Статья 6: Рассеиватель и отражатель для вспышки. (из серии: могучие ручки)

[слепой смайл]

По заказу кошава.

Рассеиватель и отражатель для вспышки.

Думаю многие сталкивались с проблемой, когда срочно требовался рассеиватель на пыху, мастерили салфеточки или картонные прямоугольники, направляя вспышку вверх.
Появлялась необходимость покупки специального рассеивателя, но… тратить на такую штучку такие деньги особого желания нет.

Выкладываю статью, которая давно живет в просторах интернет, но возможно кому-то поможет, как помогла мне-)

______________________
Случай помог мне найти другой подручный материал для изготовления подобных устройств. Маленький софт-бокс и отражатель можно быстро изготовить из пенопластовых лотков от лапши «Доширак».

тяп-ляп

На Фото 1 изображён «софтбоксик», изготовленный из целой коробки, в дне которой вырезано отверстие, в который вставляется излучатель вспышки. Спереди коробка закрыта крышкой, которая и является рассеивателем. Цвет пластмассы, из которого сделана крышка, может изменить цветовую температуру света вспышки, поэтому её я подбирал. Взял три крышки от «Доширака» и положил на чистый лист бумаги для лазерного принтера. Сразу стало видно, что две крышки имеют голубой оттенок. Их я забраковал и выкинул. А третьей, по цвету более близкой к цвету бумаги, я и закрыл коробку. Конечно, данному изделию далеко до фирменного полметрового софтбокса, но результат гораздо лучше, чем без него.


Фото 1

На Фото 2 показан обычный козырёк, вырезанный из стенки и дна такой же коробочки от лапши. На вспышке он закреплён обычной «банковской» резиночкой-колечком. Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Добавлю только, что для съёмки в помещении с низким потолком можно изготовить козырёк с отверстиями. Тогда свет будет отражаться не только от козырька, но и от потолка. Можно оставить боковые стенки лотка, можно… В общем: широкое поле для деятельности и экспериментов!


Фото 2

На следующих картинках изображён отражатель, сделанный из медного одножильного провода в толстой изоляции и пенопластового лотка, в который в универсамах пакуют конфеты, нарезку колбасы и т.п. На Фото 3 — вариант применения отражателя для макросъёмки. На Фото 4 — для подсветки при портретной съёмке.


Фото 3


Фото 4

источник: photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.html

@темы: Интересности, Интернет, Наблюдения

---

Статья 2: 15 советов для великолепной фотографии при свечах

[слепой смайл]

Что ж, продолжим нумерованные советы для начинающих и вспоминающих-)

15 советов для великолепной фотографии при свечах

Вы когда-либо пробовали фотографировать Вашей цифровой камерой при свете свечей?

Результаты могут быть ошеломляющими с теплым отблеском трепещущего пламени, отраженного на лице Вашей модели (чувствуете романтику?), но съемка при таком низком освещении может стать сложным делом.

Вот несколько советов относительно того, как получить совершенный портрет при свете свечей!

1. Выключите свою вспышку

1. Выключите свою вспышку
Давайте начнем с очевидного и вспомним как мы всегда работали. Мы все фотографировали, используя вспышку в ситуации низкой освещенности, и были разочарованы, потому что это полностью разрушало любой окружающий свет в кадре. Если Вы хотите получить теплый свет свечей, основное требование – чтобы Вы отключили свою вспышку. Бывают, конечно, и исключения - см. пункт 15 ниже.

2. Используйте штатив
Снова констатирую очевидное – но съемка при свечах означает, что Вы фотографируете с очень небольшим количеством света, что в свою очередь означает, что Вы будете почти наверняка снимать с более медленными скоростями затвора, что увеличивает последствия тряски камеры на ваших снимках. Удостоверьтесь, что Ваша камера настолько закреплена и неподвижна, насколько это возможно во время съемки при помощи штатива и, используя дистанционный спуск, исключите любые колебания.

3. Дополнительные свечи
Самая большая трудность в фотографировании при свечах – нехватка света, с которым Вы должны работать. Использование большего количества свечей, очевидно, произведет больше света, который даст Вам немного больше свободы маневра, когда дело касается скорости спуска, ISO и настроек диафрагмы.

4. Расставьте свои свечи

Использование единственной свечи или расстановка множества свечей всех вместе в одном месте приведет к тому, что на лицо Вашей модели будут отбрасываться резкие тени. Это может быть как раз тем, что Вы хотите увидеть, однако в большинстве случаев Вы захотите более ровного рассеянного света на лице. Это может быть достигнуто просто, достаточно немного расставить свечи. Я еще рекомендовал бы больше свечей на одной стороне, это создаст хорошо освещенную сторону и при этом не сделает стороны слишком разными, если только Вы не приверженец драматического освещения.



5. Естественные отражатели
В результате нескольких случаев, когда я фотографировал при свечах, я сделал случайное открытие, которое приносит пользу до сих пор. Я обратил внимание, что те кадры, на которых я снимал свою модель, сидящую за столом, накрытым белой скатертью, были лучше экспонированы, чем без белой скатерти. Очевидно, скатерть отразила свет обратно на лицо моей модели. Так же у белых стен и потолков может проявиться этот эффект (это мелочь, но ничто не будет лишним, когда Вы фотографируете при таком низком освещении).

6. Светосильный объектив
Если Вы снимаете зеркалкой и имеете разнообразные линзы, выбирайте самые «светосильные» из тех, которые у Вас есть, поскольку это позволит Вам использовать большую диафрагму и пустит большее количество света в камеру. Я лично предпочел бы в этом виде съемки одну из моих 50-миллиметровых линз (f/1.8 или f/1.4). Я тогда вообще снимал бы с самой широкой диафрагмой, которую позволяют настройки (или близко к этому), с максимально короткой выдержкой и низким ISO. Имейте в виду, однако, что чем больше отверстие объектива, тем меньше ГРИП и тем больше необходимо точек фокусировки.

