...........
По просьбе ПЧ выкладываю сюда небольшую статью про пленочную фотографию.
Ну что я могу от себя сказать?.. Сейчас жив спор "Что круче: пленка или цифра", и этот спор, мне кажется, подобен старым спорам про книги и телевидение или интернет, и сегодняшним спорам про кэнон и никон, винду и макось. И споры эти на мой взгляд бесполезны-)
Конечно я беседы о пленке и о цифре нужны, но именно как беседы, а не как спор "у кого длиннее".
коротко про пленку из уст дилетанта
Коротко про пленку из уст дилетанта
Для меня пленка являет собой способ дисциплинировать себя. Не бездумно "тыкать на кнопку", а выбирать параметры и выстраивать композицию именно так, как будет лучше всего.
Для тех, кто не сталкивался с такой штукой как пленка поясню: есть такие фотоаппараты (и мыльницы, и зеркальные), в которые надо вставлять не карту памяти, а фотопленку на 12, 24 или 36 кадров.
Если у вас есть пленочная мыльница, то там в основном только одна кнопка. А вот если зеркальная камера (Зоркий, ФЭД, Зенит и прочие), то там следует выставлять параметры выдержки и диафрагмы вручную, учитывая чувствительность пленки. И именно это дисциплинирует - заставляет продумать все до мелочей и запоминать при каких условиях какие параметры следует выставлять. (Если у вас есть возможность поснимать на пленочную зеркалку, то очень советую попробовать.)
Далее: опять-таки для меня пленка в чем-то благороднее. У нее красивое зерно, она мягче и уютнее. Она как книга в эпоху интернета - ее можно пощупать и, при желании, пожевать-) И все же я снимаю на цифру, по причине удобства и доступности только что снятого кадра. Хотя признаюсь - скучаю по пленке-)
Ну а теперь подробнее:
Пленка может быть разной чувствительности (на картонных коробочках крупно написаны цифры 100, 200, 400. могут быть и другие значения, но эти наиболее распространенные) эти цифры сопоставимы со значениями ISO на цифровых камерах. Чем меньше значение чувствительности, тем меньше зерно пленки (шумы, если по цифровому), но большое значение может помочь при съемках в помещении или в темное время.
После того, как вы отсняли всю пленку, ее следует проявить и напечатать самые понравившиеся кадры.
Для проявки пленки и печати фотокарточек можно использовать минилаборатории, которые сейчас есть чуть ли не на каждом перекрестке в любом городе.
Но так же есть возможность все это делать самому, дома. И занятие это, я вам скажу, очень интересное и увлекательное.
Рассмотрим плюсы и минусы минилабов:
- вы не можете контролировать проявку пленки
- напечатанные фото могут выглядеть совсем не так, как вы себе представляли при выборе (пересвеченные или очень темные, или мало ли чего еще)
- с хорошей вероятностью можете обнаружить на фотографиях отпечатки пальцев девушки-оператора или какие-то царапины.
+ вы не тратите свое время на проявку и печать
+ все происходит быстрее, чем если будете делать дома
а вот плюсы и минусы проявки и печати дома:
- вы тратите достаточно много времени на проявку и сушку пленки, и на последующую печать фотоснимков
- вероятность засветить пленку больше
+вы сами подбираете препараты для проявки и печати
+ можете колдовать над одним снимком сколько угодно, не тратя нервы на минилабы
+ если вдруг вы увидите отпечатки пальцев на фото, то это или ваши, или ваших домочадцев
+ если что вдруг не так, то в этом виноваты только вы, а значит в следующий раз не допустите ошибки.
и конечно же, эти два списка +/- можно дополнять сколько угодно, т.к. для каждого человека манилабы и домашнее оборудование имеют свои прелести.
Подробнее про проявку и печать относительно химикатов я сама ничего рассказать не могу, т.к. достаточно давно не занималась этим сама. Но вот хорошая статья на эту тему, подробно освещающая все аспекты этого замечательного дела:
О самостоятельной проявке пленки... (ч/б)
О самостоятельной проявке пленки...
