Световые граффити

[слепой смайл]

Если Вы много времени тратите на создание художественной фотографии, то тогда, не обращая внимания на Ваш опыт или качество Ваших работ, можно сказать, что Вы художник-фотограф. Свет – это Ваша кисть, весь мир вокруг – Ваш холст. Сначала Вы рисуете свои картины, а потом воплощаете в фото. Этот невероятный жанр съемки называется Световое Граффити – смесь четкой концепции и закрученных световых линий. Фотохудожники выставляют большую выдержку и потом при помощи фонарика, как кистью, рисуют картину.

Все что Вам нужно сделать, это посмотреть на невообразимые картины, которые создаются световым линиями, и Вы тут же поймете концепцию. И этим, кстати, очень легко заниматься. Человек с фонариком стоит перед камерой, на которой выставлена длинная выдержка, и рисует картину в воздухе перед собой. После нескольких попыток и вариантов, Вы убедитесь, что занятие световым граффити не такая уж и невыполнимая затея.

Читать про рисование светом:

Контроль затвора
Очевидно, первое, что Вам понадобится - это темнота. Но я пропущу данную часть и перейду сразу к камере. К счастью сегодня многие фотоаппараты приспособлены к световому граффити. Если у Вашей камеры ручная или автоматическая фокусировка, то полдела сделано. Просто щелкайте в любом из режимов (лучше, конечно, в ручном), и увеличьте скорость затвора. Нет какого-то заранее установленного времени для работы со световым граффити. Вы можете поставить от пары секунд до нескольких минут. Главное не спешите и закончите свой рисунок.

Ваша диафрагма и ISO
Если можете, поставьте Вашу диафрагму около F5.6. Это поможет фильтру убрать весь не нужный свет и сделает картинку приятной. Так же понизьте ISO пока будите рисовать картину, и в конце, перед тем как сфотографировать, убедитесь, что шумы сведены к минимуму. Попробуйте ISO-100. Использование вспышки может быть важным, если Вы хотите выделить первоначальный фон кадра. Вот на этой фотографии видно, что вспышка помогла заснять человека в полете.

Оборудование, которое Вам понадобится
Следующая вещь, которая вам понадобится это, конечно же, штатив, или место где камера будет неподвижна. Очевидно, чем выше экспозиция, тем сильнее движение, поэтому вы должны знать, как поведет себя камера. Включите обратный таймер на вашем фотоаппарате и, убедившись, что все случайные движение исключены, жмите на кнопку снимка.
Источник света играет огромную роль в характере снимка. Попытайте избежать простых фонариков, потому что белый свет довольно скучный. Поместив на фонарик цветной целлофан, Вы добавите жизни в фотографию. Вы так же можете экспериментировать со светящимися палками. Флуоресцентные цвета добавляют фотографии такую стилистику, которую не могут достигнуть ни какие обычные фонарики.
Одна из главных проблем в световом граффити, это яркий или очевидно освещенный человек позади фонарика. Лучше надеть черную одежду, чтобы камера не заметила Вас. Убедитесь так же, что свет не падает на Вас и не отражается от Вас. Лучше всего держать фонарик за самый кончик, чтобы источник света был максимально далеко от Вас, а стоять нужно непременно напротив камеры за фонариком. Если Вы будете стоять неподвижно, то останетесь в кадре, поэтому нужно постоянно двигаться, когда рисуешь, даже если рисунок не большой.



Приём
И, наконец, самый важный пункт — рисование. Самое лучшее, что можно нарисовать, это что-то новое, уникальное и интересное. Не нужно использовать клише – глупо просто написать свое имя. Рисуйте что-нибудь жизненное, что может сделать фото интересным – человечка, животное или цветы посреди дороги. Лучше всего рисовать возле обыденных вещей. Например, если увидите почтовый ящик или будку, встаньте позади нее и пририсуйте ей руки или ноги. Не забывайте что цветовое граффити это нечто инородное, поэтому старайтесь обыгрывать окружающие вещи как можно абстрактней и необычней. Нарисуйте космический корабль, парящий в небе, или пакмана пожирающего машины. Здесь нет границ. Ничего невозможного нет, просто делайте волнистые линии более изящными, не нужно дрожащих пятен или острых краев.
Лучше всего если Вы встретите профессионала и начнете работать вместе с ним. Пусть он станет Вашим гидом. Начав с ним снимать, Вы быстро освоите основы. Главное сделать работу частью Вашей фантазией. Ищите абстракции или что-то новое в искусстве. Научитесь видеть потенциал, даже там где на первый взгляд, кажется, нет ничего.


Источник: фотомоушен 2
Сайт про данную технику фотосъемки: http://www.freezelight.ru/

@темы: фотошкола

---

Арсенал фотографа

[слепой смайл]

для sechkin


Арсенал фотографа
С чего начинается фотограф? Лично для меня - это человек, который умеет видеть что-то особенное, а затем изобразить это особенное в кадре. И не важно чем он снимал, какая у него тушка и какой объектив, снимал он со вспышкой ли, а может даже со штативом. Если он делает этот кадр именно таким, значит он осознанно выбрал технику, время, место и ракурсы съемки. К слову сказать, есть фотографы, которые признаны во многих странах, и которые снимали на камеру телефона. Лично знаю пару выставочных фотографов, которые для некоторых своих проектов специально используют старые мыльницы. А если уж заглянуть в мир современного искусства, то там не редко снимают на пленку с истекшим сроком годности и печатают на такую же просроченную фотобумагу просроченными реактивами..
Ну а подсчитывать бездарных с супер навороченной техникой думаю не стОит, достаточно выйти в хороший денек в центр города и осмотреться: 90% людей с фотокамерами будут простыми щелкунчиками, которые прикупили себе камеру просто для того, чтоб их семья, животные и цветочки в горшках получались более четкими и с более красивыми цветами.
И критиковать их за это не стоит - технический прогресс для того и идет вперед, чтоб все могли пользоваться "последним словом техники" для своих личных целей.

К чему я это?.. каким бы вы ни были фотографом - набор фототехники вам надо подбирать для себя лично. Что хорошо для одного, другой будет плеваться и топать ногами.
В то же время, для коммерческого фотографа и для репортажного нужны разные объективы и всякие примочки, для свадебного и арт-фотографа - тем более. Конечно все они могут пользоваться одинаковым оборудованием, но вот цели у них чаще всего разные, и пользуются они этими вещами из разных побуждений-)

И все же продолжим:

Для фотографа просто необходимы:
1) фотокамера
это собственно то самое средство, с помощью которого вы сможете делать свои замечательные снимки



2) объектив
он поможет фотокамере и будет ее лучшим другом-) какой объектив выбрать? а смотря для каких целей.
Если вы хотите снимать глаза жучков или пятки сороконожек6 то вам нужен макро-объектив; хотите снимать горы или мощь любимого города - выбирайте широкоугольный. Если вам ближе портреты, то это портретники (обычно используют 50-135 фокусные расстояния). для творческих целей и реализации бурной фантазии подойдут монокли, фишай и, например, тилт-шифт объективы.



Уже не так необходимы, но могут помочь в становлении фотоличности:
3) вспышка
такая штука в принципе пригодится каждому: для съемок в помещениях, особенно с низкой освещенностью, в вечерние часы на улице, и в том числе в светлое время суток. а так же бывают вспышки для макро-съемки, для портретов и прочие-прочие..



4) запасные аккумуляторы на тушку и для вспышки
никогда не помешают запаски, для самых непредвиденных ситуаций



5) карты памяти (2-3 штуки)
лучше иметь несколько карт по 4 гб, в примеру, чем одну на 16. Если карта закончится - засунете запасную, а если у вас будет одна целая и каким-то ужасным ужасом она сломается или кто-то как-то ее отформатирует...



6) штатив
ну как же без него?-) съемка со штатива используется практически во всех видах съемки (а может даже и вообще во всех). штатив не является обязательным средством, но для определенных целей без него не обойтись никак.



7) спусковой тросик или ИФ-пульт
эта штука хорошо помогает в тех съемках, когда недопустимо даже малейшее колебание камеры. даже если камера стоит на штативе, а вы жмете на затвор - колебания в этот момент достаточно большие, и "звенящей" резкости добиться трудно, особенно в условиях плохого освещения.



8) фото-сумка, фото-рюкзак
эта штука нужна для безопасной транспортировки вашего фотоаппарата


9) тряпочки, щеточки, прыскалки, карандаши и прочие гигиенические средства для чистки оптики - ну это обязательно надо иметь. иначе через какое-то время каш объектив будет снимать только туман-)



10) фильтры на объектив
их существует масса. но вот нейтральный фильтр УФ я советую приобрести каждому. Он конечно несколько притемняет кадр, но зато ваш объектив будет чист и цел. (как-то, благодаря такому фильтру, мой объектив пережил встречу с автомобилем. только пластиковая крышечка погнулась немного, а вот я и мой велосипед пострадали намного больше, чем фотоаппарат)



11) так же вам могут понадобиться, а могут и нет: блэнды на объектив, отражатели и рассеиватели большие или для накамерной вспышки, ремешки или ручные держалки для фотокамеры, запасная батарейнаая ручка - для большего веса, запасного аккумулятора и возможности более легкой съемки вертикального кадра, дополнительный набор импульсного или постоянного света, насадки на лампы различного цвета и формы, крышечки на объективы, устройства для подводной съемки или защиты от дождя и многое-многое другое, что подбирает кажды для себя индивидуально

А если кому интересно, могу рассказать, что есть у меня:

А если кому интересно, могу рассказать, что есть у меня:
1) тушка кэнон 40Д
в принципе я довольна этой штукой, хотя иногда нападает желание приобрести камеру с нормальной матрицей, а не кропнутой.
2) объективы: 17-85; 50/1,4; 100/2,8-макро; 11-22/3,5; гелиос-44м и индустар-85
пользуюсь в основном фиксами, советскими и периодически шириком
3) пыха кэнон 580 - искусственный свет не люблю, поэтому использую только в случае "очень-очень надо"
4) один запасной аккумулятор на тушку и много для пыхи-)
5) +2 запасных карты на 2 гига
6 штатив, континент - часто использую
7) тросик - пользуюсь тоже
8) два рюкзака.
вот такой крамплер
и маленький ловепро
9) а-то как же без них? тряпочки есть, жидкость для совсем грустных случаев, карандаш и пуфкалка с щеточкой (или еще называется обдуватель с кисточкой)
10) уф и поляризационный
11) блэнды, рассеиватель круглый раскладывающийся ремень на руку, переходник на советскую оптику
вроде бы все..


а вообще, вся наша техника уступает вот перед этим:

вот оно - чудо-фото

@темы: фотошкола, Вопросы

---

"Знакомство с родителями"

[слепой смайл]

В данной записи я хотела бы сделать сводный список тех фотографов, которые так или иначе повлияли на меня. Если у вас есть хорошие примеры - присылайте ссылки на коллекции в комменты.

Allan Teger

Chema Madoz

Arno Rafael Minkkinen


Ссылки на посты в дневниках наших ПЧ, в которых они пишут про своих любимых фотографах или художниках:
www.diary.ru/~mag1051988/p98549711.htm от First of may

запись создана: 04.08.2010 в 22:40

@темы: Интересности, Люди

---

Заказывали?

[слепой смайл]

И снова я с задумчивости..
Конечно же статей и уроков в сети такое множество, что как-то даже глупо не знать, что выкладывать..
Открываю я несколько страниц, просматриваю, уже собираюсь выложить и тут же задумываюсь: а надо ли? а это ли нужно большинству?
и закрываю страницу.

Так что я решила сделать повторный пост именно для заказов на статьи, уроки, задания, конкурсы и прочее-прочее.
Поэтому далее, всех интересующихся, прошу в комментах указать определенную тему и направление, по которому вы бы хотели видеть пост от меня.


А для четкости формулировки все заявки желательно оформлять в виде:
1) тип заказа (статья, урок, задание, конкурс, разбор полетов и прочее)
2) интересующая тема (съемка портретов дома, способы перевода в чб, что нужно для съемки собачек и т.д.)
3) пожелания и предложения (пишем что хотим-))

Запись буду периодически поднимать, чтоб напоминать о себе-)



Список заказов:
1) самодельные объективы и насадки для кошава готово
2) съёмка быстро движущихся объектов для М. Рурк готово
3) особенности постановки света при студийной предметной съемке для Diko Ansus готово
4) съемки мужской обнаженной натуры для Натали, --vampir-- готово
5) урок по работе с осветительным оборудованием для Ravery, --vampir-- готово
6) нетривиальную ню для Diko Ansus, --vampir--
7) разложить по полочкам понятие "жанр" для Diko Ansus
8) про работу с внешней пыхой для --vampir--
9) про съёмку дождя для Принцесса Дара
10) мужской портрет для iLyonka
11) фотостудия в домашних условиях для iLyonka
12) съемка детей для --vampir--
13) арсенал фотографа для sechkin
14) фотографирования чб и сепии для Lomdri
15) особенности съёмки на пинхол и вообще о пинхоле.

по пунктам

1. как влияет расстояние от отверстия до пленки на снимок
2. есть ли какие-то эффекты, которые можно получить путем обклеивания внутренней стороны коробки разной дрянью? или например что будет если использовать не только чёрный цвет?
3. как влияет диаметр отверстия на выдержку? советы, какие-то, например, какой диаметр подойдёт для солнечного дня, какой для комнатного освещения?
4. способы делания затвора для messalina
16) свадебная съемка


Вечные темы:
1) уроки всяких интересных съемок и экспериментов
2) что необычное можно сделать с помощью обычной зеркалки

запись создана: 01.07.2010 в 23:46

@темы: фотошкола, Вопросы, ПЧ

---

Статья 10: Основы работы со студийным импульсным светом и внешние вспышки.

[слепой смайл]

По заказу Ravery и --vampir--

Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом

Фотостудия для начинающих. Основы работы со студийным импульсным светом

1. Студийное фото оборудование

В фотостудии мы имеем возможность создавать необходимый характер освещения с помощью источников света, светоформирующих насадок и отражателей (рефлекторов).
Студийные источники бывают импульсными и постоянного света.
Источники постоянного света это мощные галогеновые лампы, потребляющие много электроэнергии и выделяющие безумное количество тепла. Поэтому их редко используют в фотографии, чаще в киносъемке.

Импульсные источники света (студийные вспышки) состоят из двух ламп, непосредственно лампы вспышки и обычной лампы «пилотного» света (далее «пилот») не большой мощности (порядка 300W). «Пилот» необходим для того, что бы оценить светотеневой рисунок. Его мощности не достаточно для съемки.
Импульсные источники можно разделить по исполнению на 2 типа: моноблоки и генераторы.
В моноблоке элементы управления, лампа-вспышка и пилот выполнены в одном корпусе, который включается в розетку.

В генераторе элементы управления несколькими источниками размещены в одном корпусе, а сами лампы подключаются к этому корпусу специальными проводами. Одно из удобств генераторов это возможность быстро управлять мощностью сразу нескольких источников. Приборы генераторного исполнения обычно более высокого класса и имеют лучшие характеристики (мощность, короткая длительность импульса, скорость перезаряда, надежность) чем моноблоки. Соответственно они значительно дороже моноблоков.

Органы управления (основные: мощность импульса, мощность пилота) могут отличаться в зависимости от фирмы производителя студийного оборудования и модели прибора. Многие фирмы придумывают собственные и весьма интуитивно не понятные единицы мощности! Например для Hensel шкала мощностей выгдядит так: 10 – максимальная мощность, 9 – 1/2 мощности, 8 – 1/4 мощности, 7 – 1/8 мощности, 6 – 1/16 мощности, 5 – 1/32 мощности. А оборудование REKAM еще более запутанная система шкалы мощности. Читайте внимательно инструкции к студийному оборудованию!
Мощность импульсных студийных источников света указывают в Джоулях (Дж.) Например 150Дж, 300Дж, 500Дж, 1000Дж
Производители профессионального студийного фото оборудования, которые можно купить в Москве: Hensel, Bowens, Broncolor, Profoto, Rekam, Prograph, Visatec, Multiblitz, Elinchrom, Марко-ПРО, Prolinka, GuangBao, Falcon, RayLab.