7. Зум и диафрагма
Имейте в виду, что, когда Вы фотографируете с объективом с переменным фокусным расстоянием, максимальная апертура изменяет повсюду диапазон фокусировки, то есть съемка на самых широких настройках при разнообразном фокусном расстоянии, даст Вам большую апертуру, чем тогда, когда Вы увеличиваете зум. Итак, лучше приблизиться ближе к модели с более широким угловым диапазоном фокуса, чем использовать зум.

8. Контекст и Фон
Композиционно мне нравится сохранять в этом виде фотографии настолько незагроможденными и простыми насколько это возможно. Я вообще обычно фотографирую на белом фоне (следите за резкими тенями, отбрасываемыми Вашей моделью, и принимайте во внимание одну или две позади нее), и с минимальными опорами. Также уместно включить в композицию бокал вина и элементарное художественное оформление стола, если Вы собираетесь фотографировать модель за столом - но чем меньше отвлекающих моментов в кадре, тем лучше.



9. Выдержка
Очевидно, что для того, чтобы позволить большему количеству света попасть в Вашу камеру, необходимо выбрать более длинную выдержку. Имейте в виду, что, поскольку Вы уменьшаете скорость затвора, Вы увеличиваете влияние любого движения (шевеления Вашей модели, пламени свечей, движения Вашей камеры). Если окружающая обстановка полностью неподвижна (даже пламя не мерцает), и модель сохраняет максимально возможную неподвижность, Вы можете установить выдержку до 1/15 - но немного короче уже будет значить, что Вы требуете слишком многого от своей модели.

10. Настройки ISO
Другой способ компенсировать недостаток света состоит в том, чтобы увеличить ISO на Вашей камере. Конечно, эта уступка приведет к большей зернистости (шуму) в кадре. Попытайтесь сохранить ISO до 400, если возможно, и у Вас должны получиться разумно чистые кадры. Немного выше – и Вы начнете замечать шум - особенно, если Вы делаете кадры больших размеров.

11. Экспозиция
Если свечи будут в кадре, то Ваша камера будет обычно недоэкспонировать снимок, поскольку будет видеть их как яркое пятно. Вы можете попытаться экспонировать больше, чем рекомендует камера. Однако не увеличивайте слишком сильно, иначе все закончится свечами, горящими яркими пятнами на Вашем изображении.

12. Баланс белого
Когда вы снимаете при свете свечей, стоит поэкспериментировать с балансом белого. Свечи испускают очень теплый свет – его Вы наверняка захотите включить в кадр, поскольку это создает замечательную атмосферу. Однако Ваша камера может захотеть избавиться от этой теплоты, если Ваш баланс белого стоит на "авто". Попробуйте различные настройки, чтобы получить верный баланс белого (я обычно пользуюсь «в помещении», или «лампа накаливания»). Или снимайте в RAW, и у Вас будет намного больше возможностей работать с балансом белого в последующей обработке.

13. Композиция
Есть два основных способа иметь дело со свечами в композиционном смысле - Вы можете включить их в кадр или оставить их вне кадра. Оба варианта могут создать прекрасные изображение, равно как и экспериментирование с обоими способами.
Если Вы включаете свечи в кадр, помните, что они будут воздействовать на настройки, которые Ваша камера б использовать (см. пункт об экспозиции), но что они также создадут зоны, представляющие интерес в Вашем снимке, которые могут потенциально привлечь взгляд зрителя - конкурируя с Вашей основной темой. Поэтому расположите модель в более выгодной позиции и рассматривайте размещение свечей как не слишком отвлекающий прием.
Если свечи будут в кадре, то Вы также захотите удостовериться, что они красивы. Мелкие детали имеют значение в портрете, и уродливые свечи, могут оказаться реально отвлекающим моментом.

14. Другие источники освещения
Иногда одни только свечи не являются достаточным источником света. Если дело обстоит так и вышеупомянутые методики не обеспечивают Вас достаточным количеством света, добавьте немного из другого источника. Это может быть, например, лампа или слабый свет, который Вы можете использовать. Для лучшего результата попробуйте придать Вашему дополнительному источнику света теплый оттенок, задрапировав его каким-нибудь красным или оранжевым материалом (осторожно с нагревом).

15. Использование вспышки с цветным светофильтром
В первом пункте я говорил о выключении вспышки, чтобы помочь Вам получить теплый отблеск свечей, а не яркий свет вспышки на изображении. Единственное исключение, которое я видел – это когда люди использовали некоторые виды теплых (красных или оранжевых) светофильтров на вспышке. Это уменьшает ее силу и дает теплый свет. Вы можете также уменьшить силу вспышки вручную, если Вы так делаете. Но эксперименты с различными светофильтрами дают более правильный цвет.


источник: photomotion.ru/blog/topic/426/

@темы: Интернет, Наблюдения, Точка зрения

---

Статья 1: 10 советов начинающим фотографам

[слепой смайл]

В связи с тем, что в данное время у меня нет особо много времени на "разделывание" новых уроков, я решила выкладывать разного характера статьи из сети. И с учетом того, что основная масса участников сообщества - начинающие, то начнем с советов им самым-)
Если же у вас есть какой-то конкретный вопрос и вы хотели бы почитать что-то определенное, чего у нас в фотошколе не было, то напишите на умылку или в комменты.

