/500 f/5.6	1/500 f/4
800	1/1000 f16	1/1000 f/11	1/1000 f/5.6	1/1000 f/8	1/1000 f/5.6	1/1000 f/4
1600	1/2000 f16	1/2000 f/11	1/2000 f/5.6	1/2000 f/8	1/2000 f/5.6	1/2000 f/4

Рекомендуемые значения экспозиции для ночной фотографии

В помещении

Слабый свет свечи, съёмка с близкого расстояния	1/4 секунды при f/2
Домашний интерьер, ночная съёмка	от 1/4 секунды при f/2.8 до 1/15 секунды при f/2
Рождественские огни и ёлочные гирлянды	1 секунда при f/4
концерты и выступления, полностью освещённая сцена	1/30 секунды при f/2
Концерты и выступления, освещение прожектором	1/60 секунды при f/2.8
Школьные представления	1/8 секунды f/2

Снаружи

Фейерверки	1/30 секунды при f/2.8
Лунный пейзаж	30 секунд при f/2
Лунный снежный пейзаж	15 секунды при f/2
Рождественские огни и ёлочные гирлянды	1/30 секунды при f/2
Ярко освещённая улица	1/30 секунды при f/2
Витрины	1/30 секунды при f/2.8
Освещённые здания	1 секунда при f/4
Неоновые вывески	1/30 секунды при f/4
Карусели	1/15 секунды при f/2
Люди в свете костра	1/8 секунды при f/2
Футбольный стадион	1/30 секунды при f/2.8

и еще дополнения:
Mommy Irik прислала ссылку, где так же приводится такая таблица от известного фотографа и автора книг по фото Ли Фроста:
www.diary.ru/~mommy-irik/p54639109.htm

Мэррэлейн
Старое правило sunny 16.
On a sunny day set aperture to f/16 and shutter speed to the [reciprocal of the] ISO film speed [or ISO setting]
В яркий солнечный день выставляем диафрагму на f16, и выдержку обратную нашему iso. Т.е. при iso 200 выдержка - одна двухсотая секунды. При 100 - соответственно одна сотая.
Для песка/снега f22. (остальное остается неизменным)
Незначительная облачность (или не полдень/лето) f11
Облака - f8
Пасмурно f5.6.
В тени/начинает смеркаться - f4.

А от этого уже отталкиваться при выставлении экспозиции. Уменьшили Iso на три клика - значит на три клика нужно открыть диафрагму или увеличить выдержку(или на два одно, и на один - второе). У большинства камер шаг параметров соответствует.

@темы: фотодело