Светоформирующие насадки.
Насадки это навесные конструкции, которые присоединяются к источникам света, через механическое соединение (байонет) и служат для изменения характера светового потока.

Характер света:
- Направленный свет (жесткий, резкий) — свет, дающий на объекте резко выраженные переходы света и тени и в некоторых случаях блики. (пример: прожектор, яркое солнце, любой точечный источник света)
- Рассеянный свет (мягкий, бестеневой) — свет излучаемый большой поверхностью, равномерно и одинаково освещающий объект, вследствие чего на них отсутствуют резкие тени, блики (пример: свет из окна завешенного белой шторой, отраженный свет от светлой стены, пасмурная облачная погода – отражение света от облаков)

Разделение насадок по характеру света:
- Направленный свет – тубусы, «тарелки», соты и др.
- Рассеянный свет – зонты (бывает на отражение и на просвет), софт-боксы и их разновидности и др.

Отражатели.
Пассивное световое оборудование. Сами свет не излучают, а только отражают (или просвечивают), позволяя менять его направление, характер, цветовую температуру. Обычно это белая, черная, золотая или серебристая ткань, одетая на каркас круглой или прямоугольной формы.



2. Синхронизация импульса.
Синхронизация импульса -одновременность импульса света и открытия затвора камеры. Перечислим основные способы синхронизации : ИК-пускатель, синхрокабель, вспышка фотоаппарата.
ИК-пускатель – универсальный способ синхронизации. Это небольшая коробочка, которая крепится на место внешней вспышки вашей камеры (т.н.«hot shoe»). Синхронизация происходит через инфракрасный импульс, в моноблоках есть соответствующие устройства-ловушки.

Синхрокабель – синхронизация через провод, который подсоединяется в синхроразъем на источнике света и в синхро-разъем камеры. Типы разъемов у разных фирм-производителей отличаются.

Вспышка – встроенная или внешняя вспышка вашей камеры «поджигает» источники света (в них установлены «световые ловушки»). Вспышку ВСЕГДА переводим в ручной режим M! Для того, что бы исключить вмешательство света от вспышки фотоаппарата в световую картину необходимо отвернуть в сторону, а также уменьшить её мощность до минимума, например 1/128 или 1/64 мощности.
В автоматическом режиме (E-TTL, ITTL и т.д.) вспышка работает так: делается сначала оценочный импульс, что бы определить экспозицию, а затем уже основной импульс. Глаз обычно воспринимает эти две вспышки как одну, но «световые ловушки» в студийных приборах срабатывают по первому импульсу, в результате мы получаем кадр в стиле «квадрат Малевича» затвор открыт когда приборы уже сработали и потухли от оценочного импульса и не успели за тысячные доли зарядиться и сработать по второму основному импульсу.
Именно поэтому способ синхронизации с помощью внешней вспышки является неудобным.

Радио-синхронизация – синхронизация по радиоканалу. Обычно это комплект приемника и передатчика. Приемник включается в синхро-разъем источника света, передатчик крепится на камеру, так же как и ИК-пускатель. Плюсы: не «слепнет» на ярком солнце, японские туристы не помешают своими вспышками во время выездной фотосессии.

3. Экспонометрия при работе с импульсным светом
Экспо-автоматика современных камер не рассчитана на работу со студийным импульсным светом. Определить экспозицию с помощью камеры невозможно!
Студийная фотосъемка проводится исключительно в ручном режиме (M, Manual) камеры!
Чувствительность матрицы. Снимайте с минимальной доступной для вашей камеры чувствительностью, что бы избежать цифрового шума. Также я настоятельно рекомендую снимать не в JPG, а в RAW. Этому можно было бы посвятить целую статью, но упомянем лишь то, что RAW предоставляет поистине колоссальные возможности коррекции изображения.
Выдержка. Длительность импульса моноблоков чрезвычайно мала. Следовательно, выставляем в камере так называемую выдержку X-синхронизации, (обычно 1/160-1/200 иногда даже 1/500 сек.).

ВНИМАНИЕ!
Выдержка синхронизации со студийными приборами – минимальная выдержка, при которой полностью открыт затвор. Эта выдержка не пишется в руководствах к фотокамерам и студийным приборам (не путайте с выдержкой синхронизации с внешними вспышками) и подбирается исключительно опытным путём! Она зависит от конкретной модели камеры (а точнее затвора), от конкретной модели студийного источника света и даже от мощности этого источника! Следите, что бы у вас не появлялась темная полоса по краю кадра!

Если поставить выдержку меньшую (более короткую), то вы получите не экспонированную (черную) часть кадра!
Если поставить более длительную выдержку, то это не повлияет на результат. Мощность импульсного света по сравнению с естественным светом в студии велика (попробуйте сделать кадр с выключенными студийными приборами и убедитесь, что получите черный прямоугольник), но при съемке на улице выдержка уже влияет на экспозицию.

При работе с импульсным светом в фотостудии, управлять экспозицией можно только диафрагмой, мощностью приборов (а также расстоянием приборов до модели), а также значением ISO.


Определение правильной экспозиции.

1. Флеш-метр
Для определения правильной экспозиции (правильной диафрагмы) существует прибор флеш-метр. По сути это экспонометр, который в отличие от встроенного в камеру, умеет работать с импульсным светом. Наверняка видели, как к лицу какой-нибудь звезды ассистент фотографа подносит коробочку с белой полусферой? Для использования флеш-метра достаточно прочитать несложную инструкцию. При съемке на цифру потерял свою былую актуальность и стал больше имиджевым атрибутом фотографа или инструментом фотографа-зануды, который меряет каждый источник и анализирует полученные значения.

2. Гистограмма яркости
Если же флеш-метра нет, не стоит отчаиваться. В любой приличной камере есть возможность отобразить гистограмму полученного кадра. гистограмма яркости
Гистограмма яркости – это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость (полутоновые градации от черного цвета слева до белого цвета справа), а по вертикали — относительное число точек с данным значением яркости (чем выше столбец, тем больше точек).

Изучив гистограмму, мы можем получить общее представление о правильности экспозиции (определить передержку и недодержку) и оценить требуемое изменение экспозиции. При съемке нужно всего лишь стремиться, чтобы гистограмма не упиралась вверхний правый край (переэкспонирование) или не уползала в левую часть, что означает «недодержку. Надо понимать, что гистограмма зависит от специфики конкретного кадра и поэтому я рекомендую совмещать определение экспозиции с пунктом 3 («переэкспонированные зоны»).

3. Появление «мигающих» переэкспонированных зон на сюжетно важных частях кадра.
В большинстве фотоаппаратов есть опция «Показывать переэкспонированные зоны» если её включить, то в режиме просмотра гистограммы будут мигать пересвеченные области. Если области мигают на сюжетно-важных частях кадра, то это верный сигнал прикрыть диафрагму или уменьшить мощность прибора.

НИКОГДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ ЭКСПОЗИЦИЮ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ НА ЭКРАНЕ ФОТОАППАРАТА! Попробуйте поиграться с настройками яркости экрана или с датчиком освещенности, который меняет яркость экрана и вы поймете почему это категорически нельзя делать!


Источник: www.igoralekseev.com/blog/education/photostudio...

Внешние вспышки

Внешние вспышки

Существует несколько режимов работы удаленных (выносных) внешних вспышек.

1. Согласованный или автоматический режим работы вспышек.

Marc Williams использует st-e2 и внешнюю вспышку

В этом режиме вспышки обмениваются информацией между камерой и отсекают импульс ровно сколько нужно. Автоматический режим, как будто вспышки стоят на камере. TTL одним словом. Как и положено вспышки делают 2 импульса (первый оценочный, второй основной)

В системе Canon в этом режиме вспышки обмениваются информацией через ИК-сигнал (инфра-красный как в пульте вашего телевизора).

Недостатки: ИК хорошо работает в помещении, за счет отражения от стен. Стоит только выйти на улицу – беда! Отражаться не откуда, и появляются «мертвые зоны» то есть когда вспышка не видит камеру и не срабатывает. На ярком солнце к этому еще добавляется и «ослепление» ик сигнала. Вспышки его не видят даже если находятся рядом с камерой.

Другой недостаток согласованных автоматических систем – стоимость оборудования. Для реализации согласованной работы на камере должна быть установлена ведущая вспышка в режиме MASTER а это может быть только не дешевая топовая вспышка Canon Speedlite 580EX (или старая 550EX), которая к тому же будучи установленной на камеру обычно выключается (не сама вспышка а её световой импульс!), так как вреда от ее света больше чем пользы, либо не очень дешевый и редкий пускатель с хитрым названием ST-E2 (внимание! этот пускатель не работает в студии с импульсными приборами!) Остальные вспышки располагают где необходимо и переводят в режим SLAVE предварительно указав группу (канал) что бы можно было управлять соотношением мощностей разных вспышек.

Преимущества: Вам не нужно замерять освещенность и регулировать мощность вспышек, за вас все сделает автоматика. Вам остается только задать соотношение мощностей между группами вспышек и фотографировать.

Тоша Шешницан на RFW софтбокс 580EX и Cactus V2s

2. Несогласованный или ручной режим работы вспышек.
В этом режиме фотоаппарат передает вспышкам только информацию «ПЫХАЙ!» мощность вспышек фотограф выставляет заранее сам в ручном режиме (вспышка в ручной режим M и далее 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 от полного импульса).
Замеряется экспозиция на глазок или с помощью флешметра, делается поправка на естественный свет и его влияние, подбирается нужное соотношение. Все в ручную и на усмотрение фотографа.
Этот режим реализуется с помощью специального оборудования. Пускателя на камере и приемника на каждой вспышке.
Обычно по радио-каналу или с помощью обычного ИК-пускателя и световых ловушек (что хуже).

Известные комплекты радио-синхронизации:
Дешевый китайский Cactus – 30$ за комплект, SkyPort Elinchrom – 250$, PocketWizard – 500$ и их аналоги

Синхронизация с помощью световых ловушек хуже, так как срабатывает от чужих вспышек (набежали китайцы с мыльницами) и требует покупки обычного ИК-пускателя и световых ловушек для каждой вспышки (производит компания Поиск-Фото) Для вспышек системы Nikon ловушки покупать не обязательно. Также другие производители вспышек часто встраивают световые ловушки в свои вспышки.

Об этом я писал в своей статье Как сделать мобильную фотостудию

Студийные фотографы, прочитав про этот режим работы, сразу увидят аналогию с работой в фото-студии и все поймут.

Недостатки: много возни с установкой мощности на каждой вспышке и замером экспозиции и возможность получения пересвета или недосвета.
Преимущества: отсутствие мертвых зон и возможных не срабатываний вспышки.

3-й режим работы вспышек я бы назвал смешанным.
появился в связи с началом продаж синхронизаторов RadioPopper, про которые я уже писал в блоге. Radio Popper совмещает в себе преимущества двух перечисленных способов. По сути он является «радио-удлинителем». На ведущую вспышку ставится радио-передатчик, который к тому же ловит ИК-импульсы, кодирует их для передачи по радио-каналу, а на ведомой вспышке стоит приемник, который преобразовывает радио-сигнал в понятные вспышке ИК-импульсы. Таким образом мы избегаем мертвых зон и слепоты и получаем все преимущества автоматического, согласованного режима работы вспышек. Но главное мы можем фотографировать на коротких выдержках в режиме скоростной синхронизации, получая эффект «закат солнца вручную» в яркий день. Правда ценой падения мощности вспышек.

RadioPopper © Syl Arena Photography

источник: www.igoralekseev.com/blog/education/vneshnie-vs...

Синхронизация вспышек

Синхронизация вспышек

Все что вы хотели знать, но стеснялись спросить о синхронизации вспышек. Без шуток. У меня складывается ощущение, что часть моих читателей либо читает по диагонали либо не способно аналитически мыслить. Поэтому буду краток. Синхронизация вспышек (как внешних так и студийных) для чайников.

Зачем нужна синхронизация?
Представим такую ситуацию, затвор фотоаппарата открылся, потом закрылся, а вспышка сработала после. Что мы увидим на кадре? Правильно, черный прямоугольник Малевича. Дядьки фотографы которые отмеряли многосекундные выдержки, сняв крышечку с объектива и другой рукой поджигая магниевую смесь не нуждались в синхронизации, точнее сами были синхронизаторами. Время шло, фотоматериалы становились чуствительнее, выдержки короче и дядьки просто перестали успевать поджигать свою магниевую вспышку, да и вспышки стали на лампах и тогда умные дядьки придумали разные способы синхронизации.


Способы синхронизации.
Проводная. Все просто, провод в вспышку одним концом, другим к фотоаппарату в специальный разъём и вспышка срабатывает в момент открытия затвора. Провод вечно мешается под ногами и норовит выскочить или уронить вспышку.
ИК или инфракрасная (световая). К вспышке подсоединяется (или уже встроена) световая ловушка. На камеру ставится обычная вспышка но с тёмно-красным фильтром, что бы импульс был в невидимом для матрицы/плёнки диапазоне (кто придумал в школе байку про инфракрасную плёнку, которая раздевает девчёнок?) и не влиял на световую картину. Скорость света 300 000 км в секунду. Хватает!
Радио синхронизация. Попов и Маркони (эти дядьки придумали радио связь) могут гордиться, фотографы с благодарностью пользуются плодами их изобретения. Работает сквозь стены, не срабатывает от чужеродных вспышек туристов и не «слепнет» на ярком солнце в отличии от ИК синхронизации.

Виды синхронизации.
Сложная и простая. В простой передается сигнал вспышке ПЫХАЙ! Сложная когда ещё передается куча сигналов дополнительных. Пыхай с определенной мощностью и другими параметрами названий такого режима много E-TTL ITTL и т. д. Но не будем об этом. Пытливым умам советую прочитать мою статью на эту тему: Внешние вспышки все что вы хотели знать, но стеснялись спросить

Проблемы синхронизации.
При синхронизации на коротких выдержках есть и подводные камни, о которым я сейчас раскажу.
Открою страшную тайну. 80 % всех фотокамер в мире выпускаются с шторно-щелевым затвором. Именно такая конструкция позволяет отрабатывать с высокой точностью короткие выдержки. Вот так работает затвор:

так работает затвор фотоаппарата

Две шторки образуют щель, которая движется вдоль кадра и свет попадает через нее на матрицу или фото-плёнку (на самом деле кадр нужно повернуть на 90 градусов, так как щель бегает в горизонтальной плоскости)

А теперь давайте представим, что мы фотографируем со вспышкой, щель еще не дошла до конца а вспышка погасла (импульс закончился)

Мы получим вот такой вот кадр или похожий:

затвор не полностью успел открыться

Вот такая вот гадость. Давным-давно на мастер-классе у меня была девушка, которая снимала на пленку и поставила слишком короткую выдержку, так у нее только половинки фотографий вышли.