Всем известно, что до перестройки, да и некоторое время после нее возможностей проявить пленку было не так много, как сейчас. Кто-то вообще из-за этого не снимал, кто-то отдавал в различные фотоателье и фотомастерские, а большая часть проявлялась и печаталась самостоятельно. Собственно, первый минилаб в Москве появился уже где-то в девяностых, хотя по всему миру они, конечно, были и до того.
Вот и я тоже проявлялся и печатался до 1992 года самостоятельно, а потом как-то забросил это дело. Однако, недавно решил возобновить это интересное занятие и заодно решил рассказать всем остальным, что не так страшен черт, как его малюют, и оно того стоит, если у вас есть свободное время.
Для начала сразу оговорюсь, что речь идет исключительно о проявке классических черно-белых пленок. Проявка цветных и черно-белых материалов по процессам C-41 и E-6 - занятие довольно муторное и достаточно недешевое. Интересующиеся вопросом могу направить почитать, например, статью Обработка слайдовой пленки в домашних условиях. Я этих вопросов касаться не буду.
Необходимое оборудование:
* спиральный бачок для проявки пленки нужного вам размера (обычно это тип 135 - 35 мм, 36 кадров)
* пару бутылок нужного объема с пробками (по поллитра вполне хватит для пленки типа 135)
* воронка
* мензурка
* спиртовой термометр, умеющий показывать температуру до 60 градусов (ртутный, которым температуру тела меряют не годится)
* несколько прищепок
* шампунь или гель для душа
* ну и сами химикаты - проявитель и фиксаж
Все эти вещи (или почти все) можно достать практически бесплатно (или почти бесплатно). Бачки, мензурки, воронки и т.п. валяются у многих дома на антресолях. Если не валяются, то продаются в различных комиссионках и фотобарахолках буквально за копейки. Я для себя купил Kaiser Fototechnik Entwicklungsdose "Standard" 4296. Обошлось это мне во что-то типа 300 рублей. Старые советские бачки стоят еще дешевле. Старый бачок для узкой пленки у меня уже был, но мне нужно было проявлять широкую пленку (тип 120, 12 кадров по 6х6 см), а этот бачок универсальный и очень удобный. Все остальное у меня уже было, исключая химикаты.
В качестве химикатов я купил стандартный Kodak D-76 в виде порошка для размедения на 3,8 литра (150 рублей) и Kodak T-Max Fixer в виде концентрата для разведения на 2 литра (150 рублей). Цены магазина Экта-Ф в Москве. Это один из самых экономичных и в то же время качественных вариантов. Однако, например, российская химия может стоить еще дешевле. Я не буду рассказывать про другие проявители, фиксажи и прочее. Химии очень много разной, для разных целей, по разным ценам - поищите информацию сами, это несложно. Я расскажу про самый стандартный вариант проявки.
Цена вопроса:
Пакета D-76 на 3,8 литра хватает для нормальной проявки 28 пленнок. Хранится он 6 месяцев разведенном виде, если нет доступа воздуха к нему. Но я предпочитаю разводить четверть (на 950 мл) и проявлять по 7 пленок в таком растворе. Kodak T-Max Fixer хватает на 40 пленок. Если все это поделить-сложить, то получится, что цена проявки одной пленки с этими реактивами - порядка 10 рублей. Более чем гуманно. Цены на пленки колеблются в больших пределах: от порядка 30 рублей за пленки Свема и Тасма до 100-120 за Ilford. Предпочитаю Ilford. За качество. В общем, тут каждый тоже сможет себе подобрать приемлемый по цене вариант. Никаких миллионов тратить не придется.
Подготовка:
Заряжать пленку в бачок нужно, естественно, в темноте, но это несложно. К фирменным бачкам прилагаются инструкции. Но даже без инструкции несложно догадаться, как это делается. Главное, чтобы пленка аккуратно легла в спираль бачка.