Будет очень хорошо, если выросшие из статуса "начинающих" участники, напишут пару своих советов для новичков в комментах-)

10 советов начинающим фотографам

У фотографии нет заповедей. иногда кто-то любознательный и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. вроде, так происходит с каждый областью человеческого творчества. Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. В каждой художественной школе под умением «держать карандаш» понимают минимальные навыки для нанесения на бумагу изображения, в котором даже неподготовленный зритель сможет со второй попытки угадать запечатленный объект. И хотя, впоследствии, подающий надежды талант может запросто отбросить карандаш и начать рисовать прямо пальцами по холсту — учить его все равно начнут с самого простого – «держать карандаш». А поскольку всех нас тоже учили рисованию в школах, то я и дальше буду использовать аналогии с художниками и их творчеством — на мой взгляд, данные примеры будут более наглядны и понятны, чем рассуждения о природе фотографии.

1. Снимать, снимать и еще раз снимать

1. Снимать, снимать и еще раз снимать
Если бы я вынужден был дать всего один совет – я выбрал бы этот. Потому что только практика дает явный и весомый результат. Не прочитывание форумов, не изучение книг великих фотографов и даже не посещение их мастер-классов приблизит вас к заветной цели. Нет, конечно, все это также может быть очень полезно. Но без практики все эти знания будут просто мертвым грузом. А вот если вы будете снимать по пленке или, переходя на цифровой язык, по сотне кадров в неделю, то через… полгодика (ну может, месяца через три) вы почувствуете разницу в своем отношении к фотографии и к тому результату, который у вас выходит Поверьте, тут нет ничуть нового – в жизни так повсюду В школе я учился играть на гитаре: в течении месяца я каждое утро брал гитару и ровно полчаса пытался изобразить на грифе те три аккорда, что показали мне ребята во дворе. Через месяц эти аккорды издали первый красивый звук. В художественной школе из занятия в занятие учеников сажают перед натюрмортом и предлагают нарисовать его в меру сил и таланта. В первый год обычно выходят лишь кривые кувшины и вазы со смещенным центром тяжести. Но с каждой новой постановкой кувшины становятся все убедительней, и учеников уже начинают волновать не вопросы их формы, а больше внутреннего содержания.

Снимать надо много. Если вы будете это делать во время дружеских вечеринок и еще один раз в год во время поездки в страну пирамид – поверьте, у вас нет шансов. Нет шансов снять кадр, который будет привлекать не только ваших родных и соседскую собачку, но и кого-то еще.

Попробуйте. Вы почувствуете вкус настоящей фотографии после тысячи кадров снятых за одну неделю. Снятых не просто щелк-щелк-щелк, а с чувством, с расстановкой… выбирая объект и осознавая каждый спуск затвора.

2. Тщательная подготовка – гарантия успеха
Несмотря на то, что снимать надо много, это вообще не означает, что снимать надо все и без разбора. В первую очередь определитесь с тем, какой жанр фотографии вас привлекает. Это может быть тяжко, но попробовать надо Ведь каждый жанр диктует свои изобразительные и технические средства. Для съемки пейзажей вам скорей всего потребуется штатив, поляризационный фильтр и широкоугольный объектив или насадка. Для репортажной съемки вам надо наоборот выжать из своей камеры предел чувствительности (конечно, не во вред качеству изображения) и выбрать самый длиннофокусный объектив из доступных вам в настоящий момент (в случае камеры со встроенным объективом надо просто изучить возможности сего объектива и научиться управлять трансфокатором зума). Для портретной съемки понадобится обзавестись вспышкой, а еще правильнее не одной и впридачу зонтиками, софт-боксом, отражателями, штангами для фона и кучей других важных студийных приспособлений. Это только техническая сторона вопроса. Без такой минимальной подготовки снимать в любом жанре будет просто неудобно. Обратите внимание, что я не говорю «невозможно». Можно снять красивый портрет используя и обыкновенный свет из окна. Но в какой степени вы готовы мириться с тем, что без штатива вам не снять огни ночного города, без длиннофокусного объектива вы не сможете сфотографировать загорающего культуриста на крыше соседнего дома, а без отражателей и софт-боксов вам не удастся снять любимую девушку в стиле «гламур».

Но даже если вы решите все эти вопросы, то остановитесь хотя бы на минуту и подумайте о том, что вы все-таки снимаете. Если вам удастся сформулировать некую идею (а я не утверждаю, что это всегда возможно), то ваша фотография от этого только выиграет. Определив цель, вам останется лишь к ней стремиться. А без этого ваши фотографии будут отражать только неуспокоенность и метания вашей души. Что, впрочем, не так уж и плохо.

3. Дышите глубже и снимайте со штатива
Главная проблема любого начинающего фотографа – суетливость и спешка. Увидев интересный эпизод или сюжет он вскидывает свою камеру, нажимает на спуск и спешит дальше в поисках следующего сюжета. Представьте себе художника, который открывает мольберт, делает один мазок кистью, затем поворачивается и уходит. Забавно, да? Однако именно так и поступают начинающие фотографы в силу того, что камера разрешает им запечатлеть сцену всего за одно мгновение. Однако была ли выбранная точка съемки идеальной? Была ли выстроена композиция? Выровнен горизонт? Введена нужная экспокоррекция?

На все эти вопросы нет времени в режиме «съемки от бедра». Да, есть области фотографии, где требуется именно скорость реакции – к примеру, репортаж. Но, поверьте, хороший репортер достаточно долго идет к тому, чтобы вскидывая свою камеру давать ответы на все эти вопросы в течении одного мгновения.