Что нужно знать, что бы не было таких подстав:
1. Синхронизация вспышек с камерой возможна и на коротких выдержках в так называемом High Speed Sync режиме. Суть этого метода: вспышка генерирует серию импульсов, так, что бы точно успеть проэкспонировать всю площадь кадра, но при этом значительно падает мощность вспышки. Вспышка должна быть согласованной (системной, автоматической) и на ней должен быть включен этот режим. Соответственно она должна стоять на камере, либо быть подключеной в согласованном режиме по ИК сигналу (Slave-Master). Либо радио синхронизатор должен обеспечивать режим скоростной синхронизации (Radiopopper или PocketWizard – последние iTTL модели) Читайте инструкцию к вспышке!
2. Синхронизация студийных вспышек с камерой на коротких выдержках в 90% случаях невозможна! Исключения: очень дорогие студийный вспышки, дорогие камеры с центральным затвором (там нет шторок бегающих) или очень дешевые цифрозеркалки начального уровня у которых и затвора то и нет
3. Минимальная выдержка синхронизации с внешними вспышками (в обычном режиме) пишется в иструкции к фотоаппарату и часто называется X-синхронизацией обычно составляет 1/200-1/500 в зависимости от модели фотоаппарата.
4. Выдержка синхронизации со студийными приборами НИГДЕ не указываетя! Она зависит от затвора камеры (модели-марки камеры) марки и модели импульсного студийного источника, выставленной мощности прибора и других параметров, которые влияют на длительность импульса. Определяется опытным путём. Для большинства приборов и камер безопасная выдержка составляет 1/160-1/200 секунды.
5. Не пытайтесь фотографировать в студии используя в качестве ИК-трансмитера встроенную или внешнюю вспышку в автоматическом TTL режиме!
На моей памяти дедок, который жадно фотографировал обнаженную нимфу в студии, запуская студийные приборы внешней вспышкой в E-TTL режиме. В итоге дед смачно пофотографировал в студии со светом от одной внешней вспышки. Объясняю: в согласованном (TTL) режиме вспышка дает 2 импульса: оценочный и основной (человеческий глаз их воспринимает как один) а студийные приборы срабатывают на первый импульс. В итоге когда затвор фотоаппарата открывается во время второго импульса, приборы уже сделали импульс, погасли и за тысячные доли секунды не успели перезарядиться. Используйте дешевые ИК-трансмитеры (пускалки, зажигалки) или в крайнем случае отворачивайте вспышку, ставьте ручной режим (один импульс) и минимальную мощность.

источник: www.igoralekseev.com/blog/education/sinxronizac...



Полезная ссылка по оборудованию: www.strobist.ru/

@темы: фотодело, Вопросы, ПЧ

---

Фотостудии - список.

[слепой смайл]

В данной темке подкатом спрятаны описания фотостудий. тыкаем на название студии и читаем описание.
Если у вас есть данные о каким-то фотостудиям - скидывайте в комменты по форме:
1) город
2) описание размеров помещения, высоты потолков, цвет стен, потолка и пола, наличие сан. узла и душевой, гримерки, всякие лестницы и мебельные принадлежности, в общем описание самой студии и дополнительных материалов.
3) список имеющегося оборудования
4) цены, время.
5) телефон, адрес и если можно, то подходящий транспорт. и хорошо бы ссыль на карту проезда.
6) дополнительно - эт что угодно, не входящее в предыдущие пункты.


Москва

1)

Фотоштаб

Фотоштаб
Описание студии:
*Раз: это 144 м.кв. уютной и комфортной площади нейтрального цвета со сменными панелями и фонами, гримеркой и чилаутом.
*Два: это много-много света, софтбоксы, отражатели и множество приятных мелочей.
*Три: это сметливые ассистенты, которые умеют поднимать тяжести, двигать свет, выводить изображение на экран, помогают с оборудованием, угощают чаем и кофе, и, в целом, делают все, что душе угодно.
Вентилятор
Гладильная доска, утюг
Гримерка c розовыми ковриками)
Оборудование:
Моноблоки
Guang Bao EH-400К мощностью 400 Дж (3шт.)
Guang Bao EH-1200 мощностью 1200 Дж
2 галогеновых осветителя мощностью 250 Вт.
Студийная вспышка Arsenal мощность 220Дж.
Флуоресцентная панель
Софтбокс 90x90см
Софтбоксы 60x60см
Октобокс 150см
Стрипбокс 190x60см
Рефлекторные насадки, соты,
Шторки, портретные тарелки,
тубусы, зонты со сменой поверхностью
Синхронизатор
Отражатель
Цены
Время Стоимость Мин.заказ
День (8:00 - 22:00) 400руб/час от 1 часа
Ночь (22:00 - 8:00) 600 руб/час от 3-х часов
Фон 200 рублей --
Адрес:
Таша: [phone] сначала звонить
vkontakte.ru/video-17946895_146138956 - как пройти от автобуса
2-й Котляковский переулок, д.1 Каширская
607 автобус
Дополнительно:
ФотоФРИпати в ФОТОШТАБЕ каждое воскресенье с 19:00!
Это бесплатная тусовка фотографов и моделей, другая, чем старый добрый одно-двухтысячерублевый формат. Съемка с больших камер и дорогих объективов ведется везде и вокруг, снимают гостей и снимают фотографов. Каждый снимает друг друга и себя самого и не парится о том, что кто-то не платит за аренду.

@темы: Интересности, ПЧ, Реклама

---

Объявление-пояснялка

[слепой смайл]

Ну что ж, объявляю временный перерыв на новые уроки и статьи в связи с заслуженным отпуском-)
Вернусь числа так 25-го, так что у вас достаточно много времени на пробу и отработку уже выложенных уроков!
Не забывайте, что все статьи и уроки списком и ссылками есть в эпиграфе подкатом, пользуйтесь-)

До встречи!

@темы: Новости

---

[слепой смайл]

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Урок 5: Фотографируем "призрака", или эффект увеличенной выдержки.

[слепой смайл]

По заказу Натали и пр-)

Фотографируем "призрака"

Фотографируем "призрака", или эффект увеличенной выдержки

Очень часто на подобные фото говорят: "Фотошоп".
Давайте научимся делать такие снимки.
Нужно выбрать помещение с не очень ярким освещением. Установить камеру на штатив. Поставить фотоаппарат в режим приоретета диафрагмы, и выставить самое большое диафрагменное число. Соответственно выдержка у вас возрастет. Что нам и нужно. Теперь наводим резкость на предмет, у которого будет находится "призрак". Ставим фотоаппарат в режим автоспуска, и быстро бежим к месту.
На данной фотографии (персая из примеров) выдержка была 15 секунд. Я стояла на месте совершенно неподвижно секунд 10. По истечении заданного времени, быстро отскакиваем в сторону за пределы кадра. Через несколько секунд затвор закрывается.
Время экспонирования "призрака" может быть различным, все зависит от того какой плотности вы хотите его получить. Чем меньше вы находитесь в кадре, тем более прозрачным будет ваше тело.

Автор: Caracal.



Примеры:











источник: demiart.ru/forum/index.php?showtopic=10973&st=0

@темы: Интересности, Интернет, ПЧ

---

Фильмы о фото

[слепой смайл]

По увиденной теме на демиарте решила сделать такую же.
(demiart.ru/forum/index.php?showtopic=118924)


Художественные:
1) Граница рассвета / La frontière de l’aube / 2008
2) Фотоувеличе́ние / Blow-up / 1966.
3) Фото за час / One Hour Photo / 2002.
4) Слон / Elephant / 2003.
5) Леденец / Hard Candy / 2005.
6) Город бога / Cidade de Deus / 2002.
7) Одержимость / Wicker Park / 2004.
8) Мех: Воображаемый портрет Дианы Арбус / Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus / 2006.
9) Фотограф / The Public Eye / 1992.
10) Фотограф / Pecker / 1998.
11) Чокнутый / Delirious/ 2006.
12) В ловушке красоты / Cherry Crush / 2007.
13) Уроки любви / Guinevere / 1999.
14) Больше, чем любовь / A Lot Like Love / 2005.
15) Бешеный пес и Глори / Mad Dog and Glory / 1993.
16) Затвор / Shutter / 2004.
17) Окно во двор / Rear Window / 1954.
18) Сладкая жизнь / La Dolce vita / 1960.
19) Спасти Харрисона / Harrison’s Flowers / 2000.
20) Глаза Лауры Марс / Eyes of Laura Mars / 1978.
21) С феями – шутки плохи / Photographing Fairies / 1997.
22) Цельнометаллическая оболочка / Full Metal Jacket / 1987.
23) Военный фотограф / War Photographer / 2001.
24) Съемки в Палермо / Palermo Shooting / 2008.
25) Верность / La fidélité / 2000.
26) Зигзаг удачи
27) Сортировка / 2009 г.
28) Близость/ с Джулией Робертс


Докумантальные:
1) War Photographer. (трейлер: www.youtube.com/watch?v=6pPxqWe7j1U&feature=pla...)
2) Фотографы National Geographic
3) Ashes and Snow (Пепел и снег)
4) Masters of Wedding Photography (свадебное фото)
5) Dancing with Poppy
6) Dancing with Bride&Groom



У вас есть еще на примете названия или ссылки?.. Комменты вас ждут-)

@темы: Интересности, Точка зрения, Фото

---

Статья 8: Особенности постановки света при студийной предметной съемке.

[слепой смайл]

По заказу Diko Ansus

Тема этой статьи в большей степени относится к жесткому математическому расчету, чем к творчеству съемки, да оно и понятно - предметная съемка в первую очередь "красивость" и качество картинки, так что здесь вас ждут схемы освещения, описание расстановки света, примеры кадров и немного дополнительных ссылок.
Материала много, так что сразу предупреждаю - прочитать все за раз сложновато..
Ну да ладно, не буду зря запугивать, читаем! -)

Рекламная фотография. Предметная съемка.

Рекламная фотография. Предметная съемка

Начнем, пожалуй, с самых простых примеров.
Этой фотографией я хотел показать, как выполнить съемку флакона с туалетной водой, используя всего один источник света.



А вот схема расстановки света. Отражатель, который используется для подсветки этикетки на флаконе расположен ниже объектива фотоаппарата и наклонен под углом примерно 50-60 градусов. Точный угол наклона и позиционирование отражателя для каждого случая подбирается экспериментально.
Вместо зеркала также можно использовать тонкий лист стекла, с подложенной под него черной бумагой.



Следующая фотография была сделана просто как эксперимент. Попалась мне на глаза стеклянная пирамидка со знаком Зодиака внутри. И захотелось как-то снять ее оригинально.



Схема света здесь почти такая же, как и в предыдущем случае, за исключением того, что отражатель не использовался. Также при съемке важно следить за чистотой стеклянных поверхностей, чтобы потом при постобработке не убирать в графическом редакторе пыль и отпечатки пальцев. В идеале лучше всего при работе со стеклом пользоваться чистыми х/б перчатками.

Эта фотография была сделана как пример съемки бликующих поверхностей. Правда коробка не совсем глянцевая, но и не матовая.





Видно, что при съемке использовалось 2 источника света: софтбокс размером 80х120 см. и моноблок со стандартным рассеивателем и желтым гелевым фильтром (для подсветки фона). Также использовался отражатель (справа от объекта съемки) для подсветки правой стороны коробки.

Пара сюжетов с банальной каталожной съемкой, но без использования лайт-боксов.

Первый:




Второй:




Во втором случае потребовалось создать мягкий градиентный блик на левой стороне флакона с шампунем. Поэтому из софтбокса был удален внутренний рассеивающий слой и дополнительно применен внешний рассеиватель. Этот метод помог создать на левой части флакона тот блик, который был нужен.

Источник: www.demiart.ru/forum/index.php?showtopic=81529&...
(кажется нужна регистрация, но я не уверена)





А эта статья на мой взгляд более интересная, здесь показаны некоторые ошибки и примеры того, так не надо делать и как избежать ошибок.

Предметная съемка, книга Light – Science & Magic,
Перевод некоторых глав этой книги

Предметная съемка, книга Light – Science & Magic,
Перевод некоторых глав этой книги

Извлекаем выгоду из рассеянного отражения.

Фотографов иногда просят сфотографировать картины, иллюстрации или старинные фотографии. Снятие копий с работ - хороший пример ситуации, когда нам нужно использовать исключительно рассеянное, а не прямое отражение.
Рассеянное отражение дает нам информацию как о черных, так и о белых предметах. Печатные страницы книги имеют определенные черные и белые области. Большую часть рассеянного отражения производят белые листы бумаги и небольшую часть производят чернила. Поскольку рассеянное отражение может отражать частоту света выборочно, то это может нести большую часть цветовой информации о предмете. Мы возможно хотели бы напечатать эту страницу с шрифтом цвета мадженты на голубой бумаге (если придирчивые редакторы позволили бы нам сделать это), и Вы знали бы, потому что рассеянное отражение от страницы сказало бы Вам об этом.
Заметьте, что рассеянное отражение плохо может нам сказать, какая поверхность у материала. Это лучше сделать с помощью прямого отражения света.
Когда мы копируем живопись, или фотографии - мы обычно не интересуемся типом поверхности, на которой это все было воспроизведено; мы хотим знать о цветах и ценностях в оригинальном изображении.

Углы света.

Какое освещение помогло бы нам достигнуть этого? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим сначала на семью углов, которые производят прямое отражение от поверхности.
Иллюстрация 4.1 показывает стандартную установку камеры при копировании. Камера находится на штативе и направлена на объект съемки. Предположим, что высота камеры над объектом съемки такова, что зам объект занимает все поле зрения камеры.


Иллюстрация 4.1

Семья углов, что производит прямое отражение в установке для копирования. Свет внутри семьи углов производит прямое отражение, а тот, что вне нее - рассеянное. Похожая семья углов есть на каждой стороне от камеры.

Мы имеем распределение семьи углов от источника света, или свет, который производит прямое отражение от поверхности съемки. В большинстве случаев при копировании используется свет на каждой стороне от камеры. Нам нужен пока только один источник света, чтобы понять сам принцип.
Данная схема света упрощает его установку. Еще раз повторимся: любой свет, попадающий в семью углов, произведет прямое отражение на снимаемой поверхности, а свет, не попадающий в семью - произведет только рассеянное отражение. Поскольку нам нужно только рассеянное освещение - то расположим источник света так, чтобы свет от него не попадал в семью углов.
На иллюстрации 4.2 видно, что коробка сигар сфотографирована со светом, не попадающим в семью углов. Мы видим только рассеянное отражение от поверхности, и тон на фотографии близко приближен к оригиналу.


Иллюстрация 4.2

На данной этикетке мы видим только рассеянное отражение. Тон фотографии близок к оригиналу.
Для контраста, на иллюстрации 4.3 источник света размещен внутри семьи углов. Получающееся прямое отражение вызывает недопустимый блик на глянцевой поверхности.


Иллюстрация 4.3

Размещение источника света внутри семьи углов вызывает недопустимый блик на поверхности и затемнение некоторых деталей на объекте съемки.

Но это все хорошо для съемок в студии или лаборатории. Фотографов же часто просят сфотографировать большие картины в музеях, или других местах, откуда они не могут быть вывезены. Любой, кто когда либо делал это, знает что хранители музея всегда помещают витрины или опоры точно там, где мы хотим поместить камеру (зачастую это лучшие места для съемки). В таких случаях нам приходится придвигать камеру ближе к объекту съемки и использовать более широкоугольные объективы, чтобы вся картина, или оное произведение искусства могли целиком попасть в кадр.
На иллюстрации 4.4 показана общая панорама нашей установки в музее. Теперь у камеры есть широкоугольный объектив, примерно с 90-градусным углом зрения.


Иллюстрация 4.4

При использовании широкофокусных объективов мы имеем гораздо большую семью углов и вынуждены располагать источник света под более острым углом к поверхности съемки, чтобы получить только рассеянное отражение света.
Смотрите, что случилось с нашей семьей углов. Семья из углов, вызывающих прямое отражение стала теперь намного больше, а диапазон приемлемых углов для освещения - намного меньшим. Источник света теперь нужно размещать дальше в сторону, чтобы избежать недопустимых прямых отражений света. Съемка в этом положении дало бы весьма плохие результаты, если бы мы использовали схему света, показанную в иллюстрации 4.1. Тот же самый угол освещения, который хорошо работает, когда камера находится дальше от объекта съемки может вызвать прямое отражение света, когда камера расположена более близко. В этом случае мы вынуждены переместить источник света дальше в сторону.
Наконец, заметьте, что в некоторых ситуациях, подобных музею, форма комнаты может сделать размещение источников света гораздо более трудным, чем размещение камеры. Если правильное размещение источников света кажется невозможным, то мы можем решить проблему только перемещая камеру дальше от объекта съемки (и соответственно используя более длиннофокусный объектив, чтобы сохранить масштаб объекта съемки).
В иллюстрации 4.5 комната является достаточно узкой, чтобы легко разместить источники света, но зато эта комната позволяет разместить фотоаппарат почти на любом расстоянии от объекта съемки. Когда камера находится далеко от объекта, то семья углов получается очень маленькой. И становится легко найти угол освещения, чтобы избежать прямого отражения.