Как и при какой температуре разводить реактивы, написано на пакетах с ними. После разведения проявитель надо охладить до, скажем, 20 градусов. Обычно время проявки для пленок указывается для температуры 20 градусов. Хотя для пересчета времени существуют таблицы зависимости времени проявки от температуры. Некоторые фирмы типа Ilford дают всю информацию у себя на сайте. Или можно получить ее на The Massive Dev Chart.
Вообще говоря, химикаты следовало бы разводить в дистиллированной воде, потому что они могут быть чувствительны к ее химическому составу, но я лично считаю, что это совсем уж для пуристов. Я просто кипячу воду, потом охлаждаю ее до нужной температуры и использую для разведения реактивов.
Проявитель после охлаждения я не разбавляю больше водой, а проявляю в том растворе который получился до охлаждения. В английских терминах это называется "stock" или "1:0", что можно перевести как "неразбавленный". В некоторых случаях проявитель разбавляют 1:1 или даже больше водой, но тогда и время проявки увеличивается. Хотя там есть свои резоны...
Охладить проявитель можно поместив его бутылку в таз с холодной водой. Фиксаж Kodak T-Maх разводится при комнатной температуре и охлаждать его необязательно, если температура в вашей комнате будет в пределах 15-25 градусов. Вообще, все растворы должны быть в пределах +/- 5 градусов от температуры проявителя. В том числе и вода, которой вы будете протом промывать пленку после фиксирования.
Расчет времени:
Время проявки вашей пленки обычно можно найти на коробочке с ней, на сайте ее проиводителя или в том же The Massive Dev Chart. Это очень важное значение. Надо выдерживать и время проявления и температуру как можно более точно. Перепроявленные и недопроявленные негативы - это не самая лучшая вещь на свете. Недопроявленные кадры при печати или сканировании будут темны, перепроявленные - слишком светлы... Это иногда полезно, когда вы, например, сознательно недодерживаете или передерживаете пленку для того, чтобы получить нужный вам результат, но в общем случае этого надо избегать.
Всегда отсчитывайте время проявки от какого-то строго определенного момента. Например, я всегда отсчитываю его от момента, когда я начал заливать проявитель в бачок. А концом времени проявки считаю время, когда весь проявитель из бачка полностью слит обратно в его тару.
Если вы проявляете несколько пленок в одном растворе, то время проявки каждой следующей надо увеличивать на +5%. То есть, первая пленка - как указано, вторая пленка - как указано + 5 %, третья пленка - как указано + 10 %, четвертая пленка - как указано + 15 % и т.д. Калькулятор вам поможет.
Время фиксирования - величина не такая четкая, как время проявки, однако тут тоже надо соблюсти некоторые правила. Самый плохой вариант - недофиксировать. В этом случае ваши негативы будут со временем портиться, деградировать. Правильно зафиксированные пленка в хороших условиях может храниться сильно больше ста лет. Это проверено на негативах столетней давности. С учетом того, что нынешние фотоматериалы - это просто нечто потрясающее по сравнению со многими старыми, есть надежда, что это все будет храниться сильно дольше. Поэтому лучше перефиксируйте, чем недофиксируйте. Kodak T-Max предполагает фиксирование в течении 2-5 минут при комнатной температуре.
Однако, есть способ точно расчитать правильное время фиксирования для конкретной пленки и фиксажа. Возьмите кусочек неэкспонированной пленки (например, заправочный кончик) и нанесите на него каплю фиксажа. Дайте фиксажу "поработать" 10-20 сек (для быстрого фиксажа) или 30-60 сек (для гипосульфитного фиксажа). Потом окуните этот кусочек в фиксаж целиком и замерьте, сколько пройдет времени до того момента, когда на пленке пятно от капли фиксажа перестанет быть различимым. Этот момент называется "временем осветления". Фиксировать надо в течении времени большего, чем удвоенное время осветления, но превышать его в три раза уже не стоит.
Сам процесс:
Я пользуюсь рекомендациями фирмы Ilford.