У этой трудности есть еще один аспект – психологический. Довольно трудно перестроиться и начать неторопливо рассматривать объект съемки, выбирать лучший ракурс и размышлять о диафрагме, в случае, если раньше этого не делал. И тут на помощь приходит штатив. Именно применение этого незамысловатого устройства даже тогда, когда условия освещения этого не требуют, позволяет сломать привычный ритм, разрушить шаблон. Штатив нужно достать, разобрать, установить камеру, навести на объект, подрегулировать высоту ног штатива, еще раз навести на объект, поднести штатив на шаг вперед (уберите руки с кнопки зумирования!), еще разок подрегулировать высоту ног и т.д. Необходимость выполнить эти нехитрые действия дает время мозгу подумать о композиции, о ракурсе и многих иных полезных вещах…

Естественно, не все можно снимать со штатива. Однако попробуйте там, где это возможно. И вы почувствуете разницу. Процесс съемки изменит для вас свой смысл.

4. Копируйте шедевры
Одна из известных практик при обучении живописи или графике – копирование работ истинных мастеров жанра. Смотря на шедевр, ученик видит только результат. Результат, который ничего не говорит о том, как он был выполнен. Это нужно просто придумать заново. Необходимо лично найти ответы на большинство вопросов, которые решал автор в процессе создания своего шедевра. И хотя, многие вопросы уже решены, и ответы вроде очевидны (композиция, контраст, цветовое решение), попытка повторить это приводит к значительно большей группе вопросов. Оказывается, что если подвинуть (случайно) данный объект чуть правее композиция вдруг разваливается или что отсутствие одного единственного блика на стакане радикально изменяет восприятие контраста от всей работы. Именно осознание и поиск решений для всех этих вопросов и обладает огромным обучающим эффектом.

Эту практику легко перенести на фотографию. Желаете снять хороший портрет – полистайте фотоальбомы или на худой конец глянцевые журналы. Выберите понравившийся вариант и попытайтесь его скопировать. Полностью воспроизвести позу, освещение, обработку. А потом попробуйте понять почему ваше творение все-таки непохоже на оригинал. Перед поездкой в новое и неизвестное место мы всегда входим в Internet и отсматриваем большое количество фотографий данной точки земного шара. Мы отбираем приглянувшиеся нам кадры и пытаемся понять в каком месте, с какой точки и в какое время были сняты эти карточки. В крайнем случае, покупаем открытки уже на месте. Это позволяет нам воспользоваться опытом других фотографов и на их основе создать уже что-то свое, оригинальное. Поэтому берите фотоальбомы и ходите на выставки, выбирайте там приглянувшиеся работы и пытайтесь их повторить собственными силами. Вы узнаете про фотографию много нового. Главное не зацикливаться на копировании. В какой-то момент стоит остановиться и отправиться своей дорогой. Ну или в крайнем случае предложить свои творения «Каравану историй».

5. Анализируйте отснятое
Если вы воспользуетесь моим первым советом, то обязательно воспользуйтесь и данным. Тем более, что для цифровых камер эта процедура упрощена до невозможного – вместе с каждым кадром записывается детальная информация об условиях и параметрах съемки. Остается только разложить перед собой снимки и используя данную информацию проанализировать собственные неудачи. Кадр слишком темный? Может быть была чрезмерно прикрыта диафрагма? Или экспозиция была больше допустимой для синхронизации со вспышкой? Очень много шума? А не находилась ли камера в автоматическом режиме, что дало автоматике поднять чувствительность до предела и привело к высокому уровню шума?

Одним словом, чтобы корректировать свои ошибки – их необходимо знать. С помощью новых технологий обнаружить источник проблем практически не представляет труда. Надо только потратить на это немного времени

6. Печатайте свои работы
Фотография всегда была связана с отпечатком. Современные технологии позволяют полностью перейти на безбумажную технологию: можно снимать на цифру, а фотографии смотреть на экране компьютера или телевизора. Но поверьте, ощущения от отпечатка совсем другие. Отпечаток можно показать даже при отсутствии электричества, его можно повесить на стену или послать в подарок бабушке. Носить с собой пакет с отпечатками намного практичней и легче, чем таскать с собой ноутбук. Есть еще сотня доводов в пользу отпечатков и, наверное, столько же против. Ведь как часто то, что замечательно выглядит на экране, при печати оказывается далеко не так великолепно. Так стоит ли игра свеч? Стоит ли связываться вопросами неправильной цветопередачи, неверным выбором бумаги и еще многими другими препятствиями на пути к хорошему отпечатку, если можно просто смотреть свои шедевры на экране телевизора? Тут решать вам. Но если вы все-таки стремитесь снять хорошую фотографию, то ее надо напечатать – потому что искусство должно принадлежать народу. Не стоит прятать свои шедевры в маленькой тесной коробочке, еще не осознавшей в себе даже зачатки A.I.

7. Большой формат как критерий качества
Уж если печатать свои работы, то не в формате 10 на 15. Попробуйте и вы поразитесь тому, как совершенно меняется восприятие фотографии, когда она становится больше некоего мистического «водораздела» — по моим ощущениям где-то в районе 13 на 18. Появляется глубина, проявляются мелкие детали. Это уже не простая фотокарточка, какую можно случайно засунуть на полку с книгами и там потерять. Это претензия на нечто большее… И как любая претензия она может оказаться совсем необоснованной. Большой формат как увеличительное стекло может усилить и проявить все огрехи и недостатки вашей работы. В какой-то степени это может быть вашим внутренним мерилом качества: если после увеличения фотография становится только лучше – вы на верном пути.