Иллюстрация 4.5

Схема для копирования с использованием длиннофокусного объектива. В этом случае мы имеет гораздо меньшую семью углов, дающую прямое отражение света, и нам легче найти правильное размещение источника света.

Плюсы и минусы основного правила.

В учебниках зачастую пытаются представить схему света, показанную в илюстрации 4.6 как основную, или стандартную для копирования оригиналов. Обратите внимание, что используется 2 источника света, под углом 45 градусов к объекту съемки. Это общая схема света зачастую работает, но не всегда. По той причине, что мы видели в предыдущих примерах, так как угол освещения, годный для использования зависит от расстояния между камерой и объектом съемки, а также от фокусного расстояния объектива.


Иллюстрация 4.6

"Стандартная" схема света для копирования иногда работает, а иногда нет. "Правильный" угол освещения зависит от расстояния между камерой и объектом съемки, а также от фокусного расстояния объектива.

Это правило может не сработать для получения хорошего освещения, если мы не будем учитывать расстояние между источником света и объектом съемки. Для того, чтобы понять о чем идет речь - мысленно объедините два принципа, описанных в иллюстрации 4.1 и 4.6. В иллюстрации 4.7 мы видим две возможные позиции размещения источников света. Оба они светят под углом в 45 градусов, но только один из них даст приемлемое освещение. Источник света, который ближе к объекту съемки в пределах семьи углов вызовет появление пятна света на объекте. Другой источник света находится достаточно далеко, чтобы попасть в семью углов, и приемлемо осветит поверхность.
Таким образом мы видим, что правило с источниками света, расположенными под 45 градусов к объекту съемки будет работать хорошо, пока фотограф размещает источники света достаточно далеко от поверхности съемки. Фактически, правило работает хорошо, потому что фотографы обычно помещают источники света дальше от поверхности объекта съемки.


Иллюстрация 4.7

Здесь показана вся важность расстояния от источника света до объекта съемки. Оба источника света, размещенные под углом 45 градусов к поверхности съемки, но только один из них имеет правильное положение. Источник света, попадающий в семью углов вызовет прямое отражение света (блик на объекте съемки).

Расстояние Света.

До сих пор мы рассматривали только углы света, но не расстояние от источника света до объекта съемки. Но это тоже очень важно, так как если источники света находятся ближе к снимаемой поверхности, то и рассеянное отражение света также становится более ярким. Иллюстрация 4.8 показывает уже представленные принципы, но теперь уже с учетом расстояния света.


Иллюстрация 4.8
Острый угол падения света позволяет избежать прямого отражения света, но также может вызвать неравномерное освещение поверхности съемки.

Повторим еще раз, мы используем широкоугольный объектив, чтобы сфотографировать предмет. Чтобы получить на предмете только рассеянное отражение, мы поместили источник света под очень малым углом к поверхности. Но тот край объекта съемки, расположенный ближе к источнику света получает большее количество света, чем дальний, поэтому равномерное освещение поверхности становится невозможным.
На иллюстрации 4.9 показано последствие такого варианта освещения. Правая часть поверхности освещена более сильно, чем левая.


Иллюстрация 4.9

Возможное последствие применения схемы света, указанной в иллюстрации 4.8. Хотя мы и избежали появления бликов на объекте съемки, но получили неравномерное освещение на всей поверхности.

Очевидно, что добавление второго источника света с другой стороны помог бы устранить эту проблему (действительно, большинство схем света для копирования предусматривают наличие двух источников света). Однако, при использовании чрезвычайно острых углов падения света на поверхность съемки, второй источник света не дает полностью однородной засветки поверхности. Мы получаем две сильно освещенные области по краям поверхности съемки и затемненную область в центре.
Решение этой проблемы обычно состоит в том, чтобы пододвинуть источники света поближе к камере. В качестве примера - вспышка, установленная на самой камере. Тогда свет от источников будет иметь примерно одинаковое расстояние до всех точек на поверхности съемки. Но это решение вероятно создаст гораздо худшую проблему с попаданием света в семью углов, дающую прямое отражение света от поверхности.
Единственное, всегда работающее решение этой проблемы состоит в том, чтобы поместить источники света дальше от объекта съемки. В теории, источники света, расположенные на бесконечном расстоянии до объекта съемки произведут исключительно свет, дающий рассеянное отражение от поверхности на всех его частях. К сожалению, бесконечно большое расстояние от источников света до объекта даст также бесконечно низкую освещенность. Так что нам придется искать компромисс между увеличением расстояния от источников света до поверхности съемки и падением освещенности поверхности.

Делая невозможное.

Предыдущие примеры показали нам, что просто освещение и освещение без ярких бликов может быть взаимоисключающими. Чем ближе источник света к камере, тем более равномерно он освещает поверхность съемки, однако при смещении источника света в сторону от камеры менее вероятно возникновение проблемы с прямым отражением света от поверхности.
Мы также видим, что обычное решение этой дилеммы требует сравнительно много свободного пространства на месте съемки. Также можно переместить источник света ближе к оптической оси камеры и переместить камеру дальше от объекта съемки вкупе с применением более длиннофокусного объектива для сохранение прежнего масштаба объекта съемки. Этот способ позволяет уменьшить семью углов, вызывающую прямое отражение света и предоставляет больше свободы в выборе углов освещения объекта съемки.
И наоборот, если обстоятельства диктуют нам условие, что камера может находиться только в непосредственной близости от объекта съемки и, соотвественно, мы должны разместить источник света под очень острым углом к поверхности съемки, чтобы избежать прямого отражения света. И одновременно мы должны разместить источник света как можно дальше от поверхности, чтобы получить более ровное освещение.
К сожалению, далеко не всегда мы можем иметь достаточное количество свободного места для работы. Фотографу вероятно придется сделать копию архивного документа, находящегося на складе в заставленной комнате так, что практически нет свободного места, чтобы работать. Даже при съемках в галерее может возникнуть возможность, что не будет достаточного количества свободного места, чтобы качественно осветить большую картину. На иллюстрации 4.10 показана такая "невозможная" проблема с освещением.


Иллюстрация 4.10

"Невозможная ситуация": мы не можем разместить источник света так, чтобы получить и равномерное освещение и отсутствие бликов на поверхности.

Камера могла стоять на штативе, препятствия по сторонам от камеры могут быть как шкафами, так и стенами, к тому же потолок также может накладывать свои ограничения на высоту установки камеры. Или камера могла быть "нацелена" на картину достаточно большого размера, с препятствиями по сторонам в виде стен, шкафов или витрин. Таким образом, в данной ситуации мы не можем правильно разместить камеру и источники света, чтобы получить равномерное и безбликовое освещение.
Скажем разу, что фотография, будучи сделанная с такой схемой света - бесполезна. Иллюстрация 4.11 подтверждает это.


Иллюстрация 4.11

Результат применения схемы, показанной в 4.10. Эта картина, как вы можете видеть, бесполезна. Из-за той схемы света, какую здесь возможно было применить, большая часть картины была засвечена бликом (светом прямого отражения) от источника света.
Решение проблемы достаточно легкое, если вспомнить, что "блики" на поверхности - это смесь света прямого и рассеянного отражения. И что поляризующий фильтр на объективе способен удалить поляризованное прямое отражение. На иллюстрации 4.12 показано, как это можно сделать.


Иллюстрация 4.12

Возможное решение проблемы с "невозможной ситуацией".

Для начала мы помещаем источник света так, чтобы создать наиболее ровное освещение поверхности съемки, не беспокоясь о появлении эффекта прямого отражения света (бликов). Затем мы размещаем один поляризующий фильтр под источником света (тем самым поляризуя свет), а другой одеваем на объектив фотокамеры и ориентируем оси источника света с фильтром и объектива с фильтром под 90 градусов. В теории, это позволит камере видеть только рассеянный свет от источника, но так как не существует идеальных поляризующих фильтров, то камера все равно будет видеть какое-то количество света прямого отражения. Однако это количество света будет намного менее выражено, чем без применения поляризующих фильтров. Иллюстрация 4.13 показывает это. Ни камера, ни источник света не были перемещены относительно иллюстрации 4.11, однако мы имеем огромную разницу.


Иллюстрация 4.13

Здесь мы получили достаточно хорошую фотографию, используя рекомендации, указанные в иллюстрации 4.12.

Использование поляризующих фильтров.

Поляризация источника света имеет серьезные недостатки и рекомендуется избегать ее применения, когда это возможно. К счастью, понимание связи между размером источника и углом падения света и управление этими параметрами делает поляризацию света ненужной в большинстве случаев. Мы намеренно придумали "невозможную" проблему при копировании, чтобы показать те редкие случаи, когда использование эффекта поляризации света является единственным вариантом решения проблемы. Хотя, вероятно, вам когда-нибудь и придется столкнуться с похожей проблемой. Поскольку понимание сути проблемы является первым шагом к решению самой проблемы, мы хотим теперь перечислить все возможные трудности.
В теории, установка "идеальных" поляризующих фильтров на источник света и на объектив камеры дает общую потерю освещенности примерно в 2 ступени диафрагмы. Реальные же поляризационные фильтры весьма далеки от идеальных. Практически, поскольку поляризационный фильтр также работает как нейтральный фильтр, понижающий количество света, то фактическое понижение освещенности может составить порядка 4-6 ступеней диафрагмы.
Идеальное решение этой проблемы состоит в том, чтобы использовать как можно более мощные источники света, насколько нам позволит наш бюджет и мощность электрической сети. Если и этого окажется недостаточно, по нам придется ставить камеру на штатив и использовать более длинные выдержки (при использовании источников постоянного света), так как изменять диафрагму нельзя для сохранения неизменной глубины резкости.
Вторая проблема состоит в том, что поляризационные фильтры чувствительны к воздействию высокой температуры, которая просто может повредить их. К тому же помните, что поляризованные свет, поглощенный поляризатором превращается в тепло.
При использовании поляризационных фильтров с импульсными источниками света не рекомендуется использовать моделирующий свет в процессе работы.
Ну и наконец нужно помнить, что поляризующие фильтры могут изменить цветовой баланс.


Использование рассеянного отражения и теней для выявления структуры материала.

Фотография, показанная на фрагменте 4.14 сделана с портативной вспышкой, установленной на камере.
Если задачей съемки являлось показать структуру ткани, то такой вариант освещения является неудовлетворительным. То, что ткань легкая - усугубляет проблему. Известно, что легкие и тонкие ткани создают диффузное отражение света, и мы знаем, что яркость поверхностей с диффузным отражением не зависит от угла освещения. Поэтому свет, падающий под углом к поверхности объекта и возвращающийся в камеру имеет почти такую же яркость, как и свет, падающий вертикально на поверхность.


Иллюстрация 4.14
Ткань сфотографирована с источником света, установленным на камере. Из-за отсутствия контраста между светлыми участками и теневыми многие детали текстуры стали невидимыми.

Решение проблемы состоит в том, чтобы свет падал под очень малым углом по направлению к поверхности так, чтобы он как бы скользил по ней. Такой свет выделяет текстуру поверхности за счет появления освещенных и теневых зон.
Но при этом же такой свет может привести к неоднородному освещению всей поверхности ткани. Решение проблемы - поместить источник света дальше от предмета съемки.


Иллюстрация 4.15

Маленький источник света, падающий на поверхность под небольшим углом увеличивает контраст между светлыми и теневыми участками, выделяя структуру поверхности.

Структуру этой поверхности можно выделить еще больше, если мы используем минимально возможный (почти точечный) источник света. По той причине, что маленькие источники света дают четкие, резко очерченные тени.
Если частички поверхности крошечные, то они могут выглядеть слишком маленькими, чтобы отображаться резко. А также если сама тень очень резкая, то вполне вероятно, что ее изображение претерпит оптические ограничения. Результат - на иллюстрации 4.16.


Иллюстрация 4.16

Это та же ткань, показання в иллюстрации 4.14, только сфотографированная по схеме света, указанной на иллюстрации 4.15.
Но нужно помнить, что данная техника съемки работает не для всех типов тканей.

На иллюстрации 4.17 показано такое освещение, какое есть на хорошей фотографии текстуры бумаги. Это также показывает, что применение хорошей техники не в нужном месте в итоге может дать плохую фотографию. Освещение, что так хорошо выявляет структуру бумаги может полностью скрыть детали в коже. Но тем не менее, эти детали существуют.
Схема света, которую мы использовали для освещения светло-зеленой ткани показывала детали текстуры с помощью теней на одной стороне частиц текстуры и диффузного света с другой стороны. Такая же тень существует и у частиц текстуры кожи (хотя вы не можете видеть этого), но диффузный свет с другой стороны исчез. Проблема с этой фотографией вызвана самим объектом съемки. Это черные предметы, производящие небольшое диффузное отражение света.


Иллюстрация 4.17

Используя ту же схему освещения, как при съемке светло-зеленой ткани мы теряем большинство деталей в черной кожаной книге.

Очевидно, что увеличение экспозиции позволило бы выявить структуру кожи, но структура фона была бы при этом безвозвратно потеряна. К тому же было бы глупо применять одну технику освещения для разных типов поверхностей.
Если мы не можем получить диффузное рассеяние от кожаной поверхности - то мы попытаемся получить от нее прямое отражение света. По всей видимости это наш единственный вариант. Поскольку прямое отражение света может быть получено только из ограниченного семейства углов (the family of angles), то нашим первым шагом должна быть попытка увидеть, где это семейство углов может быть.
На иллюстрации 4.18 показано, где должен быть источник света, чтобы камера смогла увидеть прямое отражение света от поверхности. Кроме того, чтобы прямое отражение света было от всей поверхности съемки, источник света должен быть достаточно большим, чтобы полностью отразиться в снимаемой поверхности. Поэтому нам нужен источник света, размер и положение которого указаны в диаграмме.


Иллюстрация 4.18

Заполнение светом "семейства углов" определяется черной кожаной книгой. Источником света для нас могут быть облачное небо, софтбокс, или отражатель, освещенный другим источником света.
Все что нам нужно - это то, чтобы источник света имел нужный размер и находится в правильном месте.

Мы поместим источник света не так, как в предыдущем случае, а гораздо выше предмета съемки. Это почти устранит маленькие тени, которые определяли структуру ткани. Вместо маленького источника света мы теперь используем большой. Это позволяет нам как мягко высветить поверхность кожи, так и сохранить детали в ее структуре. Теперь мы видим, что тот способ освещения, который позволял хорошо выявить структуру ткани совсем не подходит для выявления структуры кожи. Это вызвано тем, что разные типы поверхностей имеют разные типы отражения и рассеивания света. Если для ткани основной характеристикой было диффузное рассеивание света, то для кожи ей будет прямое отражение. Нет, конечно, кожаная поверхность тоже может производить диффузное рассеивание света, но эта ее способность настолько мала, что ее можно не учитывать.
Большой источник света, расположенный выше стола выявляет великолепную структуру кожи, видимую на иллюстрации 4.19. Но увеличения количества света при этом не было. Количество света, падающего на кожу такое же, как и на иллюстрации 4.17. Однако, подсветка структуры кожи сдвинула тональный диапазон от близкого к черному к средне-серому. Очевидное увеличение освещенности проистекает из хорошего управления отражением. Поверхность кожи может давать небольшое количество диффузного рассеивания, но по большей части она дает прямое отражение падающего света.


