...........
Светочувствительность и шум
Иначе эта характеристика называется светочувствительность. То есть ISO - это мера того, насколько чувствительна матрица к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем она более чувствительна, соответственно, появляется возможность снимать в малоосвещенных местах. В цифровых фотоаппаратах имеется возможность записи снимков, сделанных с разной ISO, на один и тот же носитель. Но так было не всегда. Раньше фотографу для этого требовалось сменить пленку.
Допустим, ваша камера сигнализирует о том, что ей не хватает света, чтобы правильно выставить экспозицию. Вы, конечно, можете воспользоваться вспышкой. Но предположим, что ситуация исключает эту возможность (например, вы снимаете на концерте). В этом случае вам придется выставить более высокую ISO вручную или воспользоваться функцией автоматической установки светочувствительности.
Аналогично, если вы видите, что скорость затвора вашего фотоаппарата слишком медленна, невозможно больше увеличить выдержку и у вас нет штатива, чтобы избежать негативных эффектов от дрожания рук, - вы можете поставить светочувствительность выше, что позволит вам использовать более высокую скорость затвора.
Как и все на свете, увеличение светочувствительности не дается просто так. За все надо платить, и в данном случае ваши изображения станут более шумными. Когда вы увеличиваете чувствительность вашей матрицы повышением ISO, матрица начинает воспринимать незначительные световые сигналы. Повышенная чувствительность позволяет матрице фиксировать больше света, но и больше шума. Помните о том, что вдобавок матрица генерирует еще и свой собственный шум. Отношение светового сигнала к шуму (S/N отношение) определяет "шумность" вашего конечного
изображения.
Матрица обычно калибруется тааким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения (наибольшее S/N отношение) при как можно более низких ISO. Для широкого класса фотоаппаратов это обычно ISO=50, ISO=80 или ISO=100.
Шум для цифрового фотоаппарата - это то же самое, что и зернистость для пленки. Это крайне нежелательный эффект, проявляющийся в виде точек определенного цвета по всему кадру.
Шум на фотографии, снятой фотоаппаратом с маленькой матрицей. Размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого - то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырехмегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше. Поскольку модели фотоаппаратов, рассчитанные на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, то шум - это проблема.
Пока фотоаппараты "массового потребления" не начнут выпускаться с большими матрицами, шум на снимках с высокой ISO будет оставаться заметным.
Сейчас появились "полупрофессиональные" фотоаппараты, у которых матрица немного больше (2.3") - этакий мост между обычными и профессиональными цифровыми камерами. Но "гонка за мегапикселями" привела к тому, что производители пытаются втиснуть в большие матрицы неоправданно большое (с точки зрения шума: выгода от размера матрицы исчезает) число пикселей. Таким образом, шум остается проблемой. И вы не должны обманываться гипнотизирующей рекламой "Больше мегапикселей - лучше". Вы должны знать, что это работает далеко не всегда.
Несильный шум может быть незаметен, если вы печатаете фотографии маленьких форматов. Кроме того, имеется некоторое программное обеспечение по борьбе с шумами: Noise Ninja, Neat Image и др. С его помощью иногда удается подавить шум без существенной потери качества снимков.
Иногда встает выбор между тем, чтобы сделать фото на высокой ISO и пострадать от шума, или не сделать вовсе. Тогда лучше все же попытаться сфотографировать, а дома попробовать подавить шум и предпринять еще кое-какую обработку. Возможно, результат выйдет не таким уж плохим.
Практические выводы.
* ISO - это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
* Вы получите наиболее качественные снимки, если используете максимально низкую ISO, возможную для вашей цифровой камеры. Если вы хотите всегда быть уверены в том, что снимаете с самой низкой ISO, переключите в настройках камеры автоматическую установку светочувствительности в ручной режим и выберите самое маленькое значение из доступных.
* Если вы снимаете в основном в местах, где достаточно света (например, на открытом воздухе днем), то с самой низкой ISO вы сможете сделать максимально качественные снимки, на которые только способна ваша камера.