И хотя выше я говорил о «водоразделе» в районе размера 13 на 18 – я бы все-таки советовал вам увеличивать свои фото хотя бы до формата А4, т.е. 20 на 30 сантиметров. Попробуйте – вы не пожалеете

8. Ищите адекватный уровень критики
Когда у вас на руках отпечаток, вам непременно захочется его кому-нибудь показать. Это нормально. Желание делиться плодами своего творчества свойственно почти любому автору. Вот только вопрос кому показать? Здесь есть 2 крайности. Первая – это сузить круг своих экспертов членами семьи или близкими друзьями, для которых любые ваши работы всегда будут верхом совершенства (Ньютон отдыхает!). Другая крайность – это пытаться показать свои работы какому-нибудь известному и маститому мэтру, ожидая его оценки как манны небесной. Однако поверьте, что честному и порядочному «мэтру» просто нечего будет высказать про вашу работу помимо ободряющих и ничего незначащих слов насчет «прекрасно для начала». Это все равно, что показать профессору университета решение школьной задачки и ждать от него чего-то вразумительного и полезного. Школьную задачку нужно показывать своему наставнику или соседу по парте (в случае, если он, естественно, не круглый двоечник).

Своим творчеством необходимо делится с теми, кто находится примерно на вашем уровне или чуть выше. И что гораздо важнее – с теми, кто относится к фотографии как к творчеству, а не как к способу демонстрации мест посещенных вашим телом или одежды, гармонично подчеркивающей (скрывающей) вашу фигуру.

Главное вовремя почувствовать, что ваши работы уже переросли теперешний уровень ваших критиков и отправится на поиски новых (что совсем не означает, что с старыми друзьями можно больше не общаться, если они уже не могут сказать ничего значимого о ваших новых работах).

9. Покупайте только при необходимости
Еще одна проблема всех фотографов – это стремление к техническому совершенству. Не к совершенству личного мастерства и опыта, а к техническому совершенству своего оборудования. Часто, некоторым данный процесс полностью заменяет собой все остальные аспекты фото. Сначала выбор лучшей камеры, потом выбор наилучшего объектива, вспышки, фильтра, фото-рюкзака, пульта дистанционного управления, средства очистки для лучшего объектива, потом… Уже можно вновь приниматься за выбор самой лучшей камеры, так как эта уже устарела.

Я называю это технологическим фетишизмом. Как ни странно, но таких людей большое количество. Они больны этим культом в той или иной степени, однако большинство из них предпочтет ночное обсуждение достоинств последней камеры на каком-нибудь форуме, простой прогулке с камерой по лесу или раннему подъему для съемки рассвета. Поэтому мой совет прост – покупайте что-то новое только тогда, когда необходимость этого для вас совершенно ясна. Когда без этой камеры (объектива, спускового тросика) вам уже просто не решить стоящих перед вами творческих задач. В случае, если вы не знаете, зачем вам эта вещь или хотя бы сомневаетесь – поверьте, она вам не нужна. Нет проку в дорогом объективе, если ваши кадры еще изобилуют «шевеленкой» (т.е. нерезкие из-за неправильно выбранной выдержки). Нет проку в мегапикселах, если вы снимаете только на автомате и не можете управлять чувствительностью.

Поверьте, просто купив дорогую технику, вы этому не научитесь. Сначала «потренируйтесь на кошках».

Безусловно, все вышесказанное не относится к тем, для кого вопрос денег таковым не является – покупайте все, что душе угодно. Ни вреда, ни проку от этого для ваших фотографий никакого не будет. Но деньги можно потратить с удовольствием.

10. Участвуйте в конкурсах и выставках
Где-то я читал, что писатель, который всю жизнь пишет в стол – еще не писатель. Нужно определенное гражданское мужество, чтобы показать свои работы на суд большого количества незнакомых вам людей. Не тех избранных, с кем можно поспорить, поругаться и назавтра простить. Представить на суд тех, кого вы не знаете и может быть не узнаете никогда. Тех, кто просто пройдет взглядом по вашей работе и даже не задержится возле нее, поскольку вы для него не Колян, не дочка тети Зины и даже не Хельмут Ньютон. Не задержится, если только вы не сумеете тронуть какую-то струнку его души, что заставит его остановится и внимательно присмотреться в вашу работу.

Показывать свои неповторимые и выстраданные творения, чтобы кто-то их обругал или просто не заметил? На самом деле, решиться на это, действительно, слишком страшно. Однако без этого вы не подниметесь на следующий уровень своего творчества. Не получите той высокой и нужной оценки (хорошей или плохой), которая позволит вам по-новому взглянуть на то, что вы делаете. Поэтому оставьте страхи и пошлите свои фотографии на какой-нибудь конкурс. Организуйте свою выставку в близлежащем кафе или пункте фотопечати. Попробуйте. Победа здесь не главное. Главное участие. И реакция ваших зрителей. Тех, кто остановится возле ваших работ.


оригинал тут - www.photoscape.ru/photoschool/basics/10advices

@темы: Интернет, Наблюдения, Точка зрения, Фото

---

Пленка: проявка и печать

[слепой смайл]

По просьбе ПЧ выкладываю сюда небольшую статью про пленочную фотографию.
Ну что я могу от себя сказать?.. Сейчас жив спор "Что круче: пленка или цифра", и этот спор, мне кажется, подобен старым спорам про книги и телевидение или интернет, и сегодняшним спорам про кэнон и никон, винду и макось. И споры эти на мой взгляд бесполезны-)
Конечно я беседы о пленке и о цифре нужны, но именно как беседы, а не как спор "у кого длиннее".