Иллюстрация 4.19
Используя схему света, изображенную на иллюстрации 4.18 мы максимизируем прямое отражение света от кожаной книги и выявляем структуру кожи.

Конкурирующие поверхности.

Некоторые поверхности выглядят лучше, если их снимать, используя диффузное рассеивание света, некоторые - прямое отражение. Когда в одной сцене соединяются обе эти поверхности, определить схему света для них становится достаточно сложно. Особенно если нельзя допустить дефектов в освещении одного или другого объекта.
Хотя это всего лишь означает, что мы должны применить в одной схеме освещения несколько техник. Зачастую одна техника освещения исключает использование другой. В крайних случаях это может означать, что в одной сцене не получится снять две конкурирующие поверхности. Когда это случается - мы делаем две фотографии, каждую по своей световой схеме и затем объединяем их в цифровом виде. А то, что получить ли нужную фотографию за один кадр, или сделать два и объединить их после - зависит от каждого конкретного случая, независимо от того, что занимает меньше времени.
Коммерческие фотографы зачастую работают над композицией фотографии до того, как начинают выстраивать схему освещения. В любом случае, если соотношения углов между источником света, предметом съемки и камерой важны, то не имеет смысла выставлять свет до того, как выстроена композиция фотографии.
Иллюстрация 4.20 - один из таких предварительных набросков. Один маленький источник света справа от камеры освещает эту подборку поверхностей.
Прежде, чем начинать выстраивать свет - мы должны решить, какой из предметов будет главным в кадре. Эта фотография должна была подогреть интерес к предстоящему релизу программы. Почти любая рекламная фотография должна нести сообщение смотрящему на нее потенциальному покупателю. Он может не обратить внимания на рекламу, если она не создает у него достаточный интерес к рекламируемому продукту.
В нашем случае нужный интерес на нашей фотографии должны создать диск и его упаковка. В то же самое время, стикер и лейбл на упаковке являются существенными для подачи продукции.


Иллюстрация 4.20
Использовался один маленький источник света справа от камеры. Здесь мы имеем исключительно рассеянный свет.

Все бы хорошо, но мы имеем черный диск в черном конверте и с черной упаковкой, причем у конверта и черной упаковки нет достаточного количества деталей в тенях, чтобы быть напечатанным в газете или книге. А если бы этот снимок использовался бы для распространяемого в торговле информационного бюллетеня, то будучи напечатанным на газетной бумаге он, в результате, смотрелся бы еще хуже.
Поскольку мы сталкиваемся с теми же проблемами, которые мы имели в случае с черной кожаной книгой, то можно попробовать использовать ту же самую схему света. Мы использовали большой источник света и разместили его так, чтобы увеличить прямое отражение от черной поверхности. Результат - на иллюстрации 4.21. Очевидно, что детали на черном диске и упаковке хорошо проработались. Однако, эффект прямого отражения света, который хорошо проработал черный пластик сделал нечитаемым шрифт на лейбле. Этот тип поверхности не годится для использования прямого отражения света. Но для нас важны обе эти поверхности. Это значительно усложняет нам работу. К счастью, нам доступны несколько возможных решений этой проблемы. Мы представим четыре самых интересных.


Иллюстрация 4.21

Используя только лишь прямое отражение света мы получаем хорошую детализацию черных предметов, но черная надпись на обложке очень плохо читается.

Попробуем использовать поляризующий фильтр.

Это первое возможное решение проблемы. Маловероятно, что оно сработает, но это самый легкий способ. У нас на некоторых поверхностях имеется прямое отражение света, и есть шанс, что этот свет поляризован и может быть убран фильтром, а на других поверхностях он не поляризован и не будет значительно затронут фильтром. Хотя более вероятно, что прямое отражение света будет или поляризовано на всех поверхностях, или не поляризовано ни на одной. Так что если поляризационный фильтр убирает прямое отражение не только с нужных поверхностей, то поступаем другим образом:

Используем источник света большего размера.

На иллюстрации 4.22 показано, как большой источник света заполняет "семейство углов", порождающих прямое отражение света на поверхностях, плюс большой диапазон углов, которые этого не делают (они дают диффузное отражение). Свет, попадающий на поверхности из "семьи углов" вызывает прямое отражение света, хорошо освещающее черный пластик. Остальная часть лучей света вызывает диффузное отражение света от поверхностей, и поэтому хорошо подсвечивает лейбл. Это решение - особенно эффективное использование света. Но к сожалению, этот подход - компромисс. Полностью проблему он не решает.


Иллюстрация 4.22
Размер этого источника света намного больше, чем нужно для заполнения "семейства углов", которое вызывает прямое отражение света от поверхности.

Используем более, чем один источник света.

Мы также можем объединить схемы света, указанные в иллюстрациях 4.20 и 4.21. В принципе, этот вариант решения проблемы, как и использование источника света большого размера: одна часть лучей света вызывают прямое отражение на объекте, а другая их часть - рассеянное отражение. При использовании двух источников света нам становится легче ими управлять, так как один источник света не зависит от другого.
Как и использование одного источника света большого размера, использование нескольких источников также является компромиссом. Но это - лучший компромисс, хотя ни диффузное, ни прямое отражения не могут дать хороших результатов, какие мы могли бы иметь, если бы имели отдельный свет для каждого из типов поверхностей.
Размер предмета часто определяет, использовать ли нам несколько источников света, или один, но большого размера. Если результат будет одинаковым, то лучше использовать то, что позволяет экономить рабочее время. В этом случае разумным является использование большого источника света, причем намного больше, чем размер объекта съемки. Но если предмет съемки достаточно большой, то легче использовать два источника света.


Иллюстрация 4.23
Большой источник света дает прямое отражение от поверхностей, тогда как маленький источник, находящийся поблизости от камеры, дает рассеянное отражение. Результат - это компромисс.

Используем Гобо.

На предыдущих примерах мы показали, что все вышеописанные способы являются компромиссными. Они работают на многих, но не на всех типах конкурирующих поверхностей. Если этикетка не очень сильно глянцевая, и если мы знаем, что фотография будет качественно отпечатана, то можно остановиться на компромиссных вариантах.
Но если этикетка не является глянцевой, то ни один из опробованных видов освещения не будет адекватным. При использовании прямого отражения от поверхностей, черный пластик проработается хорошо, но наклейка будет пересвечена. К тому же, при печати на плохой бумаге, или в газете - дефект может быть усилен.
Единственное решение этой проблемы - использование маленькой черной маски (Гобо). Гобо располагается между источником света и снимаемой поверхностью и блокирует свет (из семьи углов, вызывающих прямое отражение), падающий на этикетку. Причем маска не затрагивает свет, падающий на остальные типы поверхностей.
На иллюстрации 4.24 показано положение и размер маски Гобо для достижения нужного эффекта.


Иллюстрация 4.24
Маленькая маска Гобо блокирует свет из семейства углов, вызывающий прямое отражение на этикетке, но не затрагивает свет, падающий на другие поверхности.

Хотя Гобо является достаточно большим, чтобы заблокировать все прямое отражение света на этикетке, по иллюстрации видно, что Гобо не блокирует большую часть всего источника света. Это означает, что на этикетку падает свет от тех частей источника света, которые вызывают диффузное отражение. Правда не всегда легко определить нужный размер маски Гобо и нужное расстояние от источника света. Чем дальше Гобо от источника света, и чем больше размер самой маски, тем большее количество света (прямого отражения) она блокирует. Если же поднести Гобо близко к объекту съемки, то есть вероятность того, что сама маска бросит четкую тень на объект. Таким образом, маска Гобо должна быть достаточно далека от объекта съемки, чтобы избежать падения на объект видимой тени с резкими краями, но при этом достаточно далеко от источника света, чтобы заблокировать попадание света прямого отражения на нужную часть объекта съемки. То есть мы должны заблокировать попадание света на этикетку, но не на остальные поверхности.
Использование маски Гобо - самое эффективное решение проблемы, хотя оно требует достаточно большого количества времени. Со временем и опытом находить нужное положение маски будет гораздо проще и быстрее. Саму маску можно закрепить на любыми способами, главное, чтобы само крепление маски не бросало тень на объект съемки, и не отражалась в нем. Если в снимаемой сцене есть что-то, подобное зеркалу, то крепление маски может отразиться в нем.
На иллюстрации 4.25 показан результат применения Гобо. Свет прямого отражения падает теперь на все поверхности, кроме этикетки.


Иллюстрация 4.25

Схема света показана на иллюстрации 4.24. Здесь мы имеем хорошую детализацию черных поверхностей и четкое изображение белой этикетки.

Сложные поверхности.

В этом разделе мы будем использовать определение сложной поверхности, чтобы обозначить единственную поверхность, которая требует как рассеянного света, так и света прямого отражения. Глянцевая деревянная шкатулка - хороший пример для этого. Только прямое отражением от поверхности может сказать зрителю, что поверхность является глянцевой, но цвет и текстуру под полировкой может показать только рассеянный свет.
На иллюстрации 4.26 показана часть отполированной деревянной шкатулки, производящей как прямое, так и рассеянное отражение. Источник света среднего размера размещен так, чтобы свет от него отразился в нижней части шкатулки для проявления глянцевой поверхности. Заметьте, что небольшая часть структуры поверхности также показана посредством прямого отражения света.


Иллюстрация 4.26

Прямое отражение в левой части шкатулки показывает ее глянцевую поверхность, а рассеянное отражение справа - ее истинный цвет и структуру дерева.

Источник света был достаточно большим, чтобы отразиться во всей поверхности шкатулки. Однако мы заблокировали часть света посредством маски Гобо так, что часть поверхности дает только рассеянное отражение, которое позволяет нам видеть цвет и структуру деревянной поверхности. Заметьте, что эта область - единственная, которая дает представление о истинном цвете шкатулки. На иллюстрации 4.27 показана схема освещения.


Иллюстрация 4.27

Источник света дает оба вида отражений (рассеянное и прямого отражения), использованные в освещении деревянной шкатулки в иллюстрации 4.26.

Обратите внимание на область перехода между областями освещенности. На нее также распространилось и прямое отражение света. У этой области есть часть обоих видов отражения. Если Вы хотите увеличить зону перехода, отодвиньте камеру дальше от объекта съемки и используйте более длиннофокусный объектив, чтобы сохранить масштаб объекта. Также можно переместить маску Гобо ближе к источнику света так, чтобы границы перехода из одного типа отражения в другое стали более мягкими.
В заключении смотрите, насколько легче выполнить это упражнение, если нас не ограничивает двухмерная поверхность.
На иллюстрации 4.28 показано, что мы получим, если положим трехмерный объект на деревянную поверхность.
Отражение очков на деревянной поверхности показывает зрителю, что поверхность является глянцевой. Добавление вторичного объекта показывает деревянную поверхность лучше, нежели мы снимали бы только одну шкатулку.
Добавление трехмерного объекта к подобному объекту съемки зачастую облегчает выставление схемы света.


Иллюстрация 4.28

Очки добавляют трехмерный элемент, обеспечивающий визуальную подсказку (отражение очков), что деревянная поверхность является глянцевой.

источник: www.demiart.ru/forum/index.php?showtopic=92716&...


Ссылке по теме:
Набор советов и ссылок по студийному оборудованию: www.demiart.ru/forum/index.php?showtopic=73998
Самодельное: www.ixbt.com/digimage/contraptor.shtml
Как сделать предметный столик: fotokaif.com/stocks/24

@темы: фотодело, Интернет, ПЧ

---

Статья 7: Съемка в движении.

[слепой смайл]

По заказу М. Рурк

На самом деле меня просили выложить статью по съемке движущихся объектов, в частности собак. Но найти готовую статью именно по этой теме так просто не получилось.
По этой причине я просто совмещу статьи по съемке объектов в движении и по съемке псинок.
Материалы статьи конечно же подойдут и просто для съемки объекта в движении, и в том числе для съемки любых других животин.

Часть 1: Съемка с проводкой

Часть 1: Съемка с проводкой

Съемка с проводкой - это один из вариантов передачи движения в кадре, когда фотограф следит объективом за движущимся объектом, водя за ним объективом - собственно, отсюда и название.



Движение в кадре можно показать несколькими способами, начиная с банального "замораживания" объекта съемки в полете, прыжке или очень неестественной позе, в результате чего становится понятно, что такого быть не могло и у человека просто странно раздувались щеки от встречного ветра и заканчивая смазыванием тех или иных объектов в кадре. Смазывание, само по себе, зависит от скорости движения перемещаемого объекта и соответствующей выдержки (на английском буквальный перевод понятия звучит как "скорость срабатывания затвора", что помогает подумать над феноменом смазывания). Соответственно, смазанным может быть либо сам объект (например, в автогонках, когда хочется подчеркнуть окружающую атмосферу или показать скорость), либо фон (когда хочется показать объект съемки в движении) - все зависит от намерения фотографа.



Понятно, что отразить эмоции спортсмена все же проще, когда окружение размазано, а он выгодно выделяется на фоне.

Теперь к практике - прежде чем проводить съемку, полезно запомнить несколько советов:

* основной параметр съемки движения - выдержка, ее среднее для этого значение не должно быть меньше 1/30 с. Автомобили снимаются быстрее (на 1/60 или даже 1/125 с), т.к. быстрее движутся, идущие люди - на более длинных выдержках (1/25 или 1/15, более длинная выдержка рискована потерей четкости картинки вообще, но с продвинутыми оптическими стабилизаторами или со штативом - см. ниже - вполне возможна)
* очень полезен в спортивной съемке движущегося объекта штатив или монопод (первый легко превращается в подобие второго складыванием ног) - они позволяют закрепить фотоаппарат в одной плоскости, делая движение линейным, без дрожания
* с некоторого времени производители предлагают матричные стабилизаторы, которые вообще придают перемещению фотоаппарата "плавность хода", выражаемую в прямых линиях на кадре (оптические, кстати, еще лучше). И хотя, в большинстве случаев, скорость перемещения фотоаппарата будет недостаточной для дрожания, стабилизатор все же будет весьма кстати - более того, есть модели, которые стабилизируют изображение только по горизонтали или вертикали, что в данном случае, будет вообще незаменимым
* очень хорошая вещь - следящий автофокус, который должен быть включен, в его отсутствие следует принудительно указывать фокусировку по центральной точке
* насчет использования ручного фокуса говорить сложно - тут дело привычки, но автоматический все же лучше, даже когда ненадежен... в конце концов, его всегда можно заблокировать клавишей AE/AF lock
* ввиду того, что в последнее время практически у всех производителей используемый по умолчанию тип автофокуса - простой с подтверждением (AF single), есть смысл переключить на постоянный (AF continuous), т.к. это будет критично потерянными секундами, особенно, если фокус будет промахиваться
* обязательный параметр - серийная съемка, причем именно в этой отрасли фотографии скорострельность - не просто "мерялка", а практически гарант того, что хороших кадров у вас будет больше

Теперь перейдем собственно к съемке:

* приготовьтесь к куче неудавшихся фотографий, запаситесь накопительными ресурсами
* включите автофокус в режим следящего AF или по центральной точке, но в режиме AF-C (без подтверждения фокусировки)
* включите стабилизатор или/и поставьте фотоаппарат на штатив, можно упереться локтями в живот или спиной облокотиться на столб
* старайтесь постоянно держать движущийся объект в центре кадра, следя за ним объективом - кстати, некоторые умудряются смотреть сразу двумя глазами, т.к. в динамично развивающейся ситуации, вроде футбольной игры, самое интересное может происходить за пределами кадра
* прогнозируйте развитие ситуации, готовьтесь заранее (можно даже предварительно сфокусироваться вручную или воспользоваться блокировкой автофокуса)
* используйте окружающую обстановку - имитацию проводки можно снять даже на карусели, сев на противоположное сидение от ребенка и прислонив аппарат к раме
* не переживайте из-за упущенных кадров - упустите еще больше
* регулярно проверяйте и коректируйте экспозицию, помните, что современные фотоаппараты это позволяют
* думайте сами - если описанные выше советы противоречат вашим собственным мыслям на этот счет, плюньте на них и поэкспериментируйте, попробуйте по-своему

И вообще, главное в этом процессе - интерес к нему и возможность прогнать его через свою душу, чтобы прочувствовать, ведь порой интересный кадр можно снять вообще "наугад" (это только кажется, ведь подчас под этим наугадом прячется интуиция).