* Если вы хотите снимать в местах, где света недостаточно (например, в помещении), то у вас есть выбор: использование вспышки (или студийного освещения) или выбор более высокой ISO. В зависимости от фотоаппарата, повышение ISO будет в разной степени приводить к зашумлению изображения.
* Большие габариты матрицы позволят вам снимать при высоких ISO без побочного эффекта в виде шума. Это также означает, что вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффектов от дрожания рук.
* Шум при печати маленьких форматов практически незаметен.
Материал взят с сайта: www.photostart.info/showarticle.php?code=22
О том, как избавляться от цифрового шума можно прочитать тут: www.diary.ru/~club-f/p63610689.htm
и тут продолжение про зернистость: www.diary.ru/~club-f/p63704277.htm
вопросы и дополнения - как всегда-)
Что такое ISO.
Иначе эта характеристика называется светочувствительность. То есть ISO - это мера того, насколько чувствительна матрица к количеству получаемого света. Чем выше ISO, тем она более чувствительна, соответственно, появляется возможность снимать в малоосвещенных местах. В цифровых фотоаппаратах имеется возможность записи снимков, сделанных с разной ISO, на один и тот же носитель. Но так было не всегда. Раньше фотографу для этого требовалось сменить пленку.
Допустим, ваша камера сигнализирует о том, что ей не хватает света, чтобы правильно выставить экспозицию. Вы, конечно, можете воспользоваться вспышкой. Но предположим, что ситуация исключает эту возможность (например, вы снимаете на концерте). В этом случае вам придется выставить более высокую ISO вручную или воспользоваться функцией автоматической установки светочувствительности.
Аналогично, если вы видите, что скорость затвора вашего фотоаппарата слишком медленна, невозможно больше увеличить выдержку и у вас нет штатива, чтобы избежать негативных эффектов от дрожания рук, - вы можете поставить светочувствительность выше, что позволит вам использовать более высокую скорость затвора.
ISO и шум.
Как и все на свете, увеличение светочувствительности не дается просто так. За все надо платить, и в данном случае ваши изображения станут более шумными. Когда вы увеличиваете чувствительность вашей матрицы повышением ISO, матрица начинает воспринимать незначительные световые сигналы. Повышенная чувствительность позволяет матрице фиксировать больше света, но и больше шума. Помните о том, что вдобавок матрица генерирует еще и свой собственный шум. Отношение светового сигнала к шуму (S/N отношение) определяет "шумность" вашего конечного
изображения.
Матрица обычно калибруется тааким образом, чтобы обеспечить наилучшее качество изображения (наибольшее S/N отношение) при как можно более низких ISO. Для широкого класса фотоаппаратов это обычно ISO=50, ISO=80 или ISO=100.
Шум для цифрового фотоаппарата - это то же самое, что и зернистость для пленки. Это крайне нежелательный эффект, проявляющийся в виде точек определенного цвета по всему кадру.
ISO и размер матрицы.
Шум на фотографии, снятой фотоаппаратом с маленькой матрицей. Размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого - то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырехмегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше. Поскольку модели фотоаппаратов, рассчитанные на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, то шум - это проблема.
Следует ли снимать при высокой ISO.
Пока фотоаппараты "массового потребления" не начнут выпускаться с большими матрицами, шум на снимках с высокой ISO будет оставаться заметным.
Сейчас появились "полупрофессиональные" фотоаппараты, у которых матрица немного больше (2.3") - этакий мост между обычными и профессиональными цифровыми камерами. Но "гонка за мегапикселями" привела к тому, что производители пытаются втиснуть в большие матрицы неоправданно большое (с точки зрения шума: выгода от размера матрицы исчезает) число пикселей. Таким образом, шум остается проблемой. И вы не должны обманываться гипнотизирующей рекламой "Больше мегапикселей - лучше". Вы должны знать, что это работает далеко не всегда.
Несильный шум может быть незаметен, если вы печатаете фотографии маленьких форматов. Кроме того, имеется некоторое программное обеспечение по борьбе с шумами: Noise Ninja, Neat Image и др. С его помощью иногда удается подавить шум без существенной потери качества снимков.
Иногда встает выбор между тем, чтобы сделать фото на высокой ISO и пострадать от шума, или не сделать вовсе. Тогда лучше все же попытаться сфотографировать, а дома попробовать подавить шум и предпринять еще кое-какую обработку. Возможно, результат выйдет не таким уж плохим.
Практические выводы.
* ISO - это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
* Вы получите наиболее качественные снимки, если используете максимально низкую ISO, возможную для вашей цифровой камеры. Если вы хотите всегда быть уверены в том, что снимаете с самой низкой ISO, переключите в настройках камеры автоматическую установку светочувствительности в ручной режим и выберите самое маленькое значение из доступных.
* Если вы снимаете в основном в местах, где достаточно света (например, на открытом воздухе днем), то с самой низкой ISO вы сможете сделать максимально качественные снимки, на которые только способна ваша камера.
* Если вы хотите снимать в местах, где света недостаточно (например, в помещении), то у вас есть выбор: использование вспышки (или студийного освещения) или выбор более высокой ISO. В зависимости от фотоаппарата, повышение ISO будет в разной степени приводить к зашумлению изображения.
* Большие габариты матрицы позволят вам снимать при высоких ISO без побочного эффекта в виде шума. Это также означает, что вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффектов от дрожания рук.
* Шум при печати маленьких форматов практически незаметен.
Материал взят с сайта: www.photostart.info/showarticle.php?code=22
О том, как избавляться от цифрового шума можно прочитать тут: www.diary.ru/~club-f/p63610689.htm
и тут продолжение про зернистость: www.diary.ru/~club-f/p63704277.htm
вопросы и дополнения - как всегда-)
-
-
03.02.2009 в 10:58-
-
03.02.2009 в 11:17Или все-таки?.. Никто не сталкивался с ним?
-
-
03.02.2009 в 11:37видимо только программным путем.. лично с такой камерой не сталкивалась
-
-
03.02.2009 в 11:37У меня скорее были проблемы с размытием из-за невозможности бороться в дрожанием рук, со штативом еще не пробовала. Вечером поэксперементирую с разными исо.
Но если честно я не очень понимаю, как это действует, как работают выдержка и диафрагма я понимаю. А это для меня тайна, котрую я не могу постичь. За счет чего увеличивается или уменьшается светочусвительность? Какие-то дополнительные фильтры или что?
-
-
03.02.2009 в 11:38-
-
03.02.2009 в 13:08Также, есть еще один интересный эффект - при увеличении чувствительности уменьшается динамический диапазон матрицы (или широта пленки), т.е., грубо увеличивается контрастность снимков при прочих равных.
guardion_of_life, изменение чувствительности, по сути - усиление сигнала.
-
-
03.02.2009 в 13:17-
-
03.02.2009 в 13:28это точно-)
Илниэ
низкие
-
-
03.02.2009 в 13:28выдержка - время на которое открывается объектив. соответсвенно чем дольше выдержка, тем больше света.
диафрагма - диаметр, чем сильнее раскрыта диафрагма, тем больше света попадает.
но при этом, можно еще выставлять разные значения исо, и вот тут я стопорюсь, я не понимаю, как свет может быть более сильным или менее сильным (при съемке в одно время), сам по себе свет же не меняется, меняется как-то восприятие камерой этого света, вот я и не понимаю, как? (разве, что использование фильтров)
-
-
03.02.2009 в 13:42Илниэ, а смотря что вы хотите получить в результате... зерно пленки сильно отличается от шума цифры и иногда дает вполне себе художественный эффект (особенно у ч/б пленки, но тут дело вкуса, кнш...) кроме того, одно дело снимать натюрморт, а другое - спорт какой-нибудь... фаерщиков вот еще - они любят в темноте тусить...
-
-
03.02.2009 в 13:47Увеличение значения ISO обычно не только повышает уровень шума на матрице, но и включает в аппарате встроенную систему подавления шумов. Оная система, как правило, особой сообразительностью не блещет. И поэтому на выходе получается бездетальное нечто, замыленное и заблюренное. Серьезнее всего страдают мелкие детали -- волосы, текстуры и т.п.
Поэтому, если у вас в фотоаппарате есть возможность отключить встроенное шумоподавление -- отключайте.
Далее. Если вы повышаете ISO, но при этом даёте достаточно освещения, фотография может получиться вполне качественной, ведь основной шум на матрице возникает в НИЖНЕЙ зоне освещения, т.е. от 25% и меньше (серый, черный и вообще любые тёмные цветовые оттенки). Поэтому высокий ISO -- не обязательно плохо.
И последнее. В последнее время всё чаще можно встретить камеры со встроенным стабилизатором матрицы. Такие стабилизаторы призваны уменьшить эффект смазывания при длительных выдержках. Очевидно, что в таких камерах необходимость повышать ISO возникает гораздо позже (при более длительных выдержках), по сравнению с аналогами без этой функции. Однако, тут надо оговориться. Стабилизатор помогает бороться только с перемещением фотоаппарата. Если перемещается объект -- например, съемка спортивных состязаний, -- то стабилизатор тут не поможет.
-
-
03.02.2009 в 14:32Цветовой шум -- это когда на том месте, где по идее должна была бы быть черная точка, фотик почему-то выдал, скажем, тёмно-красную.
Зернистость -- это когда цвет правильный, но он то ярче, то темнее.
Лично мне второй тип шума гораздо приятнее (если уж выбирать
-
-
03.02.2009 в 18:35вики
К матрицам применяется термин эквивалентная «чувствительность», потому что:
* в зависимости от назначения матрицы формальное значение чувствительности может определяться различными способами по различным критериям;
* аналоговым усилением сигнала и цифровой постобработкой можно менять значение чувствительности матрицы в широком диапазоне;
У цифровых фотоаппаратов значение эквивалентной чувствительности может меняться в диапазоне ISO 50-25600. Максимальная используемая в массовых фотоаппаратах чувствительность соответствует отношению сигнал/шум 2-5.
"Аналоговое усилиение" суть и есть умножение... но я не инженер по матрицам и вам не аргумент, я помню.
-
-
03.02.2009 в 18:45И тому есть объяснение. Поставим два воображаемых эксперимента:
1. Снимаем в помещении с недостатком освещения с определенными параметрами экспозиции и ISO 800
В этом случае на усилительный каскад матрицы/АЦП будет подано определенное (высокое) напряжение. Таким образом, даже если очень малое количество света попадает на пиксель и он выдает совсем незначительный ток, этого уже достаточно, чтобы процессор определил его, как освещенный.
И все бы ничего, но в матрице и АЦП, как и в любом электронном устройстве, существуют шумы. Т.е. возможна ситуация, когда свет на пиксель не упал, но именно в тот самый момент, когда АЦП опрашивал этот пиксель, в электрической цепи микросхемы возник незначительный ток. Это шум. Но АЦП-то об этом не в курсе! Для него ток и ток. И он выдает процессору значение "пиксель такой-то, уровень такой-то". В действительности это может быть совсем не так. И мы получаем цветовой шум.
2. Та же самая сцена, те же параметры экспозиции, но ISO 100
Для простоты будем считать, что никакого усиления на аналоговый каскад АЦП вообще не подается. Тогда шумы меньше (полностью они никогда не исчезают, кстати сказать). Но в этом случае все те пиксели матрицы, которые были освещены ниже определенного порогового уровня, будут восприняты как черные. И процессор запишет для них нули.
Очевидно, что в этом случае... сколько бы вы потом не увеличивали их яркость, ноль... хоть на что ты его умножь, нулём и будет. Информация утеряна и взять ее не откуда.
-
-
03.02.2009 в 18:59браво
теперь только осталось объяснить, почему те самые шумы не всплывают при использовании большей выдержки, чтобы добиться той же экспозиции что и при ISO 800 и статья будет совсем полной)
-
-
03.02.2009 в 19:26Логично. Как-то я это упустил.
Третий эксперимент. ISO 100, но выдержка увеличена настолько, чтобы получить снимок по яркости равный ISO 800 (не помню, сколько это в стопах).
Что происходит с матрицей? На каждый пиксель падает свет. Те участки сцены, которые темные, всё-таки производят некоторое количество света (ведь мы же их видим своим глазом). Однако ровно с такой же интенсивностью засвечиваются и те участки матрицы, на которые падает свет от ярких участков. Потом затвор закрывается и АЦП начинает опрашивать пиксели. Каждый из них разряжается током определенной величины -- тем самым током, который они нагенерировали за время, пока затвор был открыт. И тут уже совсем другая ситуация -- тут сами пиксели выдают сильный ток, настолько сильный, как если бы сама сцена была лучше освещена. Ведь согласитесь, нет никакой разницы в том, как именно мы собираем на матрицу фотоны. Важно, что они должны там быть. В этом ключевое отличие -- не усилительный каскад вытягивает значение, а именно сами пиксели более освещены. Вот поэтому шумы и меньше.
Вообще это всё легче всего понять на аналогии с усилением звука. Запустите винамп и приглушите в нем эквалайзером звук почти до нуля. Чтобы хоть что-то услышать вам придется поднять громкость усилителя до максимума и тут вы начнете слышать всё то, что до этого оставалось ниже нижнего порогового уровня -- шумы. Но сама композиция-то от этого шумнее не стала
Glukovich Спасибо
-
-
03.02.2009 в 19:54HEKT0, спасибо (собственно именно это я и хотела узнать)
-
-
03.02.2009 в 20:53еще раз увижу подобное в этом сообществе - будешь забанен. я понимаю, что интернет свободное пространство, но так говорить будешь в умылках или лично в аське.
и это относится ко всем участникам данного сообщества.
чищу ненужное.
-
-
04.02.2009 в 00:55споры - это общение!
-
-
04.02.2009 в 14:21споры - это одно, а покрывание друг друга матом - это другое..
-
-
25.02.2009 в 19:13Снимаю при комнатном освещение(и т.д.) без вспышки-ужасно размытое фото.Снимаю со вспышкой-всё засветлено(вспышка ядерная какая-то
Ну...или получать фотографию с шумом.
-
-
25.02.2009 в 19:58-
-
25.02.2009 в 22:03если это зеркалка..
Drop of juice
какая камера не напомните? и какие параметры выставляете.. ручные настройки, авто и пр..
-
-
25.02.2009 в 22:18режим активации вспышки по задней шторке
я что-то в кенон 400д такого не нашёл
-
-
25.02.2009 в 22:20есть там это, ищи..
-
-
25.02.2009 в 22:24-
-
25.02.2009 в 22:33"09: Shutter curtain sync.
0: 1st-curtain sync
1: 2nd-curtain sync "
-
-
25.02.2009 в 22:33но кстати разницы не заметил между режимами
-
-
25.02.2009 в 22:36И тем не менее она есть. И рассмотреть ее можно будет именно в случае снимков движущихся объектов. Если вспышка будет по второй шторке, то выхвачены на снимке будут положения, в которых объекты оказались в конце экспозиции, а их движения будут создавать эффект моушин-блюра. Так иногда снимают танцующих на дискотеке, автомобили на дорогах (чтобы свет от фар и задних фонарей не бежал впереди машины на снимке, а стелился шлейфом за ней) и т.п. сцены.
Попробуй снять движущуюся сцену и сразу заметишь разницу.
P.s.
-
-
26.02.2009 в 16:15В любых режимах и настройках.
HEKT0
У меня к сожалению на руках пока обычный цифровик...