коротко про пленку из уст дилетанта

Коротко про пленку из уст дилетанта
Для меня пленка являет собой способ дисциплинировать себя. Не бездумно "тыкать на кнопку", а выбирать параметры и выстраивать композицию именно так, как будет лучше всего.
Для тех, кто не сталкивался с такой штукой как пленка поясню: есть такие фотоаппараты (и мыльницы, и зеркальные), в которые надо вставлять не карту памяти, а фотопленку на 12, 24 или 36 кадров.
Если у вас есть пленочная мыльница, то там в основном только одна кнопка. А вот если зеркальная камера (Зоркий, ФЭД, Зенит и прочие), то там следует выставлять параметры выдержки и диафрагмы вручную, учитывая чувствительность пленки. И именно это дисциплинирует - заставляет продумать все до мелочей и запоминать при каких условиях какие параметры следует выставлять. (Если у вас есть возможность поснимать на пленочную зеркалку, то очень советую попробовать.)
Далее: опять-таки для меня пленка в чем-то благороднее. У нее красивое зерно, она мягче и уютнее. Она как книга в эпоху интернета - ее можно пощупать и, при желании, пожевать-) И все же я снимаю на цифру, по причине удобства и доступности только что снятого кадра. Хотя признаюсь - скучаю по пленке-)

Ну а теперь подробнее:
Пленка может быть разной чувствительности (на картонных коробочках крупно написаны цифры 100, 200, 400. могут быть и другие значения, но эти наиболее распространенные) эти цифры сопоставимы со значениями ISO на цифровых камерах. Чем меньше значение чувствительности, тем меньше зерно пленки (шумы, если по цифровому), но большое значение может помочь при съемках в помещении или в темное время.
После того, как вы отсняли всю пленку, ее следует проявить и напечатать самые понравившиеся кадры.
Для проявки пленки и печати фотокарточек можно использовать минилаборатории, которые сейчас есть чуть ли не на каждом перекрестке в любом городе.
Но так же есть возможность все это делать самому, дома. И занятие это, я вам скажу, очень интересное и увлекательное.

Рассмотрим плюсы и минусы минилабов:
- вы не можете контролировать проявку пленки
- напечатанные фото могут выглядеть совсем не так, как вы себе представляли при выборе (пересвеченные или очень темные, или мало ли чего еще)
- с хорошей вероятностью можете обнаружить на фотографиях отпечатки пальцев девушки-оператора или какие-то царапины.
+ вы не тратите свое время на проявку и печать
+ все происходит быстрее, чем если будете делать дома

а вот плюсы и минусы проявки и печати дома:
- вы тратите достаточно много времени на проявку и сушку пленки, и на последующую печать фотоснимков
- вероятность засветить пленку больше
+вы сами подбираете препараты для проявки и печати
+ можете колдовать над одним снимком сколько угодно, не тратя нервы на минилабы
+ если вдруг вы увидите отпечатки пальцев на фото, то это или ваши, или ваших домочадцев
+ если что вдруг не так, то в этом виноваты только вы, а значит в следующий раз не допустите ошибки.

и конечно же, эти два списка +/- можно дополнять сколько угодно, т.к. для каждого человека манилабы и домашнее оборудование имеют свои прелести.


Подробнее про проявку и печать относительно химикатов я сама ничего рассказать не могу, т.к. достаточно давно не занималась этим сама. Но вот хорошая статья на эту тему, подробно освещающая все аспекты этого замечательного дела:

О самостоятельной проявке пленки... (ч/б)

О самостоятельной проявке пленки...
Всем известно, что до перестройки, да и некоторое время после нее возможностей проявить пленку было не так много, как сейчас. Кто-то вообще из-за этого не снимал, кто-то отдавал в различные фотоателье и фотомастерские, а большая часть проявлялась и печаталась самостоятельно. Собственно, первый минилаб в Москве появился уже где-то в девяностых, хотя по всему миру они, конечно, были и до того.

Вот и я тоже проявлялся и печатался до 1992 года самостоятельно, а потом как-то забросил это дело. Однако, недавно решил возобновить это интересное занятие и заодно решил рассказать всем остальным, что не так страшен черт, как его малюют, и оно того стоит, если у вас есть свободное время.

Для начала сразу оговорюсь, что речь идет исключительно о проявке классических черно-белых пленок. Проявка цветных и черно-белых материалов по процессам C-41 и E-6 - занятие довольно муторное и достаточно недешевое. Интересующиеся вопросом могу направить почитать, например, статью Обработка слайдовой пленки в домашних условиях. Я этих вопросов касаться не буду.

Необходимое оборудование:

* спиральный бачок для проявки пленки нужного вам размера (обычно это тип 135 - 35 мм, 36 кадров)
* пару бутылок нужного объема с пробками (по поллитра вполне хватит для пленки типа 135)
* воронка
* мензурка
* спиртовой термометр, умеющий показывать температуру до 60 градусов (ртутный, которым температуру тела меряют не годится)
* несколько прищепок
* шампунь или гель для душа
* ну и сами химикаты - проявитель и фиксаж

Все эти вещи (или почти все) можно достать практически бесплатно (или почти бесплатно). Бачки, мензурки, воронки и т.п. валяются у многих дома на антресолях. Если не валяются, то продаются в различных комиссионках и фотобарахолках буквально за копейки. Я для себя купил Kaiser Fototechnik Entwicklungsdose "Standard" 4296. Обошлось это мне во что-то типа 300 рублей. Старые советские бачки стоят еще дешевле. Старый бачок для узкой пленки у меня уже был, но мне нужно было проявлять широкую пленку (тип 120, 12 кадров по 6х6 см), а этот бачок универсальный и очень удобный. Все остальное у меня уже было, исключая химикаты.

В качестве химикатов я купил стандартный Kodak D-76 в виде порошка для размедения на 3,8 литра (150 рублей) и Kodak T-Max Fixer в виде концентрата для разведения на 2 литра (150 рублей). Цены магазина Экта-Ф в Москве. Это один из самых экономичных и в то же время качественных вариантов. Однако, например, российская химия может стоить еще дешевле. Я не буду рассказывать про другие проявители, фиксажи и прочее. Химии очень много разной, для разных целей, по разным ценам - поищите информацию сами, это несложно. Я расскажу про самый стандартный вариант проявки.