Кстати, учтите, что смазывание - далеко не единственный способ передачи движения, пользуйтесь другими на протяжении одной съемки. Для этого можно менять режимы (A на S, к примеру или ночь на спорт) или профили пользователей (не все аппараты позволяют).

источник: focused.ru/articles/beginners/motion-blur

Часть 2: Съемка собак.

Часть 2: Съемка собак.

Домашние питомцы одними из первых попадают в кадр начинающему фотографу — постоянно находясь поблизости, они дают возможность день за днем совершенствовать мастерство и оттачивать фотографические навыки. Однако, особенно поначалу, полученные результаты далеко не всегда оправдывают ожидания. На что же стоит обратить внимание, чтобы повысить качество и грамотность снимков? Начнем с самого простого и близкого — со съемки собак.

Точка съемки

Даже самая высокая собака все равно остается гораздо ниже человека. На снимке, сделанном с высоты человеческого роста, животное будет казаться меньше, чем на самом деле, будто прижатым к земле. Поэтому, снимая собак, стоит как минимум присесть на корточки, а мелкие породы часто приходится снимать буквально с уровня земли. Низкая точка съемки хороша еще и тем, что в кадр попадают и довольно удаленные объекты, фон размывается сильнее, и снимок выглядит интереснее. К верхней точке съемки прибегают, если нужно подчеркнуть миниатюрность собаки. В этом случае лучше сфотографировать собаку чуть сверху и средним планом, оставив достаточно места в кадре.



При зоотехнической съемке собак — демонстрации достоинств представителя породы, экстерьера — ракурс фиксирован, здесь художественные достоинства снимка играют второстепенную роль, поскольку все подчинено строгим стандартам. Такие снимки делаются, как правило, со стороны левого бока, строго в профиль, причем объектив должен «смотреть» в точку пересечения вертикали, опущенной от холки собаки, и горизонтали, проведенной через плечевой сустав, а оптическая ось его должна быть параллельна земле.



В рекламной съемке породистых собак ракурсы более разнообразны, но в любом случае фотограф должен знать стандарты пород, понимать, что для данной породы считается достоинством, а что недостатком. Слегка изменив ракурс, можно, например, сделать слишком растянутую собаку — более компактной, а высокозадую — выровнять или даже слегка изменить приоритеты в комплекции в нужную сторону.

Чаще всего объект, снятый с нижней точки и возвышающийся над зрителем, кажется больше и внушительнее, особенно если занимает кадр целиком. Это общее правило работает и в случае фотографирования собак — чтобы подчеркнуть размеры и мощь собаки, ее снимают почти с уровня земли и так, чтобы изображение заполняло весь кадр. Чтобы подчеркнуть длину тела такс и других подобных пород, лучше снимать в профиль. А чтобы собака выглядела компактнее, ее стоит снимать спереди, под углом. Широкогрудые породы — боксеры, бульдоги, ротвейлеры — выразительнее смотрятся в фас или полуфас. Широкоугольник, слегка искажая пропорции (преувеличивая размер ближайших предметов), может сделать снимок еще выразительнее. Правда, здесь важно не переусердствовать с этим приемом, иначе получится явно неправдоподобный, карикатурный образ. Хотя и такой снимок может быть по-своему интересным и забавным.



Обязательно при съемке нужно уделять самое пристальное внимание заднему плану. Большинство любительских снимков, особенно те, которые сделаны в квартире, грешат неподходящим, захламленным фоном, мешающим восприятию главного. Ковер, детали мебели или ноги прохожих на заднем плане — худшее, что можно придумать. Хороший фон — достаточно размытый и однородный, без ярких и контрастных пятен. Снимая в домашних условиях, добиться этого непросто. Прогулка с собакой на открытом воздухе, где-нибудь в парке, дает гораздо больше возможностей выбора ракурса и фона, да и освещенность под открытым небом обычно выше, чем в помещении.



Перед тем как нажать на спуск, стоит внимательно осмотреть кадр по периметру. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на периферии снимка и, наоборот, в сохранности ушей и хвостов ваших питомцев — часто при съемке второпях о них нередко забывают, «отрезая» их краем кадра. Не стоит располагать важный объект (собаку целиком или ее глаза при крупноплановой съемке) строго в центре снимка. По направлению взгляда животного, как и при съемке классических портретов людей, рекомендуется оставлять больше пространства.

Освещение

Забудьте про встроенную вспышку! Даже если хитрая современная техника позволит избежать сияющих, как фары, глаз, лобовой контрастный свет и черные тени сумеют испортить впечатление от любого, даже самого очаровательного питомца. То же касается и внешней вспышки, установленной на зеркальном аппарате, если только она не светит в потолок. Направленная вверх вспышка в сочетании с «лопухом» (рассеивателем), отражающим небольшую часть света вперед, прямо на объект, позволяет добиться неплохих результатов при съемке в помещении. Еще лучше отрегулировать экспозицию так, чтобы вспышка только подсвечивала тени и передний план, а фон прорабатывался за счет имеющегося постоянного света, дневного или искусственного.



Отказ от использования вспышки в условиях недостаточного освещения заставит вас пошире открыть диафрагму объектива, сильнее размыв таким образом фон. При съемке в сумрачном помещении даже обычный «полтинник» 50/1.8 (едва ли не самый дешевый из имеющихся в продаже объективов) имеет явное преимущество перед гораздо более «темными» бюджетными зумами. Он обладает не только большей светосилой на 2–3 ступени (а это значит, что выдержка может быть в 4–8 раз короче), но и, благодаря сильному размытию заднего плана, позволит получить гораздо более приятную на вид картинку. При съемке собак и особенно собачьих портретов крупным планом не стоит пользоваться широкоугольными объективами, если специально не ставится задача исказить пропорции животного.





На открытом воздухе в дневное время особых проблем с освещением быть не должно. Явно неблагоприятен для съемки разве что прямой солнечный свет, особенно если солнце высоко над горизонтом. Это, пожалуй, практически единственная ситуация, когда использование вспышки оправданно — только таким образом можно попытаться сгладить глубокие черные тени, образовавшиеся из-за высоко стоящего яркого солнца.



Не менее интересными могут быть и эксперименты со съемкой в контровом свете — против солнца. Грамотная подсветка вспышкой (или отражателем) позволяет получить на снимке не черный проваленный силуэт, а проработанное изображение со светящимся контуром. Попробуйте, например, снять отряхивающуюся после купания собаку в ореоле брызг.
При съемке в пасмурный день лучше стремиться избежать попадания в кадр пустого белесого неба.

В движении

Конечно, домашний питомец интересен всегда — и стоя, и сидя, и лежа. Но куда интереснее попытаться запечатлеть собаку в движении, на бегу или в прыжке. Поэтому неплохо бы брать с собой фотоаппарат на прогулку, всякий раз не упуская возможность получить на снимках безграничное количество действий, фаз движения. Фотографируя движение, фотоаппарат лучше перевести в приоритет выдержки. Для «заморозки» кадра, чтобы получить застывшее движение, потребуется выдержка от 1/500 секунды. Но можно пойти и обратным путем, подчеркнув движение, например, съемкой с проводкой — эта техника съемки заключается в том, что во время сравнительно длинной выдержки аппарат двигается вместе с движущимся объектом съемки. В зависимости от выбранной выдержки, можно получить либо почти резкое изображение животного (за исключением лап, если собака бежит) и смазанный фон, либо, используя еще более длинную выдержку — от 1/8 секунды и дольше, — причудливые, размытые почти до неузнаваемости изображения. Если объектив или камера оснащены стабилизатором, не забудьте для съемки с проводкой переключить его в режим 2 или выключить совсем. Количество брака при такой съемке приближается к 100 %, но возможность получить интересный и неожиданный результат оправдывает затраченные усилия.



Основная техническая проблема съемки резвящихся животных — попасть в резкость. Легче всего это сделать, когда животное просто пробегает мимо, но снимок с бегущей на фотографа собакой часто выглядит интереснее. В любом случае очень полезен будет следящий автофокус — им снабжены почти все современные зеркальные камеры.





Чтобы точнее «попасть в цель», можно воспользоваться и серийной съемкой. Наилучший результат даст съемка на скорости 5–6 кадров в секунду, на меньших же скоростях часть фаз может оказаться пропущенной. Впрочем, при должной тренировке со временем можно научиться точно предсказывать следующее движение животного, работая в режиме покадровой съемки. Помимо этого, если точно известен момент съемки и место, где должен быть расположен фокус, можно наводиться заранее. Так, снимая прыжок через препятствие, зачастую уместнее навести резкость на само препятствие и зафиксировать фокус, нежели тщетно пытаться ловить фокус в процессе движения. Чем ниже точка съемки, тем выше кажется прыжок на снимке. Кадр желательно компоновать так, чтобы перед движущимся животным оставалось побольше пространства.

источник: kodak-dgrad.ru/photoblog/blog.php?entry_id=1234...

и вот еще одна ссылка, в которой просто полезные советы по собакам: photo-element.ru/ps/dogs/dogs.html

Если у кого-нибудь есть дополнительный материал по данной теме, выкладывайте в комменты-)

@темы: фотошкола, Интернет, ПЧ

---

Статья 6: Рассеиватель и отражатель для вспышки. (из серии: могучие ручки)

[слепой смайл]

По заказу кошава.

Рассеиватель и отражатель для вспышки.

Думаю многие сталкивались с проблемой, когда срочно требовался рассеиватель на пыху, мастерили салфеточки или картонные прямоугольники, направляя вспышку вверх.
Появлялась необходимость покупки специального рассеивателя, но… тратить на такую штучку такие деньги особого желания нет.

Выкладываю статью, которая давно живет в просторах интернет, но возможно кому-то поможет, как помогла мне-)

______________________
Случай помог мне найти другой подручный материал для изготовления подобных устройств. Маленький софт-бокс и отражатель можно быстро изготовить из пенопластовых лотков от лапши «Доширак».

тяп-ляп

На Фото 1 изображён «софтбоксик», изготовленный из целой коробки, в дне которой вырезано отверстие, в который вставляется излучатель вспышки. Спереди коробка закрыта крышкой, которая и является рассеивателем. Цвет пластмассы, из которого сделана крышка, может изменить цветовую температуру света вспышки, поэтому её я подбирал. Взял три крышки от «Доширака» и положил на чистый лист бумаги для лазерного принтера. Сразу стало видно, что две крышки имеют голубой оттенок. Их я забраковал и выкинул. А третьей, по цвету более близкой к цвету бумаги, я и закрыл коробку. Конечно, данному изделию далеко до фирменного полметрового софтбокса, но результат гораздо лучше, чем без него.


Фото 1

На Фото 2 показан обычный козырёк, вырезанный из стенки и дна такой же коробочки от лапши. На вспышке он закреплён обычной «банковской» резиночкой-колечком. Думаю, дальнейшие комментарии излишни. Добавлю только, что для съёмки в помещении с низким потолком можно изготовить козырёк с отверстиями. Тогда свет будет отражаться не только от козырька, но и от потолка. Можно оставить боковые стенки лотка, можно… В общем: широкое поле для деятельности и экспериментов!


Фото 2

На следующих картинках изображён отражатель, сделанный из медного одножильного провода в толстой изоляции и пенопластового лотка, в который в универсамах пакуют конфеты, нарезку колбасы и т.п. На Фото 3 — вариант применения отражателя для макросъёмки. На Фото 4 — для подсветки при портретной съёмке.


Фото 3


Фото 4

источник: photo-element.ru/ts/doshirak/doshirak.html

@темы: Интересности, Интернет, Наблюдения

---

Статья 5: Фишай своими руками.

[слепой смайл]

По заказу кошава.


Сперва справочная напоминалка:
Рыбий глаз, фишай (транскрипция от англ. fish-eye) — сверхширокоугольный фотографический объектив, который имеет угол изображения, близкий к 180° или больший.
т.е. объектив снимающий вот так:


А теперь собственно статья-)

Бюджетный FishEye

Давно уже мечтал о Зенитаре или Пелинге, но их цены не давали подойти близко, Да и не хотелось выкладывать 10к за «побаловаться». Вот и посетила идея своять жалкое подобие сего своими руками. Дело пошло...

сделай сам:

Перерыл весь интернет и нашел множество интересных вариантов с использованием дверных глазков, переворотов и удалений линз из гелиосов, съемок через выпуклые зеркала и прочую лабуду, но не один из вариантов не радовал меня своим качеством. Начал размышлять сам. Нашел старое стекло от лупы. На определенном удалении ее от глаза заметил нужный эффект. Не долго думая был сделан раздвижной тубус из плотного картона, выкрашен изнутри черной гуашью и надет на кит.



(как раз видна черна краска)



(во избежание неприятностей был приклеен монтажным скотчем)

Теперь поясню конструкцию:
Тубус раздвижной для настройки фокуса. Кит в свою очередь автоматом фокусируется на линзе. Зажимая кнопку фокуса и раздвигая или сдвигая тубус мы можем сфокусироваться на нужном объекте.



(тубус максимально сложен)



(тубус максимально раздвинут)

Вот что из этого получилось после кадрирования:







За его себестоимость (пара червонных) выдает на мой взгляд нориальный результат =)

источник: photomotion.ru/blog/topic/600/

@темы: фотодело, Интересности, Интернет

---

Статья 4: Как добиться идеальной портретной позы?

[слепой смайл]

Очень давно была создана темка по нужным и актуальным темам для статей и уроков, но на тот момент у меня был определенный минимум информации для выкладывания. Сейчас же этот минимум исчерпал себя и я, как заметили думаю все, начинаю выкладывать статьи со сторонних источников, которые могут помочь в определенного рода вопросах и проблемах.
Эта статья выкладывается по просьбе niki-bs.


Как добиться идеальной портретной позы?

Понимание процесса выбора правильной позы для модели – ключевой навык при создании хороших портретов. В этой статье мы поговорим о нескольких деталях, которые помогут Вам верно расположить Вашу модель, дабы получить отличные фото. Начиная с рук и ног, и заканчивая головой и глазами – мы пройдемся по всем основным положениям.

углубиться в чтение

Шаг 1: Правильный выбор Позы



Ключевые компоненты любого первоклассного портрета состоят из позы и эмоций, которые выражает модель во время съемки. Ваша же задача – манипулируя этими компонентами, добиться сообщения, которое Вы хотите передать через снимок. Много раз я видел фотографии, в которых поза и свет были подобраны очень и очень хорошо, но лицо модели передавало неверное сообщение, тем самым разрушая снимок.

Поза - важнейший элемент в портрете для создания динамичных линий и элементов в кадре. Понимание того, как получить все это от Вашей модели жизненно необходимо. Ваш объект не обязан думать над тем, в какую позу встать, куда деть руки или какую эмоцию нужно выдавить из себя – все это работа фотографа. В этой статье я покажу Вам, как сделать эту работу максимально эффективной, используя лишь парочку полезных советов.