Заливать проявитель в бачок надо как можно быстрее. Чем быстрее залит туда проявитель, тем меньше вероятность получить неравномерную проявку. Я заливаю 0,6 л проявителя за 10 секунд в свой бачок. Это нормальная скорость при 20 градусах. Неравномерной проявки не наблюдалось. То же относится и к сливаюнию проявителя обратно и к заливанию фиксажа. Подберите удобный для быстрых операция бачок и удобную тару (вероятно, с широким горлом - банка, например).
Заливать реактивов надо, конечно, столько, сколько требуется, чтобы пленка была погружена в них полностью.
Сразу после заливки надо 30 секунд перемешивать проявитель. Либо крутить спираль внутри, либо переворачивать туда-сюда бачок, если он герметично закрывается. Не надо слишком усердствовать, но не надо быть и слишком вялым. При слишком усердном перемешивании пленка проявляется быстрее, при слишком вялом - проявляется медленнее. Один-два оборота в секунду - нормально. После этого тридцатисекундного перемешивания надо стункуть донышком бачка по столу, чтобы с пленки соскочили пузырьки воздуха. Это надо делать после каждого перемешивания. В дальнейшем надо перемешивать по 10 секунд в конце каждой минуты проявления.
За 10 секунд до конца надо начать сливать проявитель и ровно в момент окончания времени проявления быстро заливать фиксаж. Опять же от скорости может зависеть расномерность проявления пленки. Фиксаж перемешивается точно так же.
Потом фиксаж сливается и бачок ставится под кран с водой (холодной, в районе 20 градусов) на промывку. Промывать надо как следует... Я промываю, постоянно перемешивая минут 5, не меньше. Это гарантирует, что химикатов никаких в пленке не останется, а значит есть надежда на ее долгую сохранность.
Далее я достаю спираль из бачка и полоскаю пленку в тазу с чистой водой еще раз. Но не просто с водой. В воду добалено совсем чуть-чуть (буквально немного) шампуня или геля для душа. Эти вещества работают как смачиватели, сообщая пленке повышенную скользкость. Поэтому, когда она высыхает, на ней не образуется разводов и пятен от высыхающих капель воды. Некоторые же просто вытирают пленку. Я предпочитаю этого не делать, чтобы не повредить эмульсию.
Далее прищепокй цепляете кончик пленки к натянутой наверху веревке, а на другой кончик вешаете другую прищепку, чтобы пленка не скручивалась в процессе высыхания. Все. Дальше остается только должаться, когда она высохнет, ее можно будет порезать и убрать в сливеры.
Общие затраты времени:
В расчете на одну пленку это все занимает 20-25 минут при хорошей сноровке.
источник: community.livejournal.com/ru_fotoplenka/40824.h...
так же по проявке ч/б пленки: prophotos.ru/lessons/6678-proyavka-cherno-beloy...
и еще один (урок из книги Микулина "25 уроков фотографии"): klax.tula.ru/~vendi/mik6.html#1
+1: www.photoweb.ru/filmlook.htm
для информации о проявке цветной пленки, загляните по этой ссылке:
проявка: www.lexa.ru/articles/home-c41.html
так же вот ссылки, которые могут помочь в дальнейшем:
1) про два пленочных фотоаппарата и еще немного информации: www.mobimag.ru/Articles/1499/Plenochnaya_fotogr...
2) статьи на тему проявки и печати: www.photoweb.ru/_php/rubric.php?rbcID=79
3) статья про выбор цветной пленки: photo-element.ru/ts/films/films.html
4) магазин по препаратам для пленки "ФотоАптека": www.d-76.ru/
5) статья про ч/б и таблицы с параметрами пленок: photo-element.ru/analysis/bw/bw.html
если у вас есть дополнительная информация по этому вопросу - пишите в комментах-)))
Ну что я могу от себя сказать?.. Сейчас жив спор "Что круче: пленка или цифра", и этот спор, мне кажется, подобен старым спорам про книги и телевидение или интернет, и сегодняшним спорам про кэнон и никон, винду и макось. И споры эти на мой взгляд бесполезны-)
Конечно я беседы о пленке и о цифре нужны, но именно как беседы, а не как спор "у кого длиннее".
коротко про пленку из уст дилетанта
Коротко про пленку из уст дилетанта
Для меня пленка являет собой способ дисциплинировать себя. Не бездумно "тыкать на кнопку", а выбирать параметры и выстраивать композицию именно так, как будет лучше всего.
Для тех, кто не сталкивался с такой штукой как пленка поясню: есть такие фотоаппараты (и мыльницы, и зеркальные), в которые надо вставлять не карту памяти, а фотопленку на 12, 24 или 36 кадров.
Если у вас есть пленочная мыльница, то там в основном только одна кнопка. А вот если зеркальная камера (Зоркий, ФЭД, Зенит и прочие), то там следует выставлять параметры выдержки и диафрагмы вручную, учитывая чувствительность пленки. И именно это дисциплинирует - заставляет продумать все до мелочей и запоминать при каких условиях какие параметры следует выставлять. (Если у вас есть возможность поснимать на пленочную зеркалку, то очень советую попробовать.)
Далее: опять-таки для меня пленка в чем-то благороднее. У нее красивое зерно, она мягче и уютнее. Она как книга в эпоху интернета - ее можно пощупать и, при желании, пожевать-) И все же я снимаю на цифру, по причине удобства и доступности только что снятого кадра. Хотя признаюсь - скучаю по пленке-)
Ну а теперь подробнее:
Пленка может быть разной чувствительности (на картонных коробочках крупно написаны цифры 100, 200, 400. могут быть и другие значения, но эти наиболее распространенные) эти цифры сопоставимы со значениями ISO на цифровых камерах. Чем меньше значение чувствительности, тем меньше зерно пленки (шумы, если по цифровому), но большое значение может помочь при съемках в помещении или в темное время.
После того, как вы отсняли всю пленку, ее следует проявить и напечатать самые понравившиеся кадры.
Для проявки пленки и печати фотокарточек можно использовать минилаборатории, которые сейчас есть чуть ли не на каждом перекрестке в любом городе.
Но так же есть возможность все это делать самому, дома. И занятие это, я вам скажу, очень интересное и увлекательное.
Рассмотрим плюсы и минусы минилабов:
- вы не можете контролировать проявку пленки
- напечатанные фото могут выглядеть совсем не так, как вы себе представляли при выборе (пересвеченные или очень темные, или мало ли чего еще)
- с хорошей вероятностью можете обнаружить на фотографиях отпечатки пальцев девушки-оператора или какие-то царапины.
+ вы не тратите свое время на проявку и печать
+ все происходит быстрее, чем если будете делать дома
а вот плюсы и минусы проявки и печати дома:
- вы тратите достаточно много времени на проявку и сушку пленки, и на последующую печать фотоснимков
- вероятность засветить пленку больше
+вы сами подбираете препараты для проявки и печати
+ можете колдовать над одним снимком сколько угодно, не тратя нервы на минилабы
+ если вдруг вы увидите отпечатки пальцев на фото, то это или ваши, или ваших домочадцев
+ если что вдруг не так, то в этом виноваты только вы, а значит в следующий раз не допустите ошибки.
и конечно же, эти два списка +/- можно дополнять сколько угодно, т.к. для каждого человека манилабы и домашнее оборудование имеют свои прелести.
Подробнее про проявку и печать относительно химикатов я сама ничего рассказать не могу, т.к. достаточно давно не занималась этим сама. Но вот хорошая статья на эту тему, подробно освещающая все аспекты этого замечательного дела:
О самостоятельной проявке пленки... (ч/б)
О самостоятельной проявке пленки...
Всем известно, что до перестройки, да и некоторое время после нее возможностей проявить пленку было не так много, как сейчас. Кто-то вообще из-за этого не снимал, кто-то отдавал в различные фотоателье и фотомастерские, а большая часть проявлялась и печаталась самостоятельно. Собственно, первый минилаб в Москве появился уже где-то в девяностых, хотя по всему миру они, конечно, были и до того.
Вот и я тоже проявлялся и печатался до 1992 года самостоятельно, а потом как-то забросил это дело. Однако, недавно решил возобновить это интересное занятие и заодно решил рассказать всем остальным, что не так страшен черт, как его малюют, и оно того стоит, если у вас есть свободное время.
Для начала сразу оговорюсь, что речь идет исключительно о проявке классических черно-белых пленок. Проявка цветных и черно-белых материалов по процессам C-41 и E-6 - занятие довольно муторное и достаточно недешевое. Интересующиеся вопросом могу направить почитать, например, статью Обработка слайдовой пленки в домашних условиях. Я этих вопросов касаться не буду.
Необходимое оборудование:
* спиральный бачок для проявки пленки нужного вам размера (обычно это тип 135 - 35 мм, 36 кадров)
* пару бутылок нужного объема с пробками (по поллитра вполне хватит для пленки типа 135)
* воронка
* мензурка
* спиртовой термометр, умеющий показывать температуру до 60 градусов (ртутный, которым температуру тела меряют не годится)
* несколько прищепок
* шампунь или гель для душа
* ну и сами химикаты - проявитель и фиксаж
Все эти вещи (или почти все) можно достать практически бесплатно (или почти бесплатно). Бачки, мензурки, воронки и т.п. валяются у многих дома на антресолях. Если не валяются, то продаются в различных комиссионках и фотобарахолках буквально за копейки. Я для себя купил Kaiser Fototechnik Entwicklungsdose "Standard" 4296. Обошлось это мне во что-то типа 300 рублей. Старые советские бачки стоят еще дешевле. Старый бачок для узкой пленки у меня уже был, но мне нужно было проявлять широкую пленку (тип 120, 12 кадров по 6х6 см), а этот бачок универсальный и очень удобный. Все остальное у меня уже было, исключая химикаты.
В качестве химикатов я купил стандартный Kodak D-76 в виде порошка для размедения на 3,8 литра (150 рублей) и Kodak T-Max Fixer в виде концентрата для разведения на 2 литра (150 рублей). Цены магазина Экта-Ф в Москве. Это один из самых экономичных и в то же время качественных вариантов. Однако, например, российская химия может стоить еще дешевле. Я не буду рассказывать про другие проявители, фиксажи и прочее. Химии очень много разной, для разных целей, по разным ценам - поищите информацию сами, это несложно. Я расскажу про самый стандартный вариант проявки.
Цена вопроса:
Пакета D-76 на 3,8 литра хватает для нормальной проявки 28 пленнок. Хранится он 6 месяцев разведенном виде, если нет доступа воздуха к нему. Но я предпочитаю разводить четверть (на 950 мл) и проявлять по 7 пленок в таком растворе. Kodak T-Max Fixer хватает на 40 пленок. Если все это поделить-сложить, то получится, что цена проявки одной пленки с этими реактивами - порядка 10 рублей. Более чем гуманно. Цены на пленки колеблются в больших пределах: от порядка 30 рублей за пленки Свема и Тасма до 100-120 за Ilford. Предпочитаю Ilford. За качество. В общем, тут каждый тоже сможет себе подобрать приемлемый по цене вариант. Никаких миллионов тратить не придется.
Подготовка:
Заряжать пленку в бачок нужно, естественно, в темноте, но это несложно. К фирменным бачкам прилагаются инструкции. Но даже без инструкции несложно догадаться, как это делается. Главное, чтобы пленка аккуратно легла в спираль бачка.
Как и при какой температуре разводить реактивы, написано на пакетах с ними. После разведения проявитель надо охладить до, скажем, 20 градусов. Обычно время проявки для пленок указывается для температуры 20 градусов. Хотя для пересчета времени существуют таблицы зависимости времени проявки от температуры. Некоторые фирмы типа Ilford дают всю информацию у себя на сайте. Или можно получить ее на The Massive Dev Chart.
Вообще говоря, химикаты следовало бы разводить в дистиллированной воде, потому что они могут быть чувствительны к ее химическому составу, но я лично считаю, что это совсем уж для пуристов. Я просто кипячу воду, потом охлаждаю ее до нужной температуры и использую для разведения реактивов.