Цена вопроса:

Пакета D-76 на 3,8 литра хватает для нормальной проявки 28 пленнок. Хранится он 6 месяцев разведенном виде, если нет доступа воздуха к нему. Но я предпочитаю разводить четверть (на 950 мл) и проявлять по 7 пленок в таком растворе. Kodak T-Max Fixer хватает на 40 пленок. Если все это поделить-сложить, то получится, что цена проявки одной пленки с этими реактивами - порядка 10 рублей. Более чем гуманно. Цены на пленки колеблются в больших пределах: от порядка 30 рублей за пленки Свема и Тасма до 100-120 за Ilford. Предпочитаю Ilford. За качество. В общем, тут каждый тоже сможет себе подобрать приемлемый по цене вариант. Никаких миллионов тратить не придется.

Подготовка:

Заряжать пленку в бачок нужно, естественно, в темноте, но это несложно. К фирменным бачкам прилагаются инструкции. Но даже без инструкции несложно догадаться, как это делается. Главное, чтобы пленка аккуратно легла в спираль бачка.

Как и при какой температуре разводить реактивы, написано на пакетах с ними. После разведения проявитель надо охладить до, скажем, 20 градусов. Обычно время проявки для пленок указывается для температуры 20 градусов. Хотя для пересчета времени существуют таблицы зависимости времени проявки от температуры. Некоторые фирмы типа Ilford дают всю информацию у себя на сайте. Или можно получить ее на The Massive Dev Chart.

Вообще говоря, химикаты следовало бы разводить в дистиллированной воде, потому что они могут быть чувствительны к ее химическому составу, но я лично считаю, что это совсем уж для пуристов. Я просто кипячу воду, потом охлаждаю ее до нужной температуры и использую для разведения реактивов.

Проявитель после охлаждения я не разбавляю больше водой, а проявляю в том растворе который получился до охлаждения. В английских терминах это называется "stock" или "1:0", что можно перевести как "неразбавленный". В некоторых случаях проявитель разбавляют 1:1 или даже больше водой, но тогда и время проявки увеличивается. Хотя там есть свои резоны...

Охладить проявитель можно поместив его бутылку в таз с холодной водой. Фиксаж Kodak T-Maх разводится при комнатной температуре и охлаждать его необязательно, если температура в вашей комнате будет в пределах 15-25 градусов. Вообще, все растворы должны быть в пределах +/- 5 градусов от температуры проявителя. В том числе и вода, которой вы будете протом промывать пленку после фиксирования.

Расчет времени:

Время проявки вашей пленки обычно можно найти на коробочке с ней, на сайте ее проиводителя или в том же The Massive Dev Chart. Это очень важное значение. Надо выдерживать и время проявления и температуру как можно более точно. Перепроявленные и недопроявленные негативы - это не самая лучшая вещь на свете. Недопроявленные кадры при печати или сканировании будут темны, перепроявленные - слишком светлы... Это иногда полезно, когда вы, например, сознательно недодерживаете или передерживаете пленку для того, чтобы получить нужный вам результат, но в общем случае этого надо избегать.

Всегда отсчитывайте время проявки от какого-то строго определенного момента. Например, я всегда отсчитываю его от момента, когда я начал заливать проявитель в бачок. А концом времени проявки считаю время, когда весь проявитель из бачка полностью слит обратно в его тару.

Если вы проявляете несколько пленок в одном растворе, то время проявки каждой следующей надо увеличивать на +5%. То есть, первая пленка - как указано, вторая пленка - как указано + 5 %, третья пленка - как указано + 10 %, четвертая пленка - как указано + 15 % и т.д. Калькулятор вам поможет.

Время фиксирования - величина не такая четкая, как время проявки, однако тут тоже надо соблюсти некоторые правила. Самый плохой вариант - недофиксировать. В этом случае ваши негативы будут со временем портиться, деградировать. Правильно зафиксированные пленка в хороших условиях может храниться сильно больше ста лет. Это проверено на негативах столетней давности. С учетом того, что нынешние фотоматериалы - это просто нечто потрясающее по сравнению со многими старыми, есть надежда, что это все будет храниться сильно дольше. Поэтому лучше перефиксируйте, чем недофиксируйте. Kodak T-Max предполагает фиксирование в течении 2-5 минут при комнатной температуре.

Однако, есть способ точно расчитать правильное время фиксирования для конкретной пленки и фиксажа. Возьмите кусочек неэкспонированной пленки (например, заправочный кончик) и нанесите на него каплю фиксажа. Дайте фиксажу "поработать" 10-20 сек (для быстрого фиксажа) или 30-60 сек (для гипосульфитного фиксажа). Потом окуните этот кусочек в фиксаж целиком и замерьте, сколько пройдет времени до того момента, когда на пленке пятно от капли фиксажа перестанет быть различимым. Этот момент называется "временем осветления". Фиксировать надо в течении времени большего, чем удвоенное время осветления, но превышать его в три раза уже не стоит.

Сам процесс:

Я пользуюсь рекомендациями фирмы Ilford.

Заливать проявитель в бачок надо как можно быстрее. Чем быстрее залит туда проявитель, тем меньше вероятность получить неравномерную проявку. Я заливаю 0,6 л проявителя за 10 секунд в свой бачок. Это нормальная скорость при 20 градусах. Неравномерной проявки не наблюдалось. То же относится и к сливаюнию проявителя обратно и к заливанию фиксажа. Подберите удобный для быстрых операция бачок и удобную тару (вероятно, с широким горлом - банка, например).

Заливать реактивов надо, конечно, столько, сколько требуется, чтобы пленка была погружена в них полностью.

Сразу после заливки надо 30 секунд перемешивать проявитель. Либо крутить спираль внутри, либо переворачивать туда-сюда бачок, если он герметично закрывается. Не надо слишком усердствовать, но не надо быть и слишком вялым. При слишком усердном перемешивании пленка проявляется быстрее, при слишком вялом - проявляется медленнее. Один-два оборота в секунду - нормально. После этого тридцатисекундного перемешивания надо стункуть донышком бачка по столу, чтобы с пленки соскочили пузырьки воздуха. Это надо делать после каждого перемешивания. В дальнейшем надо перемешивать по 10 секунд в конце каждой минуты проявления.

За 10 секунд до конца надо начать сливать проявитель и ровно в момент окончания времени проявления быстро заливать фиксаж. Опять же от скорости может зависеть расномерность проявления пленки. Фиксаж перемешивается точно так же.

Потом фиксаж сливается и бачок ставится под кран с водой (холодной, в районе 20 градусов) на промывку. Промывать надо как следует... Я промываю, постоянно перемешивая минут 5, не меньше. Это гарантирует, что химикатов никаких в пленке не останется, а значит есть надежда на ее долгую сохранность.

Далее я достаю спираль из бачка и полоскаю пленку в тазу с чистой водой еще раз. Но не просто с водой. В воду добалено совсем чуть-чуть (буквально немного) шампуня или геля для душа. Эти вещества работают как смачиватели, сообщая пленке повышенную скользкость. Поэтому, когда она высыхает, на ней не образуется разводов и пятен от высыхающих капель воды. Некоторые же просто вытирают пленку. Я предпочитаю этого не делать, чтобы не повредить эмульсию.

Далее прищепокй цепляете кончик пленки к натянутой наверху веревке, а на другой кончик вешаете другую прищепку, чтобы пленка не скручивалась в процессе высыхания. Все. Дальше остается только должаться, когда она высохнет, ее можно будет порезать и убрать в сливеры.

Общие затраты времени:

В расчете на одну пленку это все занимает 20-25 минут при хорошей сноровке.

источник: community.livejournal.com/ru_fotoplenka/40824.h...
так же по проявке ч/б пленки: prophotos.ru/lessons/6678-proyavka-cherno-beloy...
и еще один (урок из книги Микулина "25 уроков фотографии"): klax.tula.ru/~vendi/mik6.html#1
+1: www.photoweb.ru/filmlook.htm


для информации о проявке цветной пленки, загляните по этой ссылке:
проявка: www.lexa.ru/articles/home-c41.html


так же вот ссылки, которые могут помочь в дальнейшем:
1) про два пленочных фотоаппарата и еще немного информации: www.mobimag.ru/Articles/1499/Plenochnaya_fotogr...
2) статьи на тему проявки и печати: www.photoweb.ru/_php/rubric.php?rbcID=79
3) статья про выбор цветной пленки: photo-element.ru/ts/films/films.html
4) магазин по препаратам для пленки "ФотоАптека": www.d-76.ru/
5) статья про ч/б и таблицы с параметрами пленок: photo-element.ru/analysis/bw/bw.html


если у вас есть дополнительная информация по этому вопросу - пишите в комментах-)))

@темы: Вопросы, Книги, Наблюдения, Ссылки, фотодело

---

разбор полетов 2

[слепой смайл]

итак, следует разобрать фото:
1. главный объект
2. золотое сечени
3. равновесие, какое и чем установлено
4. есть ли лишние объекты и мусор
5. насколько правильно экспонировано
6. личное отношение к снимку, вызываемые эмоции.

@темы: Вопросы, Наблюдения, Фото, критика, фотошкола

---

[слепой смайл]

смотрите что в сети нашла:

Фотограф

1. Общая характеристика профессии
Работа в системе «человек-человек» (обслуживание клиентов) и «человек-техника» (настройка и работа с техническим оборудованием). Выполняет черно-белую и цветную художественную фотосъемку и фотосъемку для документов. Выставляет и отлаживает осветительное оборудование в съемочном павильоне, готовит фотокамеру к работе. Усаживает клиента, поправляет его позу. В случае необходимости регулирует фото- и осветительное оборудование. Наводит фотокамеру на резкость и производит съемку. В небольших фотоателье в обязанность фотографа может также входить оформление квитанций, прием и выдача заказов.
Характерны многочисленные кратковременные контакты с клиентами.

2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста
Нормальная острота зрения, хорошая кинестетическая чувствительность, точный линейный и плоскостной глазомер.

3. Требования к профессиональной подготовке
Должен знать: основы фотографии и фотооптики; виды, назначение и устройство фотоаппаратуры и электрической осветительной аппаратуры. Должен уметь: выставлять необходимое для фотосъемки освещение; регулировать фотоаппаратуру; производить фотосъемку; обладать навыками корректного делового общения.

4. Родственные профессии
Фотолаборант, фоторепортер.

@темы: Интересности, Интернет, Наблюдения, фотодело

---

заметка

[слепой смайл]

прошу всех знать: нам важны сами фотографии, их смысл, ритм, композиция, настроение... но не важно на какую технику сделан кадр.
конено, теория сложна в понимании, если у вас нет возможности пощупать все это самим, что часто случается, если у вас цифромыльница. но все вопросы по композицией можно решить на любом фотоаппарате.
например сечение тоже самое. это же линии на будущем снимке, и они никак не связаны в камерой..

делайте фото, присылайте фото. мы постараемся все вместе разобрать и понять что плохо, а что хорошо.

@темы: Наблюдения