Шаг 2: Ступни



При выборе позы для модели, в первую очередь стоит обратить внимание на расположение ступней человека. От этого зависит, будет ли Вашей модели комфортно во время съемки или нет, а так же будет ли объект выглядеть при этом натурально. Наличие просто смотрящей в камеру модели ни в коем случае не гарантирует создания притягательного снимка.
В большинстве случаев подойдет вариант, когда задняя ступня развернута приблизительно на 90 градусов относительно камеры, а передняя как бы смотрит в объектив. Если же оба носка будут обращены к камере, то может создаться ощущение агрессивности, что в большинстве случаев крайне не желательно.

Шаг 3: Ноги и Бедра



Есть одна цитата тесно связанная с ногами, которая сейчас будет уместна - “если что-то сгибается – сгибай!”. Поэтому расслабьте одну из ног, и Вы увидите как коленка и лодыжка будут естественно сгибаться, создавая при этом позу. Опуская свой вес на одну из ног, Вы тем самым как бы оттолкнете бедра в стороны и сделаете их более заметными. Некоторые люди любят этот стиль портретной съемки, но большинство постараются опустить вес на заднюю ногу, чтобы спрятать бедра от камеры.

Шаг 4: Руки



Придумать, куда деть руки и при этом остаться в выигрышной позе не так-то просто. Они могут в некоторой степени раскрыть Вашу модель зрителям и придать позе ощущение движения. Вы должны позаботиться о том, чтобы руки не слишком бросались в глаза. Помните, что внимание зрителя в первую очередь должно быть сфокусировано на лице, поэтому проследите, чтобы на руки не попадало слишком много ключевого света, потому что глаза в первую очередь всегда стараются фокусироваться на самой яркой части изображения.

Если Вы не знаете, как лучше всего расположить руки в снимке – избавьтесь от них. Так же как и плечи, руки, снятые под углом смотрятся лучше, чем руки полностью расположение с передней или тыльной стороны. При подобном расположении они будут выглядеть более тонкими и не такими заметными. Если же у Вас нет возможности убрать руки модели ниже талии, то постарайтесь хотя бы убедиться, что они изогнуты в верх, так как подобный прием придаст им элегантности.

Если же руки все-таки имеют возможность находиться ниже талии, Вы можете расслабить их и дать им возможность висеть в естественной форме. Так же Вы можете засунуть их в свои карманы, но при этом стоит держать пальцы снаружи карман, чтобы руки не полностью скрывались из кадра. Старайтесь не складывать руки крестом на груди, так как это еще один признак агрессивности.

Шаг 5: Торс



Каждый знает, как выглядят фотографии заключенных, которые делают полицейские для своей картотеки. Холодный взгляд в камеру, плечи выпрямлены, но сутулы. Если Ваша модель выпрямлена перед камерой, ее плечи становятся широчайшей частью тела, они создают впечатление не пропорциональности модели, вновь преподнося агрессивности снимку.

Это можно исправить, слегка развернув тело модели от камеры, этот поворот позволит визуально уменьшить ширину плеч, и, как следствие, позволит уменьшить саму модель. Позвольте Вашему объекту расположить свой вес на задней ступне, плечо с тыльной стороны автоматически опустится, и человек станет выглядеть более расслабленным. Так же, ни в коем случае не позволяйте Вашей модели сутулить плечи и держать кривую осанку, все это обязательно испортит снимок.

Шаг 6: Голова



Двигаясь вверх, начиная со ступней, мы, наконец, добрались до головы. Если Вы попросите свою модель сначала изобразить какое-нибудь выражение на лице, а затем начнете выбирать позы для ступней, ног, талии и туловища, не думаю, что она сможет сохранить свою первоначальную эмоцию, которую Вы так долго от нее добивались. Для меня давно стало правилом придерживать голову и лицо напоследок.

Некоторые фотографы любят делать снимки на уровне глаз объекта, и в большинстве случаев это хорошая тактика, однако если Вы ищете что-то другое, что-нибудь уникальное, то стоит поэкспериментировать со съемкой немного выше или ниже уровня глаз модели. Вы можете попросить направить взгляд куда-нибудь наверх или вниз, или попросить смотреть прямо в камеру. Еще один вариант – взгляд в пустоту.

В расслабленном состоянии голова часто непроизвольно наклоняется в какую-нибудь сторону. Поэтому, если Вы хотите получить естественные снимки, то можете попросить человека, который является объектом съемки, наклонить голову. При наклоне головы назад, нос станет выглядеть меньше, а шея вытянется, при этом решая «проблему двойного подбородка». Наклон головы вниз позволит получить эмоции интимного характера, однако подобный наклон подойдет далеко не всем, а лишь тем людям, которые обладают маленькими или средними носами.

Так же как и с плечами, Вы можете слегка повернуть голову, приблизительно на три четверти относительно тела, чтобы уменьшить ширину лица. Если у Вашей модели и без того тонкое лицо, эта техника еще больше сузит лицо и добавит ему длины, что придаст модели выражение болезненности.

Шаг 7: Глаза



Глаза – наиболее мощная часть любого портрета. Глаза могут создать или разрушить настроение, передаваемое снимком. Но, конечно, все это работает лишь в том случае, если рот и брови рассказывают ту же историю что и глаза.

Лицо не должно выходить за грани снимка, чтобы не спутать настроения и эмоции, передаваемые фотографией. Ваша модель может смотреть куда-нибудь вдаль, но Вы должны помнить, что в таком случае будет тяжелее поймать выражение в глазах. Люди говорят, что глаза – это зеркало души – если Вы станете мастером правильной съемки глаз, то Ваши снимки будут чрезвычайно сильными.

Шаг 8: Маленькие Советы

Ниже представлены остальные советы, которые могут помочь Вашей модели выглядеть наиболее выигрышно:
Если Ваша модель лысеет, попробуйте сделать снимок с нижней точки, чтобы не показывать облысения и не использовать дополнительный свет для волос.

Если у Вашей модели большой нос, попросите ее смотреть прямо в камеру и снимайте с нижней точки, таким образом, размер носа слегка уменьшится.

Если у Вашей модели большие уши, поверните голову объекта таким образом, чтобы на передний план выступало только одно ухо, в то время как другое должно быть замаскировано тенью, которую можно создать, управляя источником света.
Если у Вашей модели много морщин, направьте источник света прямо на них, что бы не дать появиться теням, которые выделили бы неровности на лице.

Как говорилось выше, если у Вашей модели двойной подбородок, пусть она поднимет голову вверх, тем самым растягивая кожу в области шеи. Так же можно попробовать добавить сверху источник света, который смог бы создать тень под линией рта и сделать второй подбородок менее заметным.

Если у объекта съемки круглая или толстая голова, попросите его повернуть лицо влево или вправо, давая Вам возможность снять три четвертых от всего лица. Так же можно воспользоваться источником света, направляя его таким образом, чтобы половина лица держалась в тени.

Еще один совет, подсказывающий как сделать Вашу модель более стройной на снимке – позаботьтесь о том, чтобы между руками и туловищем объекта оставалось место. Вы будете удивлены, насколько шире становятся люди на фотографии, когда они прижимают руки к торсу.

Заключение



Теперь, когда Вы познакомились с некоторыми базовыми, но чрезвычайно важными советами о том, как скомпоновать позу Вашей модели, идите и испробуйте их на своем опыте. Просто помните, что обычная квадратная поза является признаком агрессии и, как мне кажется, выглядит довольно скучно. Кроме того, натуральная поза в разы лучше, чем искусственная, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы Ваша модель чувствовала себя наиболее комфортно и не нервничала.

Удачи Вам и Хороших Снимков!

источник:photomotion.ru/blog/topic/592/

@темы: композиция, Вопросы, Книги

---

Сатья 3: Съемка объекта в свете вольфрамовой лампы или лампы дневного света

[слепой смайл]

Как вы можете оживить ваши снимки, сделанные в помещении? Есть несколько методов, которые можно принять на вооружение: Вы можете снимать с включенной встроенной вспышкой (не рекомендуется, если Вы хотите получить естественное изображение), вы можете ограничиться естественным светом, проникающим в помещение через окна и направляемый на предмет отражателями, вы можете прибегнуть к помощи осветительных приборов: вольфрамовой лампы, лампы дневного света или их комбинации.

Информация о различиях в свойствах вольфрама и естественного дневного света часто оказываются необходимыми для получения качественных снимков. Посмотрите, как многофункциональный отражатель может повысить качество изображения вашей композиции. В данном уроке мы рассмотрим некоторые из методов освещения объекта, в нашем случае антикварного радиоприемника. Хотя настройки камеры изменялись на протяжении урока для оптимальной фокусировки, расположение самой камеры оставалось неизменным.

читать полностью статью...

О чем поговорим в этой статье:

• Создание постоянного света из окна
• Добавление отражателя
• Подсветка
• Комбинирование естественного и искусственного света
• Изменение баланса белого
• Работа с дневным освещением
• Использование полупрозрачных отражателей для уменьшения контрастности
• Цифровое наложение

Использовано оборудование:

• Photoflex CoolStar 150 CFL
• Photoflex LitePanel 39x72" Aluminum Frame
• Photoflex LitePanel 39x72" Fabric Translucent
• Photoflex LitePanel 39x72" Fabric White/Silver
• Photoflex LitePanel Accessory / Crossbar 39"
• Photoflex LitePanel Accessory / Main & T Clamp
• Photoflex LiteStand 2214
• Photoflex Starlite Medium Digital Kit 1
• Photoflex Starlite QL

Для этого урока, мы решили сфотографировать новый, в ретро стиле радиоприемник на фоне состаренной двери с потрескавшейся краской. Поскольку мы хотели, чтобы в центре внимания был, главным образом, радиоприемник, фон должен был быть расфокуссирован, именно поэтому мы решили снимать с помощью телеобъектива, который даст необходимую нам небольшую глубину резкости.

Снимки
Для сравнения первый снимок мы сделали с помощью камеры, установленной в автоматическом режиме с активированной встроенной вспышкой. Хотя результат оказался не так плох, как в большинстве случаев, когда используется встроенная вспышка, полученное изображение все еще далеко от естественного.




Создание постоянного света из окна
Далее мы решили создать средний по размеру прожектор Starlite Kit (жаропрочный софт-бокс присоединяется к источнику света - 500-ваттной вольфрамовой лампе), который можно использовать для имитации света из окна. Мы направили свет слева на радиоприемник так, чтобы он отбрасывал мягкие тени по правую от себя сторону.




После отключения встроенной вспышки и изменения баланса белого в соответствии с цветовой температурой вольфрамовой лампы накаливания, мы сделали еще один снимок.

С помощью всего одного только света, мы видим значительное улучшение по сравнению с результатом встроенной вспышки. Мягкий свет бросает мягкие, короткие тени, и дает красивые блики на шкалу радиоприемника. Ввиду того, что свет расположен в стороне, создается ощущение трехмерности сфотографированного предмета. Сравните это освещение с прямым, плоским освещением встроенной вспышки.


Добавление отражателя
Далее, мы решили перенаправить часть основного света в теневую сторону, чтобы сбалансировать контраст, таким образом, мы установили 39x72" отражатель из серебристой ткани, прикрепив его при помощи T-зажима и расположив его по правую сторону от радиоприемника.




Не изменяя настроек камеры, мы сделали еще один снимок.



Как вы можете видеть, такая конструкция помогла заполнить тени по правой стороне, и даже дополнительно подсветила шкалу радиоприемника.

Подсветка
Мы оказались довольны освещением радиоприемника, но мы хотели создать снимок с задней подсветкой, предложив оставить дневной свет только за кадром. Мы могли бы добавить еще один софт-бокс и разместить его за радиоприемником, но вместо этого мы хотели использовать один источник света для этого снимка.

К счастью, в студии были в большие окна, уменьшить свет из которых можно было просто задернув черные шторы. Чтобы сохранить простое освещение, мы сначала убрали StarliteKit, изменили баланс белого на «дневной свет», затем выбрали оптимальные установки экспозиции для этой сцены с задней подсветкой.







Из результата, однако, вы можете увидеть, что контрастность слишком велика, чтобы адекватно отразить блики и тени. Несмотря на то, что текстура потрескавшейся краски на переднем плане приятно радует глаз, ближайшая к нам часть радиоприемника слишком затемнена, а верхняя часть оказалась засвечена.

Чтобы уменьшить контрастность, мы попытались частично перенаправить свет из окна на радиоприемник при помощи серебристого светоотражателя.







Несмотря на то, что светоотражатель значительно улучшил контрастность, экспозиция была еще слишком засвечена в верхней части радиоприемника. Чтобы еще уменьшить контрастность мы переместили светоотражатель ближе к радиоприемнику, чтобы усилить рассеивание света.



Как только свет был оптимально подобран, мы сделали еще один снимок.


Перемещение светоотражателя значительно повысил качество снимка, мы получили приятный блик на шкале радиоприемника, однако верхняя час все еще кажется слишком «горячей». Кроме того, название радио "Crosley", было не слишком хорошо заметно над циферблатом, светоотражатель слишком интенсивно направляет свет на радиоприемник. Мы могли бы сделать некоторые изменения, чтобы решить эти мелкие проблемы, но вместо этого, мы обратились к альтернативным методам освещения.

Комбинирование естественного и искусственного света
Мы убрали светоотражатель и снова установили Starlite Kit (софт-бокс) справа от радиоприемника. Когда он был размещен так, как мы хотели, мы скорректировали настройки экспозиции и сделали еще один снимок.






Как вы можете видеть из результата, свет от Starlite придал снимку очень теплый оттенок. Это произошло потому, что мы использовали лампу накаливания, которая намного теплее, чем дневной свет.

Изменение баланса белого
Прежде чем сделать что-нибудь еще, мы решили просто изменить настройку баланса белого на «вольфрамовую лампу» для уравновешивания Starlite Kit. После этого мы сделали еще один снимок.


Теперь, мы столкнулись с противоположной проблемой. Фронтальное освещение радиоприемника было достаточно сбалансированным, однако свет из окна воспринимается как чрезмерно синий.

Работа с дневным освещением
Мы действительно хотели использовать софт-бокс для этого снимка, поскольку он дает нам хорошее качество света на передней панели радиоприемника. К счастью, у нас была компактная люминесцентная лампа CoolStar (КЛЛ), которая дает сбалансированный дневной свет, именно ее мы и включили совместно с вольфрамовой лампой Starlite. После этого, как вся техника была установлена, мы изменили баланс белого, вернувшись к настройке «дневной свет» и сделали еще один снимок







Результат демонстрирует значительное улучшение цветового баланса, кроме того, в отличие от лампы Starlite (500 Вт) CoolStar (150 Вт) была не столь яркой. Экспозиция оказалась хороша для фронтальной съемки приемника и фона, в верхней же части радио снова гаснет.

Использование полупрозрачных светоотражателей для уменьшения контрастности
Поскольку мы не могли получить еще больше повлиять на качество и уровень света, мы решили, снизить силу света из окна, заменив серебристую ткань светоотражателя на полупрозрачную ткань и приклеив ее к окну. Это позволит практически в два раза приглушить свет.





Не меняя настроек экспозиции, мы сделали еще один снимок.





Ниже поочередно мы приводим сравнение результатов съемок.


Имейте в виду, что ни один из снимков не должен быть обязательно лучше других. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что каждая версия имеет свои сильные и слабые стороны, связанные с освещением. Например, нам очень понравилось освещение радиоприемника на последнем снимке, однако мы предпочли дневное освещение, результат LitePanel (с отражателем).

Цифровое наложение
К счастью, благодаря основным цифровым методам визуализации, вы можете иметь лучшее из двух миров. Использование техники маскирующих слоев в Adobe Photoshop®, мы объединили лучшие черты этих двух снимков. Чтобы создать такой совершенный результат, важно, чтобы камера не перемещается между снимками. Вот таким оказался наш вариант.



Экспериментируйте с освещением, а главное, получайте удовольствие и наслаждайтесь фотосъемкой!