Проявитель после охлаждения я не разбавляю больше водой, а проявляю в том растворе который получился до охлаждения. В английских терминах это называется "stock" или "1:0", что можно перевести как "неразбавленный". В некоторых случаях проявитель разбавляют 1:1 или даже больше водой, но тогда и время проявки увеличивается. Хотя там есть свои резоны...
Охладить проявитель можно поместив его бутылку в таз с холодной водой. Фиксаж Kodak T-Maх разводится при комнатной температуре и охлаждать его необязательно, если температура в вашей комнате будет в пределах 15-25 градусов. Вообще, все растворы должны быть в пределах +/- 5 градусов от температуры проявителя. В том числе и вода, которой вы будете протом промывать пленку после фиксирования.
Расчет времени:
Время проявки вашей пленки обычно можно найти на коробочке с ней, на сайте ее проиводителя или в том же The Massive Dev Chart. Это очень важное значение. Надо выдерживать и время проявления и температуру как можно более точно. Перепроявленные и недопроявленные негативы - это не самая лучшая вещь на свете. Недопроявленные кадры при печати или сканировании будут темны, перепроявленные - слишком светлы... Это иногда полезно, когда вы, например, сознательно недодерживаете или передерживаете пленку для того, чтобы получить нужный вам результат, но в общем случае этого надо избегать.
Всегда отсчитывайте время проявки от какого-то строго определенного момента. Например, я всегда отсчитываю его от момента, когда я начал заливать проявитель в бачок. А концом времени проявки считаю время, когда весь проявитель из бачка полностью слит обратно в его тару.
Если вы проявляете несколько пленок в одном растворе, то время проявки каждой следующей надо увеличивать на +5%. То есть, первая пленка - как указано, вторая пленка - как указано + 5 %, третья пленка - как указано + 10 %, четвертая пленка - как указано + 15 % и т.д. Калькулятор вам поможет.
Время фиксирования - величина не такая четкая, как время проявки, однако тут тоже надо соблюсти некоторые правила. Самый плохой вариант - недофиксировать. В этом случае ваши негативы будут со временем портиться, деградировать. Правильно зафиксированные пленка в хороших условиях может храниться сильно больше ста лет. Это проверено на негативах столетней давности. С учетом того, что нынешние фотоматериалы - это просто нечто потрясающее по сравнению со многими старыми, есть надежда, что это все будет храниться сильно дольше. Поэтому лучше перефиксируйте, чем недофиксируйте. Kodak T-Max предполагает фиксирование в течении 2-5 минут при комнатной температуре.
Однако, есть способ точно расчитать правильное время фиксирования для конкретной пленки и фиксажа. Возьмите кусочек неэкспонированной пленки (например, заправочный кончик) и нанесите на него каплю фиксажа. Дайте фиксажу "поработать" 10-20 сек (для быстрого фиксажа) или 30-60 сек (для гипосульфитного фиксажа). Потом окуните этот кусочек в фиксаж целиком и замерьте, сколько пройдет времени до того момента, когда на пленке пятно от капли фиксажа перестанет быть различимым. Этот момент называется "временем осветления". Фиксировать надо в течении времени большего, чем удвоенное время осветления, но превышать его в три раза уже не стоит.
Сам процесс:
Я пользуюсь рекомендациями фирмы Ilford.
Заливать проявитель в бачок надо как можно быстрее. Чем быстрее залит туда проявитель, тем меньше вероятность получить неравномерную проявку. Я заливаю 0,6 л проявителя за 10 секунд в свой бачок. Это нормальная скорость при 20 градусах. Неравномерной проявки не наблюдалось. То же относится и к сливаюнию проявителя обратно и к заливанию фиксажа. Подберите удобный для быстрых операция бачок и удобную тару (вероятно, с широким горлом - банка, например).
Заливать реактивов надо, конечно, столько, сколько требуется, чтобы пленка была погружена в них полностью.
Сразу после заливки надо 30 секунд перемешивать проявитель. Либо крутить спираль внутри, либо переворачивать туда-сюда бачок, если он герметично закрывается. Не надо слишком усердствовать, но не надо быть и слишком вялым. При слишком усердном перемешивании пленка проявляется быстрее, при слишком вялом - проявляется медленнее. Один-два оборота в секунду - нормально. После этого тридцатисекундного перемешивания надо стункуть донышком бачка по столу, чтобы с пленки соскочили пузырьки воздуха. Это надо делать после каждого перемешивания. В дальнейшем надо перемешивать по 10 секунд в конце каждой минуты проявления.
За 10 секунд до конца надо начать сливать проявитель и ровно в момент окончания времени проявления быстро заливать фиксаж. Опять же от скорости может зависеть расномерность проявления пленки. Фиксаж перемешивается точно так же.
Потом фиксаж сливается и бачок ставится под кран с водой (холодной, в районе 20 градусов) на промывку. Промывать надо как следует... Я промываю, постоянно перемешивая минут 5, не меньше. Это гарантирует, что химикатов никаких в пленке не останется, а значит есть надежда на ее долгую сохранность.
Далее я достаю спираль из бачка и полоскаю пленку в тазу с чистой водой еще раз. Но не просто с водой. В воду добалено совсем чуть-чуть (буквально немного) шампуня или геля для душа. Эти вещества работают как смачиватели, сообщая пленке повышенную скользкость. Поэтому, когда она высыхает, на ней не образуется разводов и пятен от высыхающих капель воды. Некоторые же просто вытирают пленку. Я предпочитаю этого не делать, чтобы не повредить эмульсию.
Далее прищепокй цепляете кончик пленки к натянутой наверху веревке, а на другой кончик вешаете другую прищепку, чтобы пленка не скручивалась в процессе высыхания. Все. Дальше остается только должаться, когда она высохнет, ее можно будет порезать и убрать в сливеры.
Общие затраты времени:
В расчете на одну пленку это все занимает 20-25 минут при хорошей сноровке.
источник: community.livejournal.com/ru_fotoplenka/40824.h...
так же по проявке ч/б пленки: prophotos.ru/lessons/6678-proyavka-cherno-beloy...
и еще один (урок из книги Микулина "25 уроков фотографии"): klax.tula.ru/~vendi/mik6.html#1
+1: www.photoweb.ru/filmlook.htm
для информации о проявке цветной пленки, загляните по этой ссылке:
проявка: www.lexa.ru/articles/home-c41.html
так же вот ссылки, которые могут помочь в дальнейшем:
1) про два пленочных фотоаппарата и еще немного информации: www.mobimag.ru/Articles/1499/Plenochnaya_fotogr...
2) статьи на тему проявки и печати: www.photoweb.ru/_php/rubric.php?rbcID=79
3) статья про выбор цветной пленки: photo-element.ru/ts/films/films.html
4) магазин по препаратам для пленки "ФотоАптека": www.d-76.ru/
5) статья про ч/б и таблицы с параметрами пленок: photo-element.ru/analysis/bw/bw.html
если у вас есть дополнительная информация по этому вопросу - пишите в комментах-)))
@темы: фотодело, Вопросы, Книги, Наблюдения, Ссылки
-
-
04.11.2009 в 05:42-
-
05.11.2009 в 00:07вот это самое важное-))
-
-
08.11.2009 в 01:24-
-
15.01.2010 в 22:25Для сушки и борьбы с пятнами на плёнке любил сгонять воду не сматывая плёнку с улитки в... центрифуге для выжымания белья. Несколько секунд - и плёнка почти сухая и высыхает без пятен...
Когда одинаковых плёнок было много наматывал на одну улитку 2 плёнки эмульсией врозь - при аккуратной намотке проблем не возникало...
Если кому интересно - напишу, как определять время проявки плёнки в имеющемся проявителе по засвеченным кусочкам...
-
-
27.01.2010 в 00:55про центрифугу - это сильно-))