Взято с: photomotion.ru/blog/topic/562/

@темы: ФШ, фотошкола, фотодело, Интернет

---

Сокращения в фотоаппаратах и фототермины

[слепой смайл]

Сокращения в фотоаппаратах и фототермины

Иногда в тексте встречаются термины - с ними обычно все просто, непонятное слово просто смотрится в словаре, хотя бы в англоязычном, после чего его значение для мозга проясняется. Зато любая наука предполагает использование не только терминов, но и аббревиатур, которые делают научное повествование более лаконичным для знающих и затрудняют прочтение незнающим. Фотография, которой сегодня может заниматься любой, в том числе и человек, ничего в ней не понимающий, но крайне желающий, с данной позиции, человеку хотящему не очень удобна - найти обозначение сокращения иногда сложно, а порой даже двоякие толкования возникают.

Потому мы решили собрать аббревиатуры, используемые сегодня в фотоаппаратах, в одном месте, чтобы было всем понятно. Список постоянно пополняется, потому дате написания статьи не верьте. Список делится на две части, англоязычную и русскоязычную (русская представляет собой, в основном, просто сокращения, в то время как англоязычная - принятые сокращения в фототехнике, т.к. нормальных русских фотоаппаратов сегодня никто и не производит).

Список аббревиатур

Обратите внимание, что в определении два разных значения разделяются точкой с запятой, не объединяйте их — так сделано, чтобы не приходилось один символ указывать дважды.

* A, Av - режим приоритета диафрагмы
* ACR - Adobe Camera RAW, встроенный конвертер Фотошопа
* A/D - АЦП, аналогово-цифровой преобразователь
* AE-L - блокировка экспозиции
* AF - автофокусный объектив и система автофокуса
* AF-L - блокировка автофокуса
* AF-S - система автофокуса однокадровая (после фокусировки фотоаппарат ее не продолжает до следующего кадра), Nikon, также объективы, поддерживающие данную технологию и имеющие встроенный мотор автофокуса
* AF-C - система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша спуска), Nikon
* APS - размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Canon, Sony)
* APS-C - матрица, в 1.6 раза меньше APS (Canon)
* ASPH - объектив с использованием асферических линз
* B - выдержка "от руки", начало экспозиции в которой совпадает с моментом нажатия на клавишу спуска, а конец - с отпусканием
* BG - фон
* BW - ч/б, черно-белый
* CA - ХА, хроматическая аберрация
* C1 - конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
* CCD - матрица ПЗС (используется в компактах как менее шумная при малых размерах)
* CF - карта памяти compact flash
* CMOS - матрица КМОП (используется в зеркалках как менее шумная при больших размерах)
* CNX - Nikon Capture NX, редактор и конвертер файлов RAW
* CPL - круглый поляризационный фильтр (крутится вокруг оптической оси и фильтрует поляризационный свет)
* CRW - файл RAW Canon
* D - "цифровой"; объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
* DNG - унифицированный формат RAW разработки Adobe
* DOF - ГРИП, глубина резко отображаемого пространства
* DPP - ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки Canon)
* DR - ДД, динамический диапазон
* DSLR - цифровой зеркальный фотоаппарат
* DX - объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером, для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в фотоаппарат данных о чувствителности пленки
* ED - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
* EF-S - объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером, для пленки не предназначенный (Canon)
* EXIF - формат хранения метаданных изображения (дата, параметры экспозиции, фокусное расстояние и пр.)
* EV - шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического диапазона (сегодня 9 EV - нормальный динамический диапазон современной матрицы фотоаппарата)
* EVF - электронный видоискатель
* F - максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
* FF - полный кадр (соответствующий пленочному 35-мм кадру 24×36 мм)
* F-number - значение диафрагмы
* FL - ФР, фокусное расстояние
* F-stop - шаг изменения диафрагмы (т.н. "стоп", шаг в ту или другую сторону, сокращающий или увеличивающий световой поток в два раза - а потому и сам шаг представляет собой корень из 2, и стандартные значения диафрагмы представляют собой ряд 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, дальше которого производители не заходят)
* FOV - угол поля зрения
* FP-Sync - режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий высокоскоростную синхронизацию (менее выдержки полного открытия кадра)
* fps - скорость съемки (в кадрах в секунду)
* FX - размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (Nikon)
* G - объектив без кольца диафрагмы, Nikon; объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Sony
* GB - Гб, гигабайт
* GND - градиентный фильтр (для выравнивания освещения светлого неба и темного моря)
* HDR - расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило, применяется к изображениям с расширенным ДД
* HSL - настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
* IF - объектив внутренней фокусировкой (без вращения передней линзы)
* IR - инфракрасная съемка
* IS - стабилизатор изображения Canon
* ISO - стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц (в более широком смысле Международная организация стандартизации, которая чувствительность привела к общему знаменателю)
* JPEG, JPG - формат файла изображения, поддерживающий 8-битное представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили, общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
* L - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Canon
* LCD - ЖКЭ, жидкокристаллический экран (ЖКД - дисплей, ЖКМ - монитор)
* LD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
* LR - Adobe Photoshop Lightroom, конвертер и редактор
* LV - система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
* M - ручной режим съемки
* MB - Мб, мегабайт
* MF - среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система ручной фокусировки в фотоаппаратах
* Mp - Мп, мегапикселы
* N - объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с применением нанотехнологий (для повышения четкости)
* NEF - файл RAW Nikon
* NI - Neat Image, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
* NSFW - изображение, не предназначенное для просмотра на работе (как правило, эротика или насилие, а также фотки больших пузатых мужиков с пивом)
* ND - нейтральный фильтр (для затемнения кадра с последующим увеличением экспозиции)
* NN - Noise Ninja, система шумоподавления, плагин для Фотошопа
* NR - система шумоподавления в фотоаппарате
* Oly - Олик, Olympus
* P - программный режим съемки
* P&S - цифромыльцица, компактный фотоаппарат без зеркала
* PC - объективы возможностью управления перспективой (тилт-шифт, tilt-shift)
* POL - линейный поляризационный фильтр (не крутится, ставится через специальный адаптер)
* PS - ПО Adobe Photoshop, редактор изображений
* PSP - ПО Paint Shop Pro, редактор изображений
* RAW - промежуточный формат файла данных для хранения и передачи закодированного и, как правило, сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата
* S, Tv - режим приоритета выдержки
* SLD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
* SSS - оптический стабилизатор изображения Sony
* SLR - зеркальный фотоаппарат
* T - выдержка "от руки", начало которой совпадает с первым нажатием на кнопку спуска, окончание - со вторым
* TC - оптический телеконвертер (увеличивающий фокусное расстояние объектива в 1.4 или 2 раза, как правило)
* TIFF, TIF - формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное представление каналов цвета, отсутствие сжатия (или сжатие по алгоритму zip) и цветовые профили
* TTL - система замера экспозиции через объектив, т.е. как видит сам фотоаппарат при съемке (вариации для вспышек i-TTL, E-TTL позволяют давать предвспышку для замера экспозиции, а также дистанционное управление вспышкой с помощью встроенной вспышки или управляющей накамерной)
* ULD - объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Tamron
* USM - фильтр "нерезкое маскирование" в Фотошопе (для повышения четкости фотографий)
* USM - встроенный мотор автофокуса, Canon
* VR - оптический стабилизатор изображения Nikon
* WB - ББ, баланс белого
* x - кроп-фактор, коэффициент размера матрицы - на него умножается фокусное расстояние для определения ЭФР
* X-Sync - минимальная выдержка синхронизации фотоаппарата и вспышки (выдержка, которую может обеспечить фотоаппарат при полном открытии кадра)
* ZB - ПО Zoom Browser для просмотра картинок, поставляется с фотоаппаратами Canon

Русскоязычные сокращения
* ББ - баланс белого
* ГРИП - глубина резко отображаемого пространства, глубина резкости
* ДД - динамический диапазон
* ЖК - жидкокристаллический (экран, дисплей, монитор)
* М - резьба с метрическим шагом (объективы М39 и М42)
* телевик - телефото объектив
* ФР - фокусное расстояние объектива, в стандарте для полнокадрового фотоаппарата
* ширик - широкоугольный объектив
* ЭФР - эффективное фокусное расстояние - ФР, умноженное на коэффициент размера (кроп-фактор)


источник: простые фокусы

@темы: фотошкола, Интернет, Фото

---

Результаты голосования конкурса "Хайку"

[слепой смайл]

прошу всех простить мне такую длительную задержку по подведению итогов, но из-за сильной простуды долго у монитора находиться не получается.
Подсчет был не сложным, но утомительным и время-убивательным-)



Итак, поздравляем победителей!!


1 место (360 баллов):
Хайку №20.
Somebody called me Sebastian



2 место (290 баллов):
Хайку №41.
Cassandra



3 место (256 баллов):
Хайку №21.
.эвелин.



4 место (217 баллов):
Хайку №32.
Mark-Knopkin



5 место (184 балла):
Хайку №22.
karhunvatukan kuisma




Но так же не забываем и про всех участников конкурса, которые прислали свои работы и так же принимали участие в голосовании!

6-10 места

6 место:

хайку № 3 (166 баллов) Snezka

хайку № 38 (162 балла) vis,

хайку № 6 (151 балл) Лоя

хайку № 12 (151 балл) Ol De Colon

хайку № 2 (148 баллов) Gene

хайку № 5 (147 баллов) Amrahelle

7 место:

хайку № 14 (127 баллов) Nika_Vera

хайку № 42 (121 балл) KatjaRa

хайку № 31 (112 баллов) Julia Hierdal

хайку № 13 (111 баллов) Sophie&Me

хайку № 34 (107 баллов) alphabet pony

хайку № 27 (102 балла) Вейт

8 место:

хайку № 10 (95 баллов) SolveigPM	хайку № 11 (95 баллов) Helga Rais	хайку № 29 (83 балла) Ravery	хайку № 40 (75 баллов) Elena Bazu
хайку № 16 (68 баллов) кошава	хайку № 4 (66 баллов) Marie Mereckaya	хайку № 37 (66 баллов) First of may	хайку № 23 (64 балла) MaryCAT

9 место:

хайку № 9 (60 баллов) Aoshe Nadjiro	хайку № 17 (58 баллов) Chapeauklyak	хайку № 7 (57 баллов) пожелал остаться неопознанным	хайку № 35 (57 баллов) braccio
хайку № 25 (52 балла) Шулдих	хайку № 18 (47 баллов) Дор1ан	хайку № 30 (45 баллов) Княгиня!	хайку № 26 (40 баллов) *windy*

10 место:

хайку № 43 (35 баллов) Nesovershenstvo	хайку № 36 (28 баллов) Она падала вверх	хайку № 24 (26 баллов) .halcyon	хайку № 8 (17 баллов) пожелал остаться неопознанным	хайку № 19 (17 баллов) Оскар МакУайт
хайку № 33 (17 баллов) j o	хайку № 39 (17 баллов) .индиго	хайку № 1 (11 баллов) Gray_cat	хайку № 15 (11 баллов) campanella	хайку № 28 (2 балла) mallo

С вопросами по подсчету голосов обращаться на умылку.
А если вдруг перепутан ник и работа - то прошу не нападать сразу, а написать так же на умыл, разберемся и все восстановим.

запись создана: 19.03.2010 в 17:39

@темы: конкурс, фотошкола, результаты голосования

---

Голосование конкурса "Хайку"

[слепой смайл]

Итак, закончилось время приема работ. Так что теперь начинаем голосование-)
Т.к. в этом конкурсе работ было прислано много, то использовать встроенную голосовалку дайри возможности нет.
И по этой простой причине голосование у нас будет проходить в письменной форме.

Окончание голосование и подведение итогов: 17 марта 2010 года


Порядок голосования:
1) засчитываются оценки только зарегистрированных пользователей дайри, мнение гостей не учитывается.
2) в случае не лестного отзыва о работе в комментах, пользователю будет запрещено посещение сообщества (бан пожизненный)
3) запрещено выдавать авторство работ и прилагать ссылки на автора или другие его снимки (см. скобки пункта 2)
4) запрещено голосовать за свою работу
5) засчитаны будут голоса лишь оформленные в указанной ниже форме:
- вы имеете право голосовать за работы от 5 до 10 пользователей. (не ниже пяти, не более десяти)
- разным работам не может быть выставлена одна и та же оценка.
- высший бал - 10, низший - 1.
- ваше голосование должно выглядеть примерно вот так:

10 баллов: хайку№ ...
9 баллов: хайку№ ...
7 баллов: хайку№ ...
3 балла: хайку№ ...
1 балл: хайку№ ...


вот шаблон формы голосования:

<u>10 баллов:</u> хайку №
<u>9 баллов:</u> хайку №
<u>8 баллов:</u> хайку №
<u>7 баллов:</u> хайку №
<u>6 баллов:</u> хайку №
<u>5 баллов:</u> хайку №
<u>4 балла:</u> хайку №
<u>3 балла:</u> хайку №
<u>2 балла:</u> хайку №
<u>1 балл:</u> хайку №

так что для голосования вам следует лишь вписать номера хайку и оставить строки с теми баллами, которые вы приписываете.
в случае, если какая-то строка из кода остается без номера хайку, то ее следует удалить.

А теперь переходим непосредственно к просмотру конкурсных работ!

Список из 43 фото с превью

хайку № 1	хайку № 2	хайку № 3	хайку № 4	хайку № 5
хайку № 6	хайку № 7	хайку № 8	хайку № 9	хайку № 10
хайку № 11	хайку № 12	хайку № 13	хайку № 14	хайку № 15
хайку № 16	хайку № 17	хайку № 18	хайку № 19	хайку № 20
хайку № 21	хайку № 22	хайку № 23	хайку № 24	хайку № 25
хайку № 26	хайку № 27	хайку № 28	хайку № 29	хайку № 30
хайку № 31	хайку № 32	хайку № 33	хайку № 34	хайку № 35
хайку № 36	хайку № 37	хайку № 38	хайку № 39	хайку № 40
хайку № 41	хайку № 42	хайку № 43

запись создана: 10.03.2010 в 00:35

@темы: голосование, конкурс, Фото

---

Фотоконкурс №2:Хайку.

[слепой смайл]

Прием работ завершен!


Ну что ж, есть желающие?-))
Второй наш фотоконкурс не призовой, но думаю данный факт не сделает конкурс менее интересным.



Время:
1) Начало приема работ: 1 марта 2010 года.
2) Окончание приема работ и начало голосования: 9 марта 2010 года
3) Окончание голосование и подведение итогов: 17 марта 2010 года

Описание:
1) На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике: хайку (хокку, или же просто минимализм)
2) Работы следует присылать на u-mail сообщества с темой "хайку" (или "хокку", если вам так больше нравится)

Условия:
1) От одного пользователя один снимок.
2) Рассчитываем на вашу честность: просьба не выдавать авторства до подведения результатов.
3) Размер фото: не более 700 по бОльшей стороне
4) Вес: не тяжелее 200 кб.

За нарушение условий, работа конкурсанта-нарушителя удаляется из списка конкурсных работ.


код для вставки конкурсной картинки:

<a href="http://www.diary.ru/~pusto-nat"><img src="http://static.diary.ru/userdir/5/1/7/5/517585/52531668.jpg" alt="фотоконкурс: хайку"></a>

Примеры минимализма и хайку в фотографии:
cache.photosight.ru/img/5/e0b/3137516_large.jpe...
img-2005-03.photosight.ru/26/806325.jpg
img-2004-10.photosight.ru/25/658624.jpg
img-2006-12.photosight.ru/05/1801677.jpg
img-2005-12.photosight.ru/06/1166411.jpg
img-2007-08.photosight.ru/06/2233925.jpg



Принято работ: 43

запись создана: 01.03.2010 в 20:37

@темы: конкурс